###
  • Programi
  • Sigurnost
  • Vijesti
  • Zanimljiv
  • Savjet
  • Vijesti
  • Recenzije

    • Izrađujemo visokokvalitetne zvučnike vlastitim rukama. DIY aktivni zvučnik za računalo. Uređaji s tri zvučnika

    13.09.2020 Savjet

    Jednog sam dana odlučio izgraditi visokokvalitetnu akustiku za ozvučenje male sobe, kao i za korištenje kao monitori bliskog polja pri radu sa zvukom na računalu (hobi). Glavni uvjet je odgovarajući zvuk u odnosu na izvor. Ne radi se toliko o tome da "niske lelujaju" ili da "činele zvone", već o adekvatnom prirodnom zvuku. Dakle, skupljamo visokokvalitetne "držače polica".

    Broj traka

    U teoriji, idealan sustav je jednopojasni. No, kao i sve idealno, takav sustav ne postoji u prirodi. Da, postoje vrlo kvalitetni širokopojasni zvučnici iz istog "Visatona", ali iz nekog razloga svi poznati proizvođači proizvode dvosmjerne sustave polica. A kada je u pitanju podna opcija, onda 3 pruge nisu neuobičajene. Ovdje nije bilo puno pitanja - klasična dvopojasna verzija: niskofrekventni i visokofrekventni.

    Odabir govornika

    Glavni zahtjev za zvučnike je optimalan omjer cijene i kvalitete. Oni. ne bi trebao biti "jeftin" za 500 rubalja, ali također ne bi trebao biti "high-end" za 1000 dolara. Osim toga, nije mi se žurilo. Ideja o sastavljanju „poličnih zvučnika“ vlastitim rukama došla je dosta davno i unaprijed sam bacio mamac svom dobrom prijatelju, „bolesnom“ od zvuka, s kojim smo stalno i plodonosno komunicirali o ovome tema za dugo vremena.

    Prvi se pojavio HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Ovo su visokokvalitetni visokotonci od 4 oma, vrlo popularni među audiofilima. Bile su planirane za jedan set, ali iz nekog razloga nisu uspjele i završile su u mom setu.

    LF je stigao drugi. Pokazalo se da su vrlo pristojan midbass iz Soundstream Exact 5.3 kompleta. Ovdje možete pročitati nešto o njima. Dogodilo se da su visokotonci izgorjeli tijekom instalacije, a sami usamljeni wooferi pokazali su se nepotrebnim. 4-ohmski 5,5" midbass montiran u košaru od lijevanog aluminija je odmah kupljen.

    Sada kada imate zvučnike, možete početi stvarati akustiku.

    Aktivno pasivno?

    Svaka opcija ima svoje prednosti i nedostatke. Prvo, morate uzeti u obzir kompaktnost samih zvučnika i povezane poteškoće u rasporedu u ograničenom prostoru. Nema smisla instalirati ga vani. Drugo, pojedinačni moduli kao neovisne komponente mogu se kombinirati u budućnosti, a također je lakše popraviti ako se nešto dogodi. I treće, aktivni zvučnici su prilično skupi. Jer ako napravite pristojno pojačalo (a ponekad ga ima u svakom slučaju), onda će ispasti skuplje od same akustike. Osim toga, već sam imao pojačalo. Ali u svakom slučaju, ja sam za shemu - pasivna akustika + pojačalo, to je univerzalnije.

    Izračun dimenzija kućišta

    Odlučili smo se za zvučnike, sada moramo razumjeti koje je kućište optimalno za njih. Dimenzije su izračunate na temelju zvučnih karakteristika woofera. Na web stranici proizvođača nema preporuka jer... Zvučnik je bio namijenjen prvenstveno za auto audio. Nema smisla držati posebnu opremu za te svrhe osim ako vam to nije posao. Stoga u pomoć dolazi pametnjaković s posebnim postoljem. Kao rezultat laboratorijskih ispitivanja dobivamo izračunatu veličinu kućišta od 310 x 210 x 270 mm. Tijekom procesa mjerenja izračunati su i parametri bas refleksa.

    Usput, mnogi proizvođači na svojim web stranicama objavljuju preporučene veličine kućišta za zvučnike. Kada su takvi podaci dostupni, logično je koristiti ih, ali u ovom slučaju nisam imao takve podatke, pa sam morao napraviti laboratorijska istraživanja.

    Materijal kućišta

    Po mom mišljenju, najoptimalniji materijal za kućište je MDF. Akustički je neutralan i ima nešto bolje performanse od iverice. Iverica je također dobra, ali kvalitetnu šperploču nije lako pronaći te je skuplja i teža za obradu. MDF ploča od 22 mm odabrana je kao izvorni materijal za tijelo. U principu, standardni 18-20mm je sasvim dovoljan, ali sam odlučio napraviti malo više. Ne postoji nešto poput prevelike krutosti.

    Stanogradnja i projektiranje

    Jedna od najvažnijih faza. Prije odlaska na MDF, savjetujem vam da odlučite o dizajnu kako biste odmah mogli zatražiti od prodavatelja da izreže lim na dijelove, a na normalnom prodajnom mjestu uvijek postoje dobri strojevi s točnim i ravnomjernim rezovima. Kod kuće je teško dobiti takav rez.

    Dakle, dizajn. Zvučnici bi trebali izgledati barem jednako dobro kao oni “industrijski”, da ne bude osjećaja toljage ludih ruku. Izrađujemo ne samo kvalitetnu, već i lijepu akustiku. Općenito lijepo, zanimljivo, au isto vrijeme konstruktivno nekomplicirano sustavi zvučnika Gotovo nikad. Prekrasnu akustiku proizvodi talijanski Sonus Faber, zapanjujuće ljepote - Magico Mini. No svi su izrađeni pomoću preciznih strojeva koji, po definiciji, nisu dostupni kod kuće. Kao opciju, možete naručiti kućišta od dobrog "kabinetara" s rukama i CNC-om. Ovisno o tome gdje i što naručite, takav će rad koštati od 10.000 rubalja. do 30.000 rub. zajedno s materijalima. Ako je stručnjak dobar, tada zvučnici neće izgledati ništa gore ili čak bolje od onih kupljenih u trgovini. U ovom slučaju odlučio sam da ću sve napraviti potpuno sam. Stoga stvari gledamo realno i napravimo dizajn bez ikakvih kosina, kovrčavih rezova i sl. Oni. to će biti paralelopiped. Izračunate dimenzije daju prilično ugodan omjer, a proporcija u dizajnu već je pola uspjeha.

    U čemu dizajnirati? Iako sam po struci vezan za dizajn, moje poznavanje 3D paketa je, blago rečeno, površno. U ovom slučaju, program bi trebao biti više inženjering nego renderiranje. Specijalizirani "Kadovi" za ovu svrhu su teški i nepotrebni. Rješenje je pronađeno dovoljno brzo - neozbiljni SketchUp više je nego prikladan za tu svrhu. Toliko je jednostavan i intuitivan da sam ga potpuno svladao za oko sat vremena. Glavna stvar koju može učiniti je brzo stvoriti sve oblike, postaviti dimenzije, koristiti jednostavne teksture. Vjerujem da je takav program idealan za “kućne” svrhe. Možete ga jednostavno koristiti, na primjer, za dizajn kuhinje ili čak male kuće.

    Evo dizajna tijela:

    Dizajn je jednostavan. Šest zidova zalijepljenih jedan za drugi. Postoje 2 izreza na prednjoj strani za zvučnike. Straga su 2 izreza: za bas refleks i za terminalni blok. Pravokutnik 120x80 označava prostor za crossover. Unutra, bas refleks je još jedan zid širine unutarnjeg prostora, okomito pričvršćen ispod izreza:

    Na temelju crteža pojavljuje se dijagram rezanja lima:

    Kako ćemo dovršiti tijelo? Pokrivanje filmom odmah je isključeno - akustika bi trebala izgledati pristojno. Slikanje je razmatrano kao opcija. Odustao sam od te ideje jer... Takvi zvučnici neće stati u svaki interijer (barem nisu stali u sadašnji). Želim više svestranosti. U tom smislu, prirodni furnir je prikladniji. Ali akustika, potpuno prekrivena furnirom, izgleda pomalo dosadno. Potražite kombinirano rješenje:

    Općenito, opcije su prilično dobre izgled, ali čisto konstruktivno uzrokuju poteškoće. Kao rezultat toga, odlučeno je da se bočne stijenke obrube jasenovim furnirom, a preostala 4 zida po obodu prekriju kožom, odnosno visokokvalitetnom automobilskom umjetnom kožom. Arkebuza je sama po sebi lijepa, ali woofer ima strukturni sloj na prednjoj strani kućišta koji neće izgledati baš lijepo. Stoga je odlučeno da se za njega napravi dodatna ukrasna obloga (prsten) koja će ga pritisnuti uz tijelo, a ujedno dodati ljepotu samom zvučniku. Odlučeno je o konstrukciji i dizajnu.

    Alati

    Prije nego prijeđem na sljedeću fazu, navest ću koji su osnovni alati potrebni za posao:
    - Kružno.
    - Ubodna pila.
    - Bušilica.
    - Fraser.
    - Stroj za brušenje.
    - Ravne ruke.
    Bez ovog kompleta, bolje je naručiti kutije od dobrog majstora.

    Piljenje

    Dakle, izrezali smo proračunski MDF list. Već sam napisao da je bolje piliti na posebnim strojevima - to je jeftino, ali rezultati su točni. Ali zbog Odlučio sam sam izraditi tijelo iznutra i izvana, zatim sam ga zbog čistoće eksperimenta sam ispilio ručnom kružnom pilom, a male dijelove ubodnom pilom s vodilicom. Očekivano, savršen kroj nije uspio. Nakon rezanja postavljaju se parovi stijenki (lijevo-desno, naprijed-natrag, itd.) u paru, podešavaju brusilicom i/ili električnom blanjom i provjeravaju okomitost kutnikom. I kasnije tijekom montaže konačno se podešavaju nakon lijepljenja. Gubitak od 2-3 mm je beznačajan. Ali ipak preporučam piljenje odmah "u bazi", uštedjet ćete puno vremena.

    Montaža kućišta

    Zidovi su zalijepljeni zajedno s PVA i zategnuti vijcima. Prvo zalijepimo tijelo bez prednjeg zida.

    Sada postoji rupa za stezaljku, kao i skošenje kako bi se "utopilo". U početku je, prema dizajnu, terminalni blok trebao biti postavljen na dnu. Ali tijekom procesa postalo je jasno da montaža skretnice u sredini kroz rupu za woofer ne bi bila baš prikladna, pa sam pomaknuo rupu za terminalni blok više, a mjesto za skretnicu niže.

    Prije "pričvršćivanja poklopca" potrebno je unutrašnjost prekriti materijalom otpornim na vibracije.

    Možete zatvoriti kutiju.

    Sada je jedna od vrlo važnih faza izrezivanje rupa za zvučnike na prednjoj ploči. Već sam rekao da je idealan sustav zvučnika jednosmjerni. Zašto? Budući da se širenje zvuk dolazi od jednog izvora do slušatelja bez vremenske neusklađenosti zbog (male) razlike u udaljenosti koja se javlja pri korištenju višepojasnog sustava. Stoga je najbolje zvučnike postaviti što bliže jedan drugome. To čini zvučnu sliku "gustom". Izračunavamo rupe tako da će razmak između rubova zvučnika biti približno 1 cm.Rupe se izrezuju ubodnom pilom s kružnom vodilicom.

    Zvučnici bi trebali biti uvučeni. Nanosimo zvučnike i ocrtavamo promjer duž njihovog ruba za skošenje. Dubinu skošenja mjerimo pomoću obruba svakog zvučnika. Iskošenje je uklonjeno pomoću ručne glodalice. Dubina rezanja je postavljena prema graničniku. Nisu korištene nikakve vodilice; sloj po sloj pažljivo je uklanjan kružnim putem do linije. Za "squeaker" su izrezana dva dodatna "uha" za terminale.

    Nakon uklanjanja skošenja, pričvrstimo stezaljku i zvučnike, a zatim tankom bušilicom izbušimo rupe za buduće samorezne vijke. Bez njih, prvo, sam MDF bi se mogao "raširiti" prilikom uvrtanja vijaka, a drugo, tijekom završne instalacije zvučnike će biti teže ravnomjerno postaviti. Dugo sam razmišljao o tome kako postaviti zvučnike jedan u odnosu na drugi i došao sam do sljedeće sheme:

    Rupe za vijke na vanjskim površinama moraju se popraviti prije završne obrade. Koristio sam epoksid. Kako ne bih čekao da se jedna površina stvrdne, svaku sam površinu zalijepio trakom i prešao na sljedeću. Kad se epoksid osušio, izbrusio sam ga brusilicom.

    Završna obrada

    Furnir je ostao iz nekih davnih vremena, pa ga nije bilo potrebno kupovati. Listovi nisu bili široki, pa je odabrano nekoliko listova, pričvršćeno trakom i zalijepljeno na tijelo. Prvo jedna strana, zatim druga.

    Furnir je potrebno zaštititi. Premazala sam ga prozirnim lakom za jahte.

    Sada morate prekriti tijelo umjetnom kožom. Postoji mnogo opcija kako to učiniti. Odlučio sam to učiniti na sljedeći način. Izreže se traka 20 mm veća od širine kućišta i malo duža od opsega kućišta. Sa svake strane je presavijen za 10 mm, porub je zalijepljen "specijalnim ljepilom 88". Zatim se pomoću istog ljepila traka zalijepi po obodu na tijelo. Prvo dno (djelomično), zatim stražnji zid, pa gornji, pa prednji i opet donji dio. U posljednjoj fazi prije lijepljenja, traka se reže na mjestu i lijepi kraj na kraj. Lijepila sam sve strane odjednom,tj. nije čekao da se svaka strana osuši. Nakon svake strane napravio sam kratku pauzu (ljepilo se prilično brzo stvrdnjava) i krenuo na sljedeću.

    Nakon što se sve osuši, pažljivo izrežite i zalijepite kožu na otvor za bas refleks iznutra.

    Ako baš želite, onda se phasic može nekako doraditi.

    Zatim se izrežu rupe na terminalnom bloku, "woofer" i "tweeter". Koža na stezaljci i RF će biti udubljena prema dolje, tako da se promjer izreza može ostaviti 5-10 mm manji. Koža na wooferu će biti pritisnuta uz ukrasni prsten, pa ju morate podrezati da se ne vidi.

    Završno uređivanje

    Prije svega, montiramo crossover. Križ je domaće izrade, baziran na dobroj bazi elemenata. Koriste se zavojnice sa zračnom jezgrom, filmski kondenzatori za visokotonce i MOX otpornici. Nisam ga sam zalemio, već sam ga naručio od pametnjakovića.

    Usput, mnogi proizvođači imaju grijeh ponekad stavljati ne baš dobre cross-country proizvode u čak i prilično skupu akustiku. Na Internetu možete pronaći mnoge "slomljene" sustave na ovu temu. Prije ugradnje križa potrebno je lemiti tri para žica: za terminalni blok, LF i HF. Ispostavilo se da će se morati montirati izravno na ploču s izolacijom od vibracija. Mislio sam da je nepotreban i rastavio sam ga. Sada ga možete zavrnuti. Kao podlogu koristio sam komad folije za pakiranje ispod nekog uređaja.

    Sada lemimo potreban par žica na terminalni blok i pričvršćujemo ga na tijelo. Priključni blok i zvučnici pričvršćeni su ukrasnim crnim samoreznim vijcima sa zvjezdicom. Poklopac na "squeaks" je pričvršćen sličnim vijcima, pa bi bilo logično koristiti iste za ostale. Stražnji zid je spreman.

    Prije ugradnje zvučnika, potrebno je navlažiti kućište posebnom podlogom od poliestera. U ove svrhe korištena je vata od Visaton. Sintetička zimnica je zalijepljena oko oboda zidova.

    U principu, nema razlike s kojim zvučnikom početi. Počeo sam sa škripom. Lemimo odgovarajući par žica iz križa, umetnemo zvučnik i pričvrstimo ga vijcima. Spreman.

    Midbas je potrebno uvući pod kožu i pritisnuti ga na vrhu ukrasnim prstenom. Zalemite preostalih par žica i montirajte zvučnik.

    Svi? Svi. Pričvrstimo akustični kabel na stezaljku i započnemo testiranje.

    Testovi

    Sustav je testiran u sljedećim konfiguracijama:

    1. Prijemnik Sherwood VR-758R + akustika.

    2. Računalo + Jednorog (USB-DAC) + Domaće stereo pojačalo + akustika.

    3. Računalo + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akustika.

    Malo o samim konfiguracijama. Osobno mislim da na ovaj trenutak Idealna opcija za kućni glazbeni centar je: računalo + USB DAC + pojačalo + akustika. Digitalni zvuk bez izobličenja snima se putem USB-a i šalje visokokvalitetnom DAC-u, s kojeg se prenosi na visokokvalitetno pojačalo, a zatim na akustiku. U takvom lancu količina izobličenja je minimalna. Osim toga, možete koristiti potpuno različite zvučne zapise: 44000/16, 48000/24, 96000/24 ​​itd. Sve je ograničeno mogućnostima drajvera i DAC-a. Prijemnici su u tom smislu manje fleksibilna i zastarjela opcija. Veličina modernih tvrdih diskova omogućuje vam da na njih pohranite gotovo cijelu medijsku biblioteku. A trendovi prema pretplati na internetske sadržaje mogli bi eliminirati ovu opciju, iako to nije u skoroj budućnosti i nije pogodno za sve.

    Odmah ću reći da je u sve tri konfiguracije akustika zvučala sjajno. Da budem iskren, nisam to ni očekivao. Evo nekih subjektivnih aspekata.

    1. Adekvatan i prirodan zvuk. Ono što se snima je ono što se reproducira. Nema iskrivljenja u bilo kojem smjeru. Baš kako sam htjela.

    2. Veća osjetljivost na izvorni materijal. Svi nedostaci snimanja, ako ih ima, jasno su čujni. Miksovi visoke kvalitete slušaju se savršeno.

    3. Dobro čitljiv bas za takve veličine. Naravno, ne možete u potpunosti cijeniti orguljašku glazbu na zvučnicima za police (općenito je to teško cijeniti na akustici), ali većina materijala se može "probaviti" bez problema. Teško je očekivati ​​više od takvih beba.

    4. Vrlo dobra pažnja posvećena detaljima. Možete čuti svaki instrument. Čak i uz bogatu zvučnu sliku i pristojnu glasnoću, zvuk se ne pretvara u nered (ovdje pojačalo igra važnu ulogu).

    5. Želio bih to učiniti glasnijim;) To jest. Akustika ne vrišti, već glatko svira. Iako to također nije mala zasluga samog pojačala, jer Kako se opterećenje povećava, dobro pojačalo održava linearnost.

    6. Od dugog slušanja ne boli glava. Osobno mi se to često događa, ali ovdje svira cijeli dan i ništa se ne događa.

    7. Zabrinutost oko netočne panorame i jake ovisnosti zvuka o položaju slušatelja nije potvrđena. Koliko ja znam, autoakustika ima specifično faziranje zvuka zbog smještaja zvučnika u kabini. Naime, čitao sam za ovaj set da mu je midbas univerzalniji po tom pitanju. Što se zapravo i potvrdilo. Možete sjediti u sredini ispred zvučnika ili stajati pored njih postrance - zvuk je odličan. Ovisnost postoji, ali je vrlo mala.

    Što se tiče samih konfiguracija, najviše zvuk visoke kvalitete uspio postići s drugom konfiguracijom.

    Prvo, korišten je vrlo kvalitetan Unicorn DAC. možete čitati o njemu.

    Drugo, "pojačalo kućne izrade" je znanje i iskustvo jednog pametnog toljatijskog "stručnjaka za zvuk". Evo ga u lijepom malom aluminijskom kućištu:

    A evo i onog "otrošenog":

    Ukratko, uspjeli smo pronaći sklopovsko rješenje u kojem pojačalo zadržava svoje karakteristike pri promjeni glasnoće, tj. ne iskrivljuje zvuk pri bilo kojoj (konstruktivno dopuštenoj) glasnoći. Mnoga pojačala (čak i vrlo skupa) pate od toga. Bilo je nevjerojatno čuti kako je takvo pojačalo oživjelo mnoge zvučnike, tj. učinio da zvuče onako kako bi trebale zvučati. Usput, neka industrijska pojačala (osobito Xindak, koja je sama po sebi prilično dobra), također su obnovljena prema ovoj shemi i dobila su "drugi vjetar".

    Jeste li usporedili akustiku s nečim drugim, pitate se? Da, na primjer, s ProAC Studio 110 - to su prilično kvalitetne akustike za police, evo malo o njima. Usporedili smo ih i shvatili da definitivno ne zvuče ništa lošije. “Proakovi” možda imaju nešto manju ovisnost zvuka o poziciji slušatelja zbog specifičnog smještaja invertera i “tweetera”, sve su to nekako pametno izračunali. Što se ostalog tiče, apsolutno nije lošiji, čak su se meni osobno više sviđali moji domaći proizvodi, ali to ćemo pripisati subjektivnosti;) Također sam stavio slušalice (prilično dobre Koss) i usporedio ih po panorami, visokim i niskim tokovima. Apsolutno identičan zvuk. Čak i na dnu. Općenito, potpuno oduševljenje.

    Obračun troškova prema materijalima

    Mid/bas zvučnici (par): 3000 rub.
    HF zvučnici (par): 3000 rub.
    Crossover (par): 3000 rub.
    Sintepon: 160 rub.
    Terminal (terminalni blok): 700 rub.
    Vijci: 80 rub.
    MDF ploča, 22 mm: 2750 RUR.
    Škotska traka: 30 rub.
    PVA: 120 rub.
    Posebno ljepilo 88: 120 rub.
    Izolacija vibracija: 200 rub.
    Figurirani prsten-uložak: 500 rub.
    Kabel: 500r.
    Ukupno: 14 160 rub.

    Neki materijali su bili ili su primljeni besplatno i stoga ovdje nisu uzeti u obzir.

    U pritvoru

    U svakom više ili manje složenom uređaju ili cjelovitom funkcionalnom sustavu bitno je apsolutno sve. Kada je riječ o glazbenom sustavu, na krajnji rezultat utječe veliki broj faktora:

    Kvaliteta zvučnog zapisa.
    - Uređaj za reprodukciju fonograma.
    - Digitalno-analogni pretvarač.
    - Pojačalo signala.
    - Žice.
    - Zvučnici ugrađeni u kućište zvučnika.
    - Ispravno dizajniran za zvučnike i kvalitetno sastavljena kućišta.
    - Dijagram i pribor za crossover.

    Osnovno je, ali nije puni popis.

    Pogrešno je misliti da je glavna stvar pojačalo, ili glavna stvar žice, ili glavna stvar zvučnici. Kućni glazbeni sustav je poput orkestra. I ako u tom orkestru neki ljudi sviraju loše, a drugi sviraju briljantno, onda će ukupni rezultat biti prosječan. Ili, kako rekoše na vrlo preciznom primjeru: pomiješate li bačvu govana s bačvom pekmeza, dobit ćete dvije bačve govana.

    Postoji i druga krajnost. Dobar sustav košta basnoslovne novce. To znači da bi svaka komponenta trebala stajati pola milijuna kuna. A fonogrami moraju biti isključivo na Super Audio CD-ima ili gramofonskim pločama. Kao zatvoreno društvo elitnih audiofila. Ovo je sve sranje.

    Došao sam do zaključka da je izgradnja vlastitog relativno proračunski sustav, koji se opisuje jednom riječju “Zvukovi”, sasvim je moguć. I ako je zbog njegovih karakteristika bolje koristiti pravi kao DAC ili pojačalo postojeća rješenja, kojih sada ima jako puno. Tada će pravilno napravljen (samostalno ili po narudžbi) akustični sustav zvučati bolje od "markiranog" kupljenog za isti novac. Danas se gotovo sve komponente mogu naručiti online. Štoviše, mnogi proizvođači objavljuju dijagrame kućišta za svoje zvučnike. Ima mnogo softver za izračunavanje parametara stanovanja. Na mreži postoji mnogo specijaliziranih foruma, a izvan mreže postoje ljudi s rukama. Naravno, nemoguće je biti stručnjak za sve. Kao iu svakom poslu, najvažnije je znati generalni principi.

    Članak ne tvrdi da je konačna istina, ali se nadam da će moje misli i moje iskustvo biti od koristi nekom drugom.

    Ažurirano Mnogi ljudi u komentarima pitaju o pojačalu. Ako je netko zainteresiran neka se javi u osobnu poruku, dat ću koordinate.

    Nedavno je Svijet domaćih proizvoda objavio članak o domaćem cijevno pojačalo, danas je moj red da vam kažem kako napraviti akustiku za cijevno pojačalo vlastitim rukama.

    Želite izvrsnu akustiku? Ne prestižni, od poznatih tvrtki, ali cool, koji proizvodi detaljan, dubok, atmosferičan i prilično energičan zvuk? Ako ne živite u dvorcu i ne planirate ozvučiti stadion ili pokušati impresionirati susjede tri kata niže, ali želite uživati ​​u glazbi, možda je moj akustični recept baš za vas.

    Postoje stvari koje stvarno želite učiniti, ali vas zaustavlja nedostatak sredstava, materijala, opreme itd. Ali baš želim... Dao sam si udarac, i odoh... Po principu: "Hoću jer mi se sviđa!" i zato što konačno trebam napraviti akustiku za svoj . Htio sam sastaviti sustav zvučnika koji će dobro zvučati i u velikim i u malim prostorijama, a istovremeno elegantno, a ne kabinetski. Uostalom, to je element interijera. U svakom slučaju, to bi trebao biti samostojeći zvučnik, jer zvučnike za police ipak treba staviti na stalak.

    Stvaranje

    Za cijevne jednociklične zvučnike također sam odabrao "cijevne": 4GD-35 (4GD-36) i 3GDV-1 (2GD-36), nadaleko poznate iz sovjetskih radija.

    3GDV-1(podaci o putovnici):

    • Frekvencijski raspon: 3150-20000 Hz;
    • Neujednačenost frekvencijskog odziva: 14 dB;
    • Osjetljivost: 90 dB;
    • Radna snaga: 2 W;
    • Harmonijsko izobličenje u frekvencijskom području 4000 – 10000 Hz: 3%;
    • Otpor: 8 Ohma;
    • Snaga s natpisne pločice: 3 W;
    • Dugotrajna snaga: 3 W;
    • Kratkotrajna snaga: 6 W;
    • Glavna rezonantna frekvencija: 1200 – 2000 Hz;
    • Težina: 0,11 kg.

    4GD-35 (4GD-36)(podaci o putovnici):

    • Frekvencijski raspon: 63 – 12500 Hz;
    • Neujednačenost frekvencijskog odziva: 16 dB;
    • Osjetljivost: 92 dB;
    • Radna snaga: 0,8 W;
    • Harmonijsko izobličenje pri radnoj snazi: 125 Hz: 7%, 200 – 300 Hz: 5%, 1000 – 8000 Hz: 3%;
    • Otpor: 4 ohma;
    • Natpisna pločica i dugotrajna snaga: 8 W;
    • Kratkotrajna snaga: 15 W;
    • Ukupni faktor kvalitete: 1,4 (±0,3);
    • Glavna rezonantna frekvencija: 65 Hz (+20, -15);
    • Dimenzije: Ø 200 x 75,6 mm;
    • Težina: 0,88 kg.

    Prema mojim usporednim mjerenjima, pokazalo se da 4GD-36 i 4GD-35 imaju isti frekvencijski odziv, ali 4GD-36 zvuči ugodnije za uho.

    Razmotrene su četiri mogućnosti dizajna:

    1. Otvori kutiju. Polu otvori kutiju.
    2. Zatvorena kutija. Kutija s "rupom za mačke".
    3. TQWP – (TaperedQuarter-WavePipe – Proširujuća četvrtvalna cijev).
    4. Četvrtovalni rezonator (TwinPipe) po uzoru na Castle Knight 5, britanske Castle Acoustics.

    Sve opcije su vrijedne razmatranja i pokazale su određene prednosti i nedostatke u zvuku, iako su službeno ovi zvučnici namijenjeni otvorenom dizajnu.

    Nakon što sam ispilio i slomio hrpu dasaka, dijelim rezultate.

    Otvori kutiju. Klasičan lagani zvuk. Mnogima se to može svidjeti, ali refleksije sa zidova ne dopuštaju nam da izgradimo jasnu scenu. Ako pokrijete stražnju stranu kućišta komadom filca (debljine oko 1 cm), tada se situacija donekle ispravlja. Ovaj dizajn (nazvan aperiodično opterećenje) pokazao je najbolju linearnost, ali u isto vrijeme skromnije dinamičke performanse i osjetljivost. Konstrukcija pozornice također nije bila impresivna. Sve je vrlo akademski korektno, ali suhoparno. Soba je veličine 10 kvadratnih. m još uvijek možete slušati, ali na dvadeset metara postalo je dosadno - slab napad.

    Kutija sa zvučnim priključkom ispred. Jednostavno i prilično učinkovito. Donji dio strši, ostalo je u granicama pristojnosti. Osjetljivost i dinamika su prosječni. Za sobu od 20 metara može biti prikladna, ali u sobi od 10 metara postaje galama.

    Kako sam htjela nešto s pomakom, odlučila sam se za opciju "iz viteškog dvorca". I zapravo, Twin Pipe je pokazao najveću osjetljivost i najbolje mogućnosti u smislu kontrole basa nego popularni TQWP. Zvuk je lagan, agresivan i otvoren. Bas je prikladan i za male i za velike prostorije. Scena i detalji su dopadljivi. No, linearnost ovog “Mustanga” nije nimalo visoka: 18db (relativno mjerenje u rezonantnoj prostoriji), uz određenu postavku rezonatora može se spustiti na 14db. Jedini značajan nedostatak je što zvuk zvuči "kutijasto". Za to je kriv audio priključak na prednjoj ploči. Protiv toga se možete boriti čvrstim brtvljenjem kućišta raznim materijalima, ali se osjetljivost smanjuje i tada se gubi smisao odabira takvog dizajna.

    Općenito, svi zvučni priključci i bas refleksi služe za izvlačenje svih vrsta zvukova maternice, pa ako ne želite slušati kako zvuči iznutra, bolje je da ih ne koristite.

    Ronnie Dio ima takvu pjesmu na albumu "Bad Dream" - "All the fools swam far." Ovo je očito o meni i sada sam ponosan na to.

    Dakle, što ja izmišljam? Bicikl s četvrtastim kotačima..., uzimajući za osnovu zvučnik otvorenog dizajna... Problem je što akustici treba stražnji zid da dobro napada. Da sam uzeo 10GDSH-1-4, takva se pitanja uopće ne bi pojavila. Stavite ga u kutiju, ili u veliku kutiju s fazom, i on će "pjevati". Ali ja sam već “daleko otplivao”. Trup za 4GD-36 je spreman, a ovo je ZYa!

    Testiranje i slušanje...???

    Bez obzira na glazbeni stil, zvuk je agresivan i tvrd, poput heavy metal koncerta. Bubnjevi i gitare probijaju zidove i uši. Uživajući u takvoj “radosti”, poželio sam se vratiti muzikalnosti.

    Gdje sada “plivati”? Vraćam se na aperiodično opterećenje, ali sada s dodatkom poliestera za podstavu. Rafanu sintetičku podstavu položim u val, a stražnju stranu zvučnika obložim filcom debljine 5 mm.

    Evo ga! Dobio sam glazbeni zvuk koji mi je trebao. Lagan, otvoren zvuk koji nije štetan za uho, ali ima dovoljno dinamike. Čak i Les Binksov bubnjarski uvod u Judas Priest "Better by you, better than me" zvuči koncertno i uvjerljivo. Radim "duboku" audiciju... Prošla su tri mjeseca...

    Zaključak

    Prvo loše. Akustika i moj one-takt nisu nimalo “prijatelji” s modernom komprimiranom glazbom i glazbenim stilovima povećane gustoće i asertivnosti, bila to elektronika ili trash metal i slično. Rezultat je škripavi nered.

    O dobrom. Klasični heavy metal reproduciran je dobro (ali ne zapanjujuće). Hard rock nije loš. Led Zeppelin i rani rock općenito, prije 1976., zvuče vrlo organski (navodno stare tehnologije snimanja to daju do znanja). Elektronika: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.

    O veličanstvenom. Antonio Vivaldi i violinska klasika općenito. Komorni jazz, poput Diane Krol i slični. Sve vokalne dionice svih pjevača savršeno su reproducirane kombinacijom Magnifique Evolution & Magnifique Accustic. S pretenzijom na luksuz!

    Recept i sastojci

    Korpus od laminiranog iverala debljine 16mm. Unutarnje pričvršćivanje: letvice, vijci, ljepilo. Nisam dodatno podebljao zidove (osim donjeg dijela prednje ploče), navodeći činjenicu da je akustika niske snage.

    Unutarnje prigušenje tijela: filc, podstava od poliestera.

    Morate staviti brtvilo ispod zvučnika ili ih "posaditi" na plastelin.

    Baza: iverica s ukrasnim aluminijskim kutom po obodu.

    Prilagodljive noge, temeljene na rakovim maticama za namještaj.

    Filter – kondenzator MBGShch-2 4uF 160V.

    Spajanje zvučnika je u fazi.

    Unutarnje bakrene žice 1,5 mm "Odeskabel".

    Sovjetski instrument banana konektori (tokareni brončani kontakt u kućištu od karbolita).

    Pojačalo-AC kabel: Odescable 2X4mm; Profigold banana konektori.

    Ukupno: 72 dolara.

    Nakon sastavljanja kućišta, učvršćivanja i povezivanja zvučnika, postavite zvučnike na željenu poziciju u prostoriji. Slušajte svoju omiljenu glazbu glasnoćom koja vas zanima. Dodajte filc i poliester za podstavu "po ukusu", postižući željenu nijansu i zvuk.

    Hvala vam na pažnji i želim vam uspjeh.

    Primjena

    Rasuđivanje o

    Na internetu postoji rašireno mišljenje da je moguće dizajnirati zvučnike samo ako u svom arsenalu imate profesionalni mjerni mikrofon, ili još bolje, mjerač razine zvuka (na primjer: VShV-003) i temeljito prigušenu, prigušenu sobu , bez rezonancija. Zatim morate temeljito proučiti rad programa za dizajn i modeliranje. I na njihovoj osnovi, od posebnih audiofilskih materijala, napravite doista "ispravan zvučnik".

    Sve je to dijelom točno. Djelomično... Točnije, ne u potpunosti, stvarno. Odnosno, u stvarnosti to uopće neće biti tako.

    Čak i ako imate VShV-003 ili njegov analog u svom ormaru, izmjereni frekvencijski odziv u gradskom stanu bit će prepun rezonantnih izobličenja koja poništavaju svu potencijalnu točnost mjerne opreme. Iz istog razloga ne biste trebali "loviti" nikakve posebne mikrofone, poput PanasonicWM-61A.

    Programi za dizajn kabineta zvučnika, naravno, pomažu u navigaciji, ali čisto virtualno.

    Glavna stvar je koncept i želja da se on provede na temelju zdravog razuma i proporcionalnosti. Eksperiment uživo uvijek će pokazati što zvuči bolje, a što lošije u određenom okruženju za koje je zvučnik stvoren. Na primjer: zvučnik treba zraka - to je činjenica, stoga ga ne biste trebali stisnuti u čvrsto zatvorenu kutiju, ali ga ne biste trebali staviti u ogroman ormar. Njegove ugradbene dimenzije već govore o minimalnim omjerima zvučnika u širini, au dubini i visini, statistički dvostruko više. Visina zvučnika od poda utječe na transparentnost i gustoću low enda i određuje se isključivo empirijski u konkretnoj situaciji, a ne prema sofisticiranim programima koji su zatvoreni u sebe.

    Još više kreativnosti dolazi s postupkom prigušivanja tijela. različitih materijala(filc, linoleum, vata, podstavljeni poliester itd.). Nakon što ste sve učinili ispravno, kao što je preporučeno u borbi protiv rezonancija, možete potpuno ubiti glazbu u zvuku.

    Koeficijent prigušenja i karakteristike impulsa vašeg pojačala natjerat će zvučnik koji ste dizajnirali da radi samo kako želi, kršeći sva pravila i kanone. Zaključak je eksperimentirati, slušati i uspoređivati ​​s relativnim mjerenjima. Ta se mjerenja mogu lako izvesti pomoću jednostavnog mjernog mikrofona, sastavljenog od jeftinog kineskog mikrofona i bilo kojeg linearnog pojačala na jednom čipu. Zatim ga spojite, barem unutra zvučna kartica, ili starinski "bip" s generatorom i milivoltmetrom.

    Napravio sam svoj mjerni mikrofon na bazi kineskog besmislenog naziva JM901, a linearno pojačalo na bazi K157UD2. Skupio sam ga prije 15-ak godina, onako iz zabave, i stavio u ormar. Sada mi je odjednom dobro došao i savršeno odradio svoj posao.

    Vidi također:

    Akustični dizajn ne znači ukrašavanje zvučnika rezbarijama u antičkom stilu, iako će to zvučnicima dati jedinstvenost, već rješavanje problema akustičkog kratkog spoja.
    Činjenica je da kada se difuzor pomiče, višak tlaka zraka nastaje s jedne strane, a zrak se ispušta s druge strane. Za pojavu zvuka potrebno je da se vibracije zraka prošire u prostor i dođu do slušatelja, au ovom slučaju zrak vibrira oko dinamičke košare za glavu i zvučni tlak koji stvara nije jako visok, pogotovo u području niske frekvencije:

    Više detalja o principu rada dinamičke glave OVDJE.
    Metode prekida akustičnog kruga nazivaju se akustički dizajn, a svaka od njih je dizajnirana tako da oteža prodor zraka s jedne strane difuzora na drugu.
    Glavne opcije za akustičnu rupturu kratki spoj neki. Najjednostavnije je koristiti limeni materijal u čijem je središtu izrezana rupa za dinamičku glavu. Ovo se zove akustični ekran:

    Nešto složenija metoda je otvorena kutija, tj. ladica bez stražnje stijenke:

    Obje gore navedene metode imaju premalu učinkovitost, pa se praktički ne koriste samo u slučajevima kada "nema ribe i nema raka".
    Puno je učinkovitije koristiti zatvorenu kutiju, au takvim zvučnicima posebna se pažnja posvećuje nepropusnosti kutije - svaka praznina u kutiji će proizvesti prizvuk, jer se u kutiji javlja prilično veliki pritisak (kada difuzor ide unutar kutije) i prilično veliki vakuum (kada se difuzor pomakne van):

    Sljedeća opcija za akustični dizajn je kutija s bas refleksom:

    U ovom slučaju, ovo je pravokutna rupa koja se nalazi na strogo izračunatom mjestu na prednjoj ploči sustava zvučnika. Međutim, ova se opcija također može izvesti pomoću cijevi:

    Prednosti ovih opcija uključuju povećanu izlaznu snagu na frekvenciji na kojoj je dizajniran bas refleks, čija je glavna svrha invertirati, tj. promijeniti fazu u suprotnu. Kao rezultat, zvuk se emitira u prostor ne samo prednjim dijelom difuzora, već i stražnjim dijelom, čiju fazu mijenja bas refleks.
    Složenija verzija akustičnog dizajna je akustični labirint. Bit ove opcije je da su prolazi unutar zvučnika smješteni na takav način da dolazi do rezonancije na određenoj frekvenciji i, kao rezultat, velikog povećanja izlaza na toj frekvenciji. Prema proračunu i točnosti izrade sličnih sustava treba shvatiti VRLO ozbiljno, budući da postoji velika vjerojatnost pojave "stojećih" valova u labirintu. U ovom će slučaju kvaliteta zvuka biti još gora od one opcije s akustičnim zaslonom:

    Verzija sa sirenom omogućuje vam još veću izlaznu snagu na rezonantnoj frekvenciji:

    Razlika između rogova i labirintskih zvučnika je u tome što se smjer zvučnih valova mijenja prema različitim zakonitostima - rog se širi cijelom dužinom konusno ili eksponencijalno. Labirint može imati isti prozor cijelom dužinom, može se širiti ili, naprotiv, sužavati, ali uvijek linearno. Osim toga, kod zvučnika s labirintom u radu sudjeluju i prednji i stražnji dio difuzora, dok kod horn zvučnika mogu zračiti i jedna i obje strane.
    Sljedeća opcija akustičkog dizajna je pojasni ili pojasni rezonator:

    Ova se opcija razlikuje od svih prethodnih prvenstveno po tome što emitira samo na rezonantnoj frekvenciji i zahtijeva strogo pridržavanje projektiranih dimenzija.
    Posljednje tri opcije uglavnom su dizajnirane za korištenje niskofrekventne dinamičke glave, dok su prethodne prilično prikladne za širokopojasne zvučnike. Stoga, ako akustični sustav ima, osim woofera, i druge, na primjer, srednjetonce i HF, tada ih se ne preporučuje ugraditi u kućište s wooferom.
    U svakom slučaju, za izračun veličine zvučnika trebat će vam karakteristike dinamičke glave, posebno Thiel-Small parametri. Ako ti podaci nisu dostupni, potrebno ih je pribaviti prije izračunavanja dimenzija kućišta zvučnika. Postoji dosta opisa metoda za dobivanje ovih parametara - samo koristite bilo koju tražilicu.
    Naravno, ovo nisu sve vrste akustičnog dizajna - ovo su najpopularnije.
    Dimenzije kućišta izračunavaju se pomoću posebni programi za proračun kućišta zvučnika. Pronaći ih na Internetu, kao ni upute za korištenje, također nije problematično.
    Prilikom projektiranja zvučnika trebali biste uzeti u obzir neke tehnološke značajke - ako je prednja ploča na kojoj je zvučnik ugrađen uvučena u kućište, tada ćete morati napraviti dodatna rebra u koja će prednja ploča zapravo počivati:

    Ako se ne želite petljati s rebrima, prednju ploču možete napraviti tako da naliježe na bočne stranice kućišta, što također ojačava spoj prednje ploče i bočnih stranica:

    Sve to će prednjoj ploči dati dodatnu, čvršću vezu s tijelom.
    Također ne biste trebali zaboraviti na metode pričvršćivanja dinamičke glave na prednju ploču i zamke na koje možete naići. Montaža zvučnika izvana je najpoželjnija, budući da mehanički ne oslabljuje strukturu, ali ova metoda uključuje skošenje duž promjera dinamičke glave i utapanje zvučnika unutar kućišta tako da su SVI emiteri, basovi, srednjetonci i visoki tonovi u istom redu. skošenje smanjuje mehaničku čvrstoću prednje ploče i njezina će obnova zahtijevati dodatni prsten pričvršćen s unutarnje strane. Relevantnost ovog prstena je to veća što se veća snaga očekuje od zvučnika koji se proizvodi, a kod snaga iznad 150 W već je 100% potrebna:

    Ako je potrebno, morat ćete ukloniti bočne ivice na prstenu tako da ne smeta prednjoj ploči pri ugradnji u samo kućište.
    Prilikom postavljanja dinamičke glave potrebno je osigurati da nema praznina. Ako se skošenje ukloni strojem, ispada da je površina relativno glatka; preostaje ju samo brusiti. Međutim, kod kuće je prilično teško dobiti ravnu površinu. Nije sasvim jasno što proizvođači ovdje rade - toplo se preporučuje ugradnja zvučnika izvana, ali brtvena guma na gotovo svim dinamičkim glavama nalazi se za ugradnju iznutra:

    Za rješavanje problema s brtvljenjem možete koristiti brtve za vrata - samoljepljive trake od porozne gume, koje se prodaju u svim trgovinama hardverom. Brtvilo je zalijepljeno duž perimetra skošenja i prilikom ugradnje zvučnika potpuno ispunjava sve pukotine:

    Ako je dinamička glava ugrađena iznutra, tada će rupu trebati zakositi kako bi se spriječila pojava stojećih valova. Međutim, takvo skošenje slabi krutost na mjestu pričvršćivanja zvučnika na ploču (materijal je pretanak) i ovakav način pričvršćivanja nije prihvatljiv za snage iznad 50 W bez dodatnog ojačanja konstrukcije:

    Preporučljivo je koristiti prirodni materijal za izradu ormara za zvučnike, optimalno šperploču, ali ovaj materijal je preskup. Stoga je bolje koristiti šperploču za izradu zvučnika srednje i visoke cjenovne kategorije, koristeći dinamičke glave VRLO dobre kvalitete i snage iznad 100 W.
    Za prosječnu cjenovnu kategoriju i male snage (do 50 W) možete koristiti vlaknastu ploču ili MDF (isto kao i vlaknastu ploču, samo je veća debljina i gustoća), ali mora biti obrađena i modificirana ili iveral.

    Za snage do 10 W, plastika je također sasvim prikladna, ali također koristeći tehnološke trikove.
    Prvi problem kod izrade zvučnika od plastike nastaje kada se eliminira lupanje same plastike, posebno izraženo u središtima bočnih stijenki. Ovog neugodnog zvuka možete se riješiti debljom plastikom ili zalijepiti dodatna ukrućenja. Ako je plastika otopljena dikloritanom, tada se za pričvršćivanje rebara može koristiti dikloritan s plastičnim komadićima otopljenim u njemu. Ako se plastika ne otapa dikloroetanom, onda je bolje koristiti epoksidno ljepilo, po mogućnosti proizvedeno u Dzeržinsku. Prije lijepljenja pažljivo izbrusite kontaktne površine grubim brusnim papirom i nemojte se bojati da će ljepilo stvoriti kuglice na mjestu kontakta dijelova koji se lijepe:

    Za veću učinkovitost u suzbijanju prizvuka karoserije, možete "obojiti" dobivene "kupke" u 2-3 sloja anti-šljunkom - premazom koji se koristi za pokrivanje podvozja automobila za zaštitu od sitnog šljunka.

    Nakon sušenja, anti-šljunak dobiva svojstva gume i prilično dobro apsorbira zvuk.
    Kada koristite vlaknastu ploču kao materijal za izradu zvučnika, potrebno je odrediti potrebnu debljinu. Ako snaga zvučnika ne prelazi 5 W, tada se vlaknasta ploča može koristiti u jednom sloju. Prije rezanja vlaknatica se s jedne strane premazuje epoksidnim ljepilom i zagrijava fenom. Pod utjecajem temperature ljepilo postaje tečnije i impregnira vlaknastu ploču do gotovo polovice debljine. Nakon što se ljepilo stvrdne, dobiveni materijal je prilično čvrst, u biti getinax, ali s jedne strane zadržava svojstva apsorpcije zvuka vlaknaste ploče. DPV možete rezati ubodnom pilom, a izratke možete lijepiti epoksidnim ljepilom ojačanim materijalom. Da biste to učinili, praznine su presavijene u željenu strukturu i pričvršćene bilo kojim SUPERLJEPILOM. Zatim se režu trake jake tkanine, u našem slučaju to je crvena svila. Širina traka treba biti približno 3 ... 4 cm Trake se postavljaju na spojeve izradaka, prekrivaju se epoksidom na vrhu, a zatim se "peglaju" s lemilom od 40 ... 60 W. Visoka temperatura omogućuje ljepilu da potpuno zasiti tkaninu, a također značajno ubrzava polimerizaciju ljepila. Istina, tijekom rada oslobađa se određena količina dima, pa se rad mora obaviti vani ili ispod haube:

    Ako je snaga zvučnika veća od 10 W, ali manja od 20, tada je bolje zalijepiti vlaknastu ploču na pola - prvo se listovi lijepe zajedno, a zatim se sastavlja gotova kutija:

    Za snage do 30...35 W potrebno je preklopiti lesonit na tri dijela ili koristiti iveral debljine 18 mm (iveral debljine 22 mm se nažalost može naći samo kod starih baka u obliku starih ormara napravljenih prije 80-ih). ). Za ukrućenje bočnih stijenki možete koristiti odstojnike tipa "CROSS":

    Za snage do 50 W, relevantnost upotrebe vlaknaste ploče već je diskutabilna - puno je lakše raditi s ivericom, MDF-om ili šperpločom nego savijati vlaknastu ploču od 4-5 slojeva. Za to je prikladan materijal debljine 18 mm, ali ćete morati koristiti dodatne šipke kako biste osigurali veću vezu između dijelova zvučnika:

    Zvučnik se može sastaviti pomoću samoreznih vijaka, ali budući da snaga nije veća, može se zalijepiti epoksidnim ljepilom ili PVA, ali bolje je kupiti ga ne u trgovini uredskog materijala, već u trgovini hardverom ili građevinarstvom . Ovaj PVA će se zvati MOMENT-STOLYAR, ljepilo za disperziju vode. Kupujte na tržištu Preporuča se samo ljeti - nakon smrzavanja ljepilo ozbiljno gubi kvalitetu. Međutim, da biste olakšali svoju savjest, bolje je zavrnuti barem nekoliko vijaka u svaki blok.
    Pri proizvodnji zvučnika ponekad se napravi ozbiljna pogreška - mid-HF link nije ni na koji način akustički zaštićen od udara stražnje strane membrane woofera, što dovodi do smanjenja učinkovitosti samog zvučnika, a često i kvar srednjetonske veze - prejaki udari zraka sa stražnje strane difuzora woofera dovode do izguravanja zavojnice srednjetonskog zvučnika iz magnetskog otvora i zaglavljivanja zavojnice.
    Puno češće zaboravljaju od ukupne glasnoće zvučnika oduzeti volumen zaštitnog kućišta srednjetonsko-visokofrekventnih zvučnika, zbog čega je unutarnji volumen zvučnika manji od potrebnog, a konačne karakteristike su jako zamagljene. - rezonantna frekvencija faznih smetnji značajno raste, što rezultira neželjenim prizvucima.
    Pri sastavljanju zvučnika snage do 100 W također možete koristiti ili ivericu ili šperploču debljine 18 mm, iako je naravno bolje potražiti materijal debljine 22 mm. Kako bi se eliminirala pojava rezonancija u bočnim stijenkama tijela zvučnika, također se koriste dodatne potporne šipke kroz koje se pričvršćuju dijelovi zvučnika. Ne bi bilo suvišno ugraditi "križ" i dodatnu podlošku za pričvršćivanje dinamičke glave woofera, kao i obradu zvučnika iznutra materijalima koji apsorbiraju zvuk, na primjer, lijepljenje paralonom ili pjenastom plastikom 5-10 mm gusta, samo ne zaboravite da će lijepljenje "pojesti" dio unutarnjeg volumena i potrebno je izvršiti prilagodbu za to prilikom izračunavanja dimenzija tijela.

    Najbolji rezultati postižu se s poliuretanskom pjenom jer se debljina nanesenog sloja može podešavati brzinom kojom pjena izlazi iz limenke. Ako se pjena JAKO sporo otpušta, onda ispadne jako gusta i povećanje volumena nije jako veliko. Ako se pjena JAKO brzo otpušta, tada ispada puno rahlija, a kada se stvrdne, jako poveća volumen. Ako se pjena nanese na strane kućišta s prednje ploče, povećavajući izlaz pjene kako se približava stražnjoj stijenci i osigurava minimalnu stopu izlaza pjene na prednjoj ploči, unutarnji volumen zvučnika poprimit će oblik piramida koja leži na boku. Takvi trikovi omogućuju potpuno rješavanje problema stojećih valova, budući da unutar zvučnika nema paralelnih ravnina, a neravnine smrznute pjene samo pojačavaju učinak piramide. Kada koristite ovu tehnologiju, trebali biste biti pažljiviji pri izračunavanju dimenzija izradaka - unutarnji volumen se JAKO značajno smanjuje i to zahtijeva ozbiljno povećanje tijela zvučnika.

    Preporuča se zalijepiti rebra za pričvršćivanje bočnih stijenki, osim estriha sa samoreznim vijcima, kao u prethodnoj verziji, ali postoji još nekoliko opcija za ljepljive mase:
    - epoksidno ljepilo pomiješano s finom piljevinom ili, još bolje, drvenom prašinom;
    - MOMENT-JOINER, no prije postavljanja estriha potrebno je naneseno ljepilo ostaviti da se malo osuši dok ne dobije konzistenciju maslaca na sobnoj temperaturi. To će vam omogućiti da potpunije ispunite ljepilom sve nepravilnosti između dijelova zvučnika;
    - poliuretansko ljepilo, na primjer MOMENT-CRYSTAL, koje također treba pustiti da se malo osuši. Nakon montaže, područje lijepljenja mora se temeljito zagrijati sušilom za kosu, što će dovesti do stvaranja malih mjehurića u ljepljivoj masi, a sama masa će čvršće ispuniti neravnine između dodirnih dijelova tijela;
    - automobilska brtvila domaće proizvodnje, upravo domaće, jer je nakon stvrdnjavanja mnogo čvršća od uvoznih brtvila;
    - montaža, poliuretanska pjena. Prije nanošenja na dijelove koji se lijepe, pjena se “ispušta” na nepotrebni komad šperploče ili vlaknatice, a zatim se metalnom lopaticom dobro promiješa dok se ne “stegne”, tj. dok ne dobijete masu po gustoći gustu kiselu pavlaku. Nakon nanošenja i estriha, pjena će se još malo proširiti i potpuno ispuniti sve neravnine na mjestu dodira dijelova zvučnika.
    Nakon lijepljenja, dijelove treba ostaviti da se temeljito osuše 20...26 sati.
    Za povećanje glasnoće pri istoj izlaznoj snazi ​​možete koristiti "dvostruke" dinamičke glave - za niskofrekventni dio koriste se paralelne ili serijske veze dva identična zvučnika. U ovom slučaju, ukupna površina difuzora se povećava, stoga zvučnik može komunicirati s mnogo većom količinom zraka, tj. stvoriti veći zvučni tlak i to čini subjektivnu glasnoću puno većom:

    Ovdje treba napomenuti da upotreba velikog broja zvučnika, uključujući i za podjelu audio raspona, počinje unositi neke probleme - prilično je teško postići faziranje signala na onim mjestima gdje se frekvencijski odziv zvučnika susjednih u rasponu presijeca. . Stoga ne biste trebali juriti za velikim brojem bendova za domaći zvučnik - ovaj se nered može jako pokvariti takvim uljem.
    Zvučnike snage od 100 do 300 W bolje je napraviti od šperploče, a morat ćete potražiti šperploču debljine 22 mm. Zvučnik je također sastavljen pomoću šipki za ukrućenje koje su zalijepljene. Bolje je šipkama dati oblik jednakostraničnog trokuta, gdje će noge biti pričvršćene na strane, a hipotenuza će biti usmjerena unutar tijela.
    Ako ne možete pronaći šperploču ove debljine, onda možete koristiti šperploču debljine 8 mm lijepljenu na tri dijela - konačna debljina materijala je 24...25 mm. Ljepila su gore navedena.
    Kao tehnološki savjet, možemo samo preporučiti prvo rezanje potrebnih praznina, a tek onda lijepljenje i odmah zatezanje samoreznim vijcima.
    Kada postavljate "križ" unutar klima uređaja, što ne bi bilo naodmet, bolje je zaokružiti kutove spojnih šipki - već se kreću prilično velike količine zraka i može doći do turbulencije oko desnih kutova estriha. Također se preporuča "zaokružiti" sve unutarnje kutove plastelinom ili nanošenjem nekoliko slojeva debelog antišljunka.
    Druga vrsta akustičnog dizajna su odvojena kućišta za svaki zvučnik. Ovi zvučnici ne koriste pasivne filtere, a signal se dijeli na raspone odmah nakon kontrole glasnoće pojačala. Razdvojeni signal se zatim dovodi do tri odvojena pojačala snage, od kojih svako pokreće svoje zvučnike:

    Bilo bi nepravedno ne spomenuti "punila" koja se često koriste u zvučnicima - male valjke od materijala koji apsorbira zvuk koji leže unutar zvučnika. Takvi valjci omogućuju blago povećanje izračunatog unutarnjeg volumena tijela, međutim, da bi se pravilno proizvelo takvo "punilo", potrebno je poznavati njegova akustična svojstva. Dobijanje karakteristika "punila" u domaćem okruženju prilično je problematično, tako da jedino što preostaje je ili odbiti korištenje "punila" ili eksperimentalno saznati potreban volumen i korišteni materijal (obično vuna, vuna, udaranje, sentipon).
    Kod snaga iznad 100 W također postaje važno osigurati stabilnost kućišta zvučnika, budući da se već dosta radi na pomicanju difuzora i zrak se aktivno "opire". Također je preporučljivo prekinuti mehaničku vezu između dna zvučnika i poda na kojem je zvučnik postavljen. U te svrhe obično koriste ili tronošce, koje je problematično napraviti kod kuće, ili koriste čelične šiljke uvrnute u dno zvučnika:

    Kod snaga iznad 200 W poželjno je ojačati prednju ploču zvučnika i poželjno je koristiti materijale različitih struktura, npr. ako je prednja ploča izrađena od šperploče, tada se s unutarnje strane lijepi ploča iverala. , čija je debljina 1,5-2 puta manja od debljine ploče. Ova kombinacija materijala osigurava apsorpciju vibracija u većem audio rasponu upravo zbog heterogenosti materijala.
    Za veću stabilnost zvučnika, njegova se masa može povećati tako da se dno obloži poliuretanskom pjenom i položi nekoliko cigli u nju, pokrivajući ih odozgo istom pjenom. Nakon što se pjena stvrdne, bolje je odrezati nepravilnosti rezačem za tiskanice. Prilikom izračunavanja veličine budućeg zvučnika mora se uzeti u obzir "ukradeni" unutarnji volumen.
    Za snage iznad 200 W bolje je koristiti kombinirane materijale - svi dijelovi zvučnika su međusobno zalijepljeni od iverala 18 mm i šperploče 18 mm. Šperploča se koristi kao vanjski sloj, a iverica kao unutarnji sloj. Ovaj trik vam omogućuje da malo uštedite - iverica je mnogo jeftinija od šperploče. Preporučljivo je unutarnju stranu zvučnika oblijepiti materijalom koji apsorbira zvuk, npr. trostruko šivanom vatenom, dvostruko prošivenom s četverostrukom podstavom (podstava može biti dvostruka i četverostruka), polistirenskom pjenom 5...10 mm. Različita struktura čvrsto slijepljenih materijala različitih struktura eliminira problem rezonancije samog tijela.
    Bolje je dodatno zategnuti uglove metalnim uglovima - to će dodati krutost konstrukciji i zaštititi uglove zvučnika od oštećenja - zvučnici su već prilično teški i tijekom transporta mogući su različiti udarci od kojih uglovi najčešće pate.

    Za snage bliže 1000 W, debljina materijala već bi trebala biti prilično velika, na primjer, dva sloja šperploče od 18 mm plus sloj od 18 mm DPS za ukupno 54 mm, a DPS se lijepi između slojeva šperploča, međutim, zvučnici već prelaze u kategoriju "za zvuk", stoga se kvaliteta može žrtvovati u korist mobilnosti. Na temelju toga možete koristiti dvostruku šperploču od 18 mm, postavljajući "križ" unutra.
    Nije teško primijetiti da se s povećanjem snage povećava i debljina stijenki zvučnika. To je prije svega zbog činjenice da je potrebno izolirati zrak koji se kreće unutar zvučnika od slušatelja. Međutim, ne treba zaboraviti da kabinet zvučnika također može rezonirati. Da bi se uklonila ova smetnja, bolje je koristiti unutarnje lijepljenje kućišta i minimizirati prizvuke koji proizlaze iz rezonancije. Nije teško sami provjeriti rezonantnu frekvenciju kućišta. Da biste to učinili, trebate nagnuti zvučnik za 20 ... 25 stupnjeva i baciti gumeni čekić na njega, iz kojeg prvo izvucite ručku. Nagib AC je neophodan kako bi udarac bio jednostruk, a čekić se odbio daleko u stranu.
    Mikrofon pričvršćen na zvučnik (otvor na membrani na tijelu) i spojen na bilo koje linearno pojačalo na ekranu osciloskopa nacrtat će i trenutak udarca i naknadni zvuk koji daje samo tijelo. Test je, naravno, prilično grub, jer u stvarnosti "udarni val" dolazi iznutra, a tijekom eksperimenta izvana, međutim, na temelju rezultata ovog testa može se prosuditi na kojoj frekvenciji samo tijelo rezonira i koliko brzo dolazi do slabljenja:

    Idealan zvučnik ne reže i trenutak udarca izblijedi odmah, gotovo momentalno, ali stjenke idealnog zvučnika sastoje se od betona debljine 1 cm za svaki vat snage i takav zvučnik je više pogodan za ismijavanje nego za upotrebu:

    Završna obrada zvučnika može biti vrlo različita, ovdje nema strogih zahtjeva. Ako je tijelo izrađeno od šperploče i uzorak je prilično atraktivan, tada se tijelo može brusiti, a zatim premazati nekoliko puta bezbojnim lakom:

    Možete kupiti furnir od vrijednih vrsta drva i obložiti zvučnike furnirom u skladu s bojom namještaja u sobi:

    Auto audio trgovine prodaju takozvanu akustičnu tkaninu, što je sintetički filc. Materijal dobro prianja i rasteže se, što će vam omogućiti poštenu doradu zvučnika visoka razina:

    Nakon što ste izbrusili karoseriju, možete je obojiti bojom za automobile, samo uzmite u obzir činjenicu da se emajli automobila osuše kada visoka temperatura. Stoga ćete morati koristiti poseban učvršćivač "IZUR", omjeri miješanja su napisani na pakiranju učvršćivača, iako je bolje dodati 10-15% više od predloženog udjela:

    Ako je tijelo pažljivo brušeno i brušeno, tada se može prekriti samoljepljivom folijom koja se prodaje u BOI trgovinama, ali ovaj materijal je prilično osjetljiv i treba ga koristiti ako ste sigurni da će zvučnici stajati na svom mjestu deset godina :

    Ako planirate često transportirati sustav zvučnika, bit će vrlo korisno osigurati odgovarajuće ručke. To posebno vrijedi za male zvučnike, koje želite uzeti dva odjednom, i za velike, koji jednostavno imaju veliku težinu.

    Opisano je kako samostalno sastaviti aktivni zvučnik s povećanom učinkovitošću na niskim frekvencijama.

    Adresa administracije stranice:

    NE PRONAĐETE ONO ŠTO STE TRAŽILI? GOOGLE:

    Dobar dan, ljubitelji dobrog zvuka! Danas ću vam predstaviti Fedora Gartsueva i njegov vrlo zanimljiv projekt Suono. Zanimljiva proizvodnja akustike korak po korak vlastitim rukama; krajnji rezultat su akustični sustavi vrlo visoke klase!

    Moj brat i ja imali smo ideju da stvorimo nešto neobično što nitko drugi odavno ne bi imao. Ljubav prema pravoj glazbi nije ostavljala sumnju da će to biti ručno izrađeni akustični sustavi. Tijekom studija na sveučilištu postojale su čak i probne opcije u obliku dvosmjernih "stupova" temeljenih na zvučnicima i kineskom "visokotoncu". Tada se steklo neprocjenjivo iskustvo u radu s drvetom, pojavilo se i razumijevanje što se može učiniti, a što treba petljati, a pojavila se i potreba za kupnjom alata. Svjesni smo važnosti pažljivog izračuna svih akustičkih parametara i postavki zvuka. U tom trenutku ništa od toga nismo mogli priuštiti, pa je realizacija naših planova odgođena na neodređeno vrijeme...

    I prošlog ljeta, kada smo imali malo slobodnog vremena, odlučili smo provesti naš plan i sami napraviti akustiku. Počeli smo raditi na projektu. Nisam htio praviti standardne paralelopipede, ideja je bila da “potrgam” neki poznati brend. Jako sam volio Sonus Faber Stradivari, Aidu, Jamo Epicon 8, ali u svakom je bilo nešto što nije odgovaralo meni, zatim mom bratu (kasnije su ipak našli vrlo zanimljiva rješenja). Prošli smo kroz puno opcija (vidi sliku), i na kraju smo došli do projekta koji nam je oboma odgovarao (kasnije je prilagođen zvučnicima koje smo kupili).

    Nakon čitanja literature i tematskih stranica, analize dizajna akustike Hi-End klase, a također vođeni logikom i vlastitom intuicijom, došli smo do zaključka: dizajn ormara mora ispunjavati sljedeće zahtjeve:

    1. Spriječiti pojavu stojnih valova unutar stupa.

    2. Ne stvarajte izobličenja zvuka uzrokovana rezonancijom i ponovnom refleksijom zvučnih valova u akustici.

    Da bi se osigurao prvi uvjet, stražnja ploča uske, tome pridonosi i odsutnost paralelnih površina, a ujedno stvara efekt „beskonačnog prostora“. Ali zvučnik treba glasnoću, pa se prednja ploča pokazala prilično širokom. Većina tvrtki pokušava učiniti zvučnik što užim, ali zvučnici sa širokom prednjom pločom imaju bolji zvuk.

    Kako bi se osigurao drugi uvjet, panel je slomljen pod kutovima od 7,5 i 15 stupnjeva u odnosu na ravninu zračenja
    zvučnici. Konkavne bočne površine, niti jedna ravnina okomita jedna na drugu ili na frontu širenja valova, sve to služi jednoj svrsi - postizanju, ako ne Hi-Enda, onda barem dobar hi-fi. Straga su ugrađena dva fazna pretvarača, no oni ne služe za rezonantno pojačavanje niskih frekvencija, već za izjednačavanje tlaka unutar zvučnika i podešeni su na druge frekvencije kako ne bi “zviždali” pri prolasku zraka - dva su bila instaliran na svakom zvučniku. Kabinet je postavljen na četiri bakrena šiljka, a sam stalak stoji na tri čelična nosača sa plastičnim podlošcima, sa mogućnošću podešavanja visine i kuta nagiba, sve je to napravljeno tako da se vibracije zvučnika ne prenose na potporna površina. Gledano odozgo, AC Podsjeća me na sovjetski pisak. Unutra su ugrađene pregrade koje osiguravaju krutost i daju bočnim površinama željeni radijus savijanja. Rubovi prednje i stražnje ploče bili su zaobljeni. Predviđeno je i oblaganje stranica furnirom radi estetike.

    Rad je započeo odabirom govornika. Razbiti hrpu mjesta, naselili na poljski govornici Alphard. Pronašli smo njihovo predstavništvo u Minsku, od kojeg smo kupili sve što nam je potrebno, osim toga, pokazalo se da se tvrtka bavi proizvodnjom profesionalnih zvučnika i može pružiti pomoć u projektu. Gledajući unaprijed, reći ću da smo im povjerili izračun i izradu skretnica, kao i završno dotjerivanje zvuka, čime smo uštedjeli puno vremena i novca. I sami su na zgradama.

    Kupljena su dva lista šperploče debljine 18 mm i 9 metara drveta 95x35 mm. Šperploča je postavljena i izrezana na potrebne dijelove. Ravne linije rezane su kružnom pilom po pravilu, a zakrivljene linije rezane su glodalom (istovremeno je za glodalicu izrađen šestar s mogućnošću postavljanja radijusa od 300 do 1500 mm). Odmah ću rezervirati: rezanje šperploče od 18 mm glodalom je loša ideja, bolje je izrezati obradak ubodnom pilom s udubljenjem od 2-3 mm i završiti oblik rezačem, površina će biti čistač. Složene detalje ispisivali su na whatman u omjeru 1:1 i od njih pravili nešto poput šablona. Za proizvodnju Za dovršavanje detalja bilo je potrebno oko mjesec dana; nažalost, ovaj proces nije fotografiran. Nakon obrade svih dijelova, sastavili smo ih:

    Sve smo sastavili pomoću kutova, vijaka i ljepila za drvo.

    Na gornjoj fotografiji već su izrezane rupe za zvučnike, bas reflekse i akustične terminale. Kako bi prigušili eventualne rezonancije i prizvuke, odlučeno je da se unutarnje površine oblože vatelinom: nožem su ih izrezali na papir i pričvrstili spajalicom. Odmah, u donju šupljinu, ugradili su.

    Nakon mnogo ruganja šperploči debljine 18 mm nismo je uspjeli saviti na željeni radijus. Stoga je odlučeno da se debljina bočnih ploča izgradi od tri sloja tanje šperploče. Svaki sloj je pričvršćen na odstojnike samoreznim vijcima i premazan ljepilom za drvo kako bi se zalijepili. Spojevi svih ploča podmazani su brtvilom iznutra. Razmak između ploča na fotografiji nije loše kvalitete izrade. U protivnom su vijci morali biti otpušteni bočne ploče nije odgovaralo. Gornji poklopci se kotrljaju pomoću premosnog rezača izravno duž stupa.

    Završna montaža i montaža pojedinih elemenata:

    Nakon što je glavnina kućišta sastavljena, krenulo se s brušenjem, kitanjem, ponovno brušenjem... i tako sve dok se ne dobiju glatke, ravne površine. Trebale su nam dvije posude kita i set brusnih ploča. Bilo je puno prašine.

    Nakon što je sve izbrušeno, počeli smo oblagati zvučnike furnirom. Glavna boja zvučnika je sjajna crna; kontrastni uzorci furnira trebali su razrijediti ovu "crnilu" i dati estetskiji izgled. Iskusno oko će odmah prepoznati Jamo Epicon 8. Furnir je rezan po šablonama od whatman papira, nožem po papiru. Ako je furnir debeo (naš je bio debeo 0,6 mm), onda nema potrebe pokušavati rezati cijelu dubinu odjednom - ako je preduboko, puknut će.

    To nije opisano u uputama za ljepilo koje je kupljeno uz furnir, ali iz svog iskustva ću reći: bolje je nanijeti ljepilo na površinu, a ne na furnir, i ostaviti da odstoji oko tri minute. . Površine oko mjesta lijepljenja bolje je zaštititi samoljepljivom trakom - ljepilo "iskrivi" šperploču - ta mjesta se tada moraju brusiti, a boja se na tim mjestima uopće ne želi zalijepiti.


    Dok se ljepilo suši, preporučljivo je povremeno valjati furnir valjkom, jer se smoči od ljepila, ispod njega nastaju zračne šupljine, a ako se odmah ne uklone, kasnije će ih biti vrlo problematično ukloniti.

    Nakon što se ljepilo osuši, furnir se može brusiti. Lijevo prije brušenja, odmah poslije. Ne izgleda odmah lijepo, ali nakon nanošenja laka ili mrlje, sve se mijenja.

    U nedostatku druge prostorije, slikali su na balkonu. Balkon je prije bojanja temeljito opran i prekriven celofanom kako prašina ne bi ušla u prostor za slikanje. Kućišta su "usisana" i obrisana krpom koja ne ostavlja dlačice (dostupna u trgovinama automobila). Nema potrebe za brisanjem vlažnom krpom - furnir je vrlo osjetljiv na tekućine i počinje se raslojavati. Kako boja ne bi dospjela na furnir, bio je oblijepljen samoljepljivom trakom. Budući da su površine velike, bolje je traku zalijepiti samo uz rubove, a ispod nje ugurati listove papira izrezanog oblika.

    Odabrali smo akril kao boju i nanijeli je.

    Prvi sloj otkrit će sve nesavršenosti drva (ogrebotine, udubine, praznine) nastale tijekom brušenja. Sve što se pojavilo je očišćeno, kitovano, ispolirano.

    Nakon toga nanosi se još nekoliko slojeva boje. Nakon što se boja osušila, skida se selotejp, ovo je bio vjerojatno najugodniji trenutak u sva četiri mjeseca. Postojala je ideja da se furnir pokrije bojom od mahagonija, ali na testnoj je ploči to izgledalo pomalo sumorno, pa smo odlučili ostaviti kako jest.

    Obojimo trake (ostavili smo razmake od 2 mm između traka furnira), ograničavajući ih samoljepljivom trakom:

    Stavili smo ime. Da bismo to učinili, smislili smo lijepu riječ ili izraz; ime smo posudili iz talijanskog jezika. Nanosimo ime na poseban film pomoću rezanja na ploteru; ova usluga je dostupna svugdje i nije skupa. Zalijepimo foliju (ona je samoljepljiva) na površinu i nanesemo boju, mi smo koristili autolak u spreju.


    Nakon što se boja osuši, uklonite film i dobit ćete prekrasan natpis:


    Zalijepimo ploču s karakteristikama zvučnika na stražnju ploču; Pričvrstimo donji stalak i oslonce za noge, ovdje nema ništa komplicirano, jednostavna mehanička montaža. Sve premažemo lakom pomoću istog pištolja za prskanje. Furnir je dobio žućkastu nijansu, a na boji se pojavio sjaj.

    Ubijamo bas reflekse, moramo ih pažljivije udarati, Jedan smo razbili, pa smo morali kupiti još b. Lemimo akustične terminale, stavljamo ih na brtvilo i privijamo.

    Zalemite i ugradite zvučnike. Vrijedi napomenuti da smo s unutarnje strane zvučnika uz rub zalijepili gumene cijevi kako zrak ne bi “šetao” kroz moguće pukotine.

    Ovo je završna faza. Postavite zvučnike na pod; Provjeravamo impedanciju multimetrom, spajamo pojačalo...

    Prva audicija. Bio je to najdugo iščekivani i najuzbudljiviji događaj - rezultat četveromjesečnog rada. Neću reći da je zvuk dosegao High-End razinu (iako ni ne znam kako bi trebao zvučati), ali nije ni razočarao.

    U usporedbi s postojećim Sony SS-F6000. Isprva se zvuk činio takvim (uši su navikle na drugačiji zvuk), ali nakon tjedan dana slušanja počeo se činiti kao jedini ispravan. Zvuk je više "odrasliji" u odnosu na "disco-pop" zvuk Sonya. Bas nije tako moćan, ali više sabran, bez buke. Svaki instrument je na svom mjestu, ima svoju težinu, jasno je vidljiv, ne strši i ne skriva se. Čak i pri najvećoj glasnoći, glazba se ne stapa u jedan kontinuirani urlik. Ne mogu ništa reći o tome: nema se gdje i čime mjeriti karakteristike.

    Zvučnici Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, woofer, mid i tweeter redom.

    Neki brojevi:

    1. Cijena zvučnika je 400 dolara, od čega je 270 dolara potrošeno na zvučnike i skretnice.
    2. Maksimalna snaga 300 W.
    3. Impedancija 4 oma.
    4. Ukupna težina jednog stupca je 38 kg.

    Dimenzije 1135x370x315mm

    U svoje ime iu ime brojnih obožavatelja web stranice Zvukomania, želim izraziti i poželjeti veliki kreativni uspjeh Fedoru Gartsuevu!

    Ne zaboravite nas označiti!

    (CTRL+SHiFT+D)

    Pretplatite se, komentirajte, dijelite na društvenim mrežama.

    Želim vam puno sreće u pronalaženju vašeg točnog zvuka!

    Ne bojte se prepravljati opremu, potražite svoju!!!

    Nadam se da je članak bio zanimljiv i da je nekome pomogao. Ostavite komentare ispod kako bih vam se mogao javiti. Ne boj me se i pridruži mi se

    Karakteristična značajka protuotvora je da zvuk koji slušatelju dolazi iz gotovo svih smjerova, iako stvara impresivan efekt prisutnosti, ne može u potpunosti prenijeti informacije o zvučnoj pozornici. Otuda i priče slušatelja o osjećaju klavira koji leti po sobi i drugim čudima virtualnih prostora.

    Kontrapertura

    Prednosti:Široka zona spektakularne volumetrijske percepcije, naturalistički tonovi zahvaljujući netrivijalnoj upotrebi valnih akustičnih efekata.

    minusi: Akustični prostor primjetno se razlikuje od zvučne scene zamišljene pri snimanju fonograma.

    I drugi...

    Ako mislite da je ovo kraj popisa mogućnosti dizajna zvučnika, onda uvelike podcjenjujete entuzijazam dizajna elektroakustičkih zvučnika. Opisao sam samo najpopularnija rješenja, ostavljajući iza scene bliske srodnike labirinta - dalekovod, pojasni rezonator, kućište s akustičkom otpornom pločom, cijevi za opterećenje...


    Nautilus tvrtke Bowers & Wilkins jedan je od najneobičnijih, najskupljih i najuglednijih zvučničkih sustava. Vrsta dizajna - utovarne cijevi

    Ova vrsta egzotike je prilično rijetka, ali ponekad se materijalizira u dizajnu s doista jedinstvenim zvukom. A ponekad i ne. Glavna stvar je ne zaboraviti da se remek-djela, poput prosječnosti, nalaze u svim dizajnima, bez obzira na to što ideolozi određene marke kažu.