Ako se jednostavni radijski sklopovi mogu lemiti bez razmišljanja o izradi tiskane ploče (vidi, na primjer, članak "Džepni pas čuvar", "Znanost i život" br. 5, 2003.), onda za složenije uređaje, posebno uz upotrebu mikro krugova, bez potrebe za tiskanom pločom. Najbolje rješenje bilo bi sami izraditi tiskane ploče, ali iskusne radioamatere plaše poteškoće u proizvodnji, a početnici uopće ne znaju da se to može učiniti vlastitim rukama.

Znanost i život // Ilustracije

Znanost i život // Ilustracije

Znanost i život // Ilustracije

Znanost i život // Ilustracije

Znanost i život // Ilustracije

Znanost i život // Ilustracije

Znanost i život // Ilustracije

Crtež tiskane ploče priprema se na računalu u bilo kojem grafičkom programu, na primjer, u Photoshopu, a ako trebate ponoviti ploču iz knjige ili časopisa, skenirajte izvornik i obojite mjesta budućih vodiča. Također je moguće dizajnirati izgled PCB-a izravno na zaslonu računala i rasporediti crtež s nekoliko tiskanih pločica za izlaz (1). Prije ispisa svakako zrcalite sliku, a kada ispisujete na laserskom pisaču, isprobajte različite načine kako biste dobili najintenzivniju crnu (2).

Glavni trik je u izboru papira - dobri rezultati se postižu korištenjem tankoslojnog foto papira za inkjet pisače (foto qualite ink jet papir). Na internetu možete pronaći nekoliko stranica, na primjer http://un7ppx.narod.ru/info/technology/plates/pl18.htm, gdje radioamateri dijele svoja iskustva u odabiru papira. Prije prijenosa uzorka, foliju od staklenih vlakana potrebno je očistiti brusnim papirom bez zrna, zatim nanijeti uzorak i zagrijavati pritiskom pegle 1-3 minute (3). Kod hlađenja također je potrebno osigurati pritisak, na primjer, drugim, hladnim, glačalom. Kritična faza operacije je oslobađanje papira: potrebno je pustiti radni komad da leži u vodi desetak minuta, a zatim početi brisati natopljeni papir prstom pod mlazom vode (4). Papir se dosta lako skida, ali morate ukloniti bjelkasti premaz s mjesta koja treba urezati. Ako otisak ne uspije, isperite toner acetonom i pokušajte ponovno ili ispravite zapon lakom.

Sljedeća faza - jetkanje - odvija se na uobičajeni način: otopimo željezov klorid (FeCl 3 ∙ 6H 2 O) u vodi do boje jakog čaja i stavimo ploču u otopinu (5). Ako želite promatrati proces jetkanja, položite ploču licem prema gore, ali ćete istovremeno morati protresti kivetu s otopinom ili samu ploču kako produkti raspadanja ne bi ometali daljnje jetkanje. Kada nestane sav bakar s neobojanih područja, dobro isperite ploču i uklonite zaštitni sloj acetonom.

Kada radite s željeznim kloridom, ne možete koristiti metalni alat i morate slijediti minimalne mjere opreza: osigurati pristup svježem zraku i spriječiti da otopina dođe na kožu, a još više u oči.

Brzina izrade tiskanih pločica na ovaj način je impresivna - u jednom danu možete osmisliti dijagram, nacrtati crtež tiskane pločice na računalu, isprintati, urezati, po potrebi izrezati (6) , limajte i montirajte dijelove (7).

S vremena na vrijeme trebam izraditi tiskane ploče za svoje zanate. LUT mi je krajnje hirovita metoda - ili će se toner otopiti i raširiti, onda kvaliteta papira neće raditi, onda neki drugi hemoroidi - potrebni su čelično-željezni živci. Za fotorezist, specifične reagense i laminator.

“A ako napravimo poseban stroj za ovo? Odmah ispisati bojom? ”, - pomislio sam. “Prepravite printer!”, razumno je primijetila lijenčina. Pretraživanjem interneta otkriveno je da ljudi uspješno prepravljaju inkjet pisače za ispis na tekstolit, ali to je prilično naporan proces (trebate doraditi i podići okvir s glavom za ispis itd.), štoviše, svoj inkjet printer cijenim kao Madame Gritsatsueva sito (MFP, ipak). Ali imao sam nepotrebni laser HP lj 6L koji je ležao u praznom hodu - općenito, ležao sam. Bilo je korisno pogledati karakteristike i slučajno naletjeti (privremena memorija članka, za svakog vatrogasca) na promjenu ovog pisača za tekstolit. Ali tema u članku nije u potpunosti otkrivena - posebice, ne govori kako se toner zalijepi za tekstolitnu foliju, kako kasnije ispeći ovaj toner i, što je najvažnije, nema video demonstracije radnog uzorka, pa sam ti se sama sjetila ove stvari. JA SAM snažno Preporučujem da se upoznate s gornjim člankom, jer neću ponavljati ono što je tamo opisano u svim detaljima - nema se što kopirati. Mnogo je fotografija ispod kroja.

Dakle, sama izmjena leži u malim stvarima - napravite rez na stražnjoj stijenci, uklonite pregradnu ploču i peć (tako da se tiskani uzorak ne razmaže). Osjetnik temperature peći mora se zamijeniti otpornikom s otporom od 8,2 kOhm. Preporučujem da to učinite ovako (jednostavno kratko spojite temperaturni senzor s otpornikom kako ne biste petljali s njegovim popravljanjem):

Ne treba ništa raditi s konektorom koji daje napon grijanja. Isključite štednjak i to je to.

Zatim morate raditi s udarnom podlogom - to je ono što je bilo iza valjka za skupljanje papira - morate je odrezati, ostavljajući samo strane. Žao mi je, ali nema fotke kojoj nije otpiljena stražnja strana - zaboravio sam slikati, a kad sam došao k sebi i došao k sebi, sve je već bilo otpiljeno. Ne znam kako se to dogodilo. Noćna mora.

Ovako bi to trebalo izgledati:

Da, umalo sam zaboravio: budite oprezni sa senzorom za prolaz papira (to je, zapravo, gornji krak njegovog prigušivača, nalazi se tamo lijevo od valjka za sakupljanje papira) - nemojte slučajno odrezati njegove pričvršćivače, inače pisač neće moći kontrolirati kraj lista na putu za ulaganje.

Ali na senzoru prisutnosti papira, naprotiv, uklonite zatvarač i pisaču će se činiti da tamo uvijek ima "papira".

Pogled straga:

To je sve što sam htio razjasniti o preradi. A sada jednako važne točke su prianjanje tonera na foliju i fiksiranje toplinom.


I, naravno, ono zbog čega smo svi ovdje je video demonstracija uređaja:

To je sve. Ovaj mi je stroj znatno olakšao život. Uspješno sam ispisao više od jedne ploče s njim, pah-pah. Ako je ovo nekome od koristi, bit ću jako sretan. Hvala vam na pažnji.

Kod izrade tiskanih pločica kod kuće najjednostavnija i najčešća metoda je LUT metoda.

Ova metoda nije bez nedostataka. Ako se toner slabo zagrije, tada se neće zalijepiti za foliju tiskane ploče, ako se zagrije jako, razmazat će se. Potrebno je odabrati kvalitetu ispisa, ako ima puno tonera, bit će razmazan, tragovi, u malim razmacima, mogu se slijepiti. Loše je zagrijati tiskanu ploču, a neke staze neće biti ispisane, posebno se to često događa u kutovima tiskanih pločica.

Reći ću vam o načinu prijenosa otisnutog uzorka na foliju bez zagrijavanja. Crtež se neće razmazati, sav toner se prenosi s papira. Da biste to učinili, potrebne su vam dvije jeftine kemijske komponente: alkohol i aceton.

Umjesto acetona možete koristiti bilo koju drugu tvar koja dobro otapa toner.

Alkohol ne reagira s tonerom, to zna svatko tko je njime pokušao istrljati PCB nakon jetkanja, ali brzo nestane. Potreban je za razrjeđivanje acetona.

Aceton jako dobro otapa toner i također brzo isparava. Ako ga pokušate koristiti u čistom obliku, razmazat će vaš crtež, kao na fotografiji.

Bit će neka vrsta nereda na tiskanoj pločici.

U kojem omjeru treba miješati aceton i alkohol?

Trebat će tri dijela acetona i osam dijelova alkohola. Sve se to mora pomiješati i sipati u posudu s čvrstim poklopcem. Važno je da se spremnik ne otapa acetonom.

Kako koristiti smjesu?

Dobivenu smjesu malo uvucite u štrcaljku,

Nanesite ga na buduću tiskanu ploču, prethodno očišćenu od oksida i dobro odmašćenu (ovo je važno) (ne na ispisu). Nakon toga stavite svoj ispis na njega. Posebno možete uzeti vremena, smjesa ne nestaje odmah. Lagano pritisnite papir tako da se potpuno zalijepi za ploču i natopi otopinom,

Pričekajte 10-15 sekundi, vidjet ćete kada je papir zasićen,

Nakon toga, čvrsto pritisnite papir, pritisnite papir strogo okomito tako da se ne pomiče. Pričekajte još 10-20 sekundi. Za to vrijeme toner će reagirati s acetonom, postati ljepljiv i zalijepiti se za ploču. Preostalu tekućinu ubrišite papirnatim ručnicima, pričekajte da se papir osuši, zatim umočite dasku u vodu da se papir smoči i odlijepite je. Sav toner će ostati na ploči, a papir će biti čist. Nakon toga isperite ploču od ostataka acetona. Svi. Tiskanu pločicu možete gravirati.
Na fotografiji sam skinuo papir bez namakanja u vodu i toner je ostao mjestimično.

Najjednostavniji, najpovoljniji i najučinkovitiji način izrade tiskanih pločica kod kuće je takozvano "lasersko željezo" (ili LUT). Opis ove metode lako se može pronaći odgovarajućim ključnim riječima, pa se nećemo detaljnije zadržavati na njemu, samo napominjemo da je u najjednostavnijoj verziji potreban samo pristup laserskom pisaču i najobičnijem željezu (ne računajući uobičajene materijale za jetkanje tiskanih ploča). Dakle, nema alternative za ovu metodu?

Prilikom razvoja različitih elektroničkih uređaja koji se koriste, primjerice, prilikom testiranja monitora, koristili smo nekoliko metoda za montažu elektroničkih komponenti. Istodobno, tiskane pločice kao takve nisu uvijek korištene, jer je pri izradi prototipova i uređaja u jednom primjerku (a često se pokazalo da su oboje), podložni neizbježnim pogreškama i modifikacijama, često isplativije i više pogodan za korištenje tvornički izrađenih ploča za izradu prototipova, izvođenje ožičenja s tankom višežilnom žicom u teflonskoj izolaciji. Čak i najpoznatije tvrtke to rade na sličan način, što pokazuje prototip igračke robota AIBO tvrtke Sony.

U trgovinama se relativno jeftino prodaju dvostrano pokositrene, čak i s obloženim rupama i zaštitnom maskom na skakačima, vrlo kvalitetne matične ploče.

Imajte na umu da takve ploče za izradu prototipova omogućuju postizanje visoke gustoće montaže bez puno napora, budući da nema potrebe voditi računa o ožičenju vodljivih staza. Međutim, primjerice, pri razvoju blokova snage i pri korištenju elemenata s nestandardnim razmakom pinova ili njihovom geometrijom, kao i pri korištenju površinski montiranih elemenata (što još ne radimo), postaje teško koristiti gotove prototipove ploče.

Kao alternativu izradi prototipa ploča koristili smo metode rezanja folije u međuprostorima vodljivih jastučića i spomenutu LUT metodu. Prva metoda primjenjiva je samo u slučaju najjednostavnijih opcija ožičenja, ali ne zahtijeva ništa, osim oštrog noža i ravnala. LUT metoda općenito je dala dobre rezultate, no željena je određena raznolikost. Smatrali smo da je metoda previše naporna i zahtijeva upotrebu kaustičnih kemikalija, što nije uvijek prihvatljivo kod kuće. Slučaj nam je omogućio da upoznamo još jedan način - metodu izravnog inkjet ispisa predloška na stakloplastike obložene folijom (ključne riječi za pretraživanje na engleskom - Direct to PCB Inkjet Printing).

Metoda je podijeljena u sljedeće korake:

1. Pravilna brtva pigmentiran
2. Termičko učvršćivanje otisnute šablone. U tom slučaju tinta postaje otporna na otopinu za jetkanje.
3. Uklanjanje tinte s tiskane ploče.

Postoji i alternativa:

1. Tisak općenito bilo koji Tinta za predložak tiskane ploče izravno na foliju od stakloplastike pomoću, u pravilu, modificiranog inkjet pisača.
2. Toner u prahu iz laserskog pisača/kopirnog stroja raspršuje se na još mokru tintu, a višak tonera se uklanja.
3. Termičko učvršćivanje otisnute šablone. To stapa toner i sigurno prianja na foliju.
4. Jetkanje dijelova folije bez uzorka na uobičajeni način, na primjer, pomoću željeznog klorida III.
5. Uklanjanje stvrdnutog tonera s tiskane ploče.

Drugu opciju nismo razmatrali zbog nevoljkosti rada s tonerom u prahu, koji može zaprljati sve oko sebe slučajnim pogrešnim pokretom ili kihanjem. Sve implementirane metode izravnog inkjet predloška ispisa koje smo pronašli koristile su Epson inkjet pisače. Također, vrsta tinte, odnosno vrsta boje koja se u njima koristi - pigmenta, čvrsto nas veže uz pisače ovog proizvođača, pa smo krenuli u potragu za odgovarajućim printerom iz Epson kataloga. Navodno Epson ima, ili je barem imao, modele koji mogu ispisivati ​​na medije debljine do 2,4 mm (i ne samo CD/DVD), npr. Epson Stylus Photo R800, ali ovaj model se više ne proizvodi, ali mi nije unaprijed znao hoće li biti moguće koristiti nešto od modernih analoga (očito nije jeftino). Kao rezultat toga, odlučeno je potražiti najjeftiniji model koji koristi pigmentnu tintu. Model je pronađen - Epson Stylus S22. Pokazalo se da je ovaj pisač najjeftiniji među svim Epsonovim pisačima - cijena mu je bila manja od 1500 rubalja, a onda je, međutim, primjetno porasla: u maloprodaji u Moskvi (ekvivalent rublje je u opisu) - N / A (0) .

Površni pregled otkrio je potrebu za značajnim promjenama u dizajnu pisača, budući da je omogućio ispis na fleksibilne medije sa svojim savijanjem dok se pomicao od gornje ladice za ulaganje u izlaznu ladicu. Dolje opisana sekvencijalna modifikacija sintetizirana je iz nekoliko iteracija, budući da se nakon sljedeće montaže pokazalo da je potrebno napraviti određene promjene u dizajnu. Stoga se ne može isključiti mogućnost malih netočnosti u opisu ovog procesa. Modifikacija ima dva glavna cilja. Prvo, kako biste osigurali ravnu liniju bez zavoja i visinskih razlika, dovod medija, za koji morate promijeniti, ali zapravo ponovno stvoriti ulazne i izlazne ladice. Drugo, omogućiti ispis na debele materijale - do 2 mm, za što je potrebno podići sklop s glavom za ispis i njezinom vodilicom. Tako:

1. Odvijte dva vijka na stražnjoj stjenci i uklonite kućište, otpuštajući zasune kojima još uvijek drži dno.

2. Odspojite kabel upravljačke ploče s glavne ploče, odvrnite dva samorezna vijka koji pričvršćuju upravljačku ploču,

oslobodite kabel iz upravljačke ploče i ostavite ga sa strane. I dalje je koristan, za razliku od kućišta kućišta.

3. Odvrnite 4 vijka jedinice za ulaganje papira, oslobodite žice koje idu do motora nosača, pritisnite bravu zupčanika valjka za uvlačenje, uklonite postolje valjka za ulaganje i cijelu jedinicu za ulaganje, uklonite bočnu stezaljku papira - ti dijelovi više neće budi koristan.

4. Odvrnite samonarezne vijke na ladici s upijajućom podlogom i na napajanju, odvojite odvodno crijevo s ladice i kabel od PSU-a na glavnoj ploči, uklonite ladicu s upijajućom podlogom i PSU. Ostavite ih sa strane - i dalje su korisni.

5. Odvijte dva samorezna vijka trake s valjcima koji pritiskaju izlazni list, uklonite ovaj sklop i premjestite ga na hrpu s "dodatnim" dijelovima.

6. Na desnoj strani odvrnite samorezni vijak i vijak koji pričvršćuje sanjke duž kojih se pomiče ispisna glava.

Uklonite oprugu koja pritišće sanjke.

Uklonite oprugu ravnala nosača (trake s potezima) i samo ravnalo.

Odvijte dva vijka koji pričvršćuju glavnu ploču,

i pritisnite ga dalje od slajda (budite oprezni sa senzorom za papir!). Odvijte vijak koji pričvršćuje sanjke, koji se nalazi ispod glavne ploče.

S lijeve strane odvrnite samorezni vijak koji pričvršćuje sanjke.

Odspojite konektor motora za napajanje (J7) s glavne ploče.

Odvojite oprugu na lijevoj strani sanjki.

Uklonite klizni sklop s nosačem ispisa i glavnom pločom.

7. S lijeve strane odvrnite samonarezni vijak brave osovine za otvaranje,

uklonite osovinu i njezin držač.

8. Uklonite sve dodatne vodilice na početku otvora, koje su pričvršćene na zasune.

9. Koristeći oštricu nožne pile za metal i turpije za igle, izrežite prozor na dnu od bočnih polica, do dna ladice za ulaganje i do osovine za ulaganje. Prikladno je koristiti postojeće utore i rupe na dnu. Nožem odrežite neravnine, uklonite piljevinu.

10. Sada morate izraditi ladicu za izravno ulaganje. Da biste to učinili, možete upotrijebiti dva komada aluminijskog kuta 10 x 10 mm duljine 250 mm i dio nosača originalnog papira u ulaznoj ladici (možete upotrijebiti bilo koju krutu ploču odgovarajuće veličine). Kutovi su pričvršćeni M3 vijcima s upuštenom glavom kao što je prikazano na fotografijama ispod. Na okomitim ravninama kućišta pisača, na koje su pričvršćeni uglovi, potrebno je izrezati utore tako da se ulazna ladica može lagano pomicati gore-dolje radi finog podešavanja položaja.

Na desnom kutu morate odrezati okomiti kut, inače će se desni pritisni valjak nasloniti na njega. Također na paleti morate izrezati utor nasuprot senzoru papira (iako, očito, to ne možete učiniti).

I stavite komad cijevi na antenu papirnog senzora i tako je malo produžite.

11. Odvojite senzor položaja osovine za dovod (jedan vijak), odrežite graničnik na kućištu senzora i učvrstite ga klizeći ga što je više moguće prema dolje.

Tijekom naknadne montaže provjerite je li disk s potezima postavljen na sredinu utora senzora i ne dodiruje li njegove rubove.

12. Ispod tri pričvrsne točke sanjki, postavite a dva podloške s rupom od 4 mm svaka debljine 1 mm. Kada koristite široke podloške na dva mjesta, potrebno ih je turpijati tako da ne naliježu na elemente karoserije.

13. Uklonite pritisne valjke, na njih stavite 2-3 sloja (najmanje 3 sloja na središnjem paru valjaka) termoskupljajuće cijevi sa stezanjem međuslojeva pištoljem za vrući zrak ili drugim načinom zagrijavanja. Turpijom produbite utore za valjke tako da se slobodno okreću. Umetnite valjke u držače.

14. U parkiranom položaju, kao iu procesu čišćenja mlaznica i inicijalizacije novih uložaka, jastučić s gumenom brtvom pritišće se na donju površinu glave pisača, gdje se nalaze mlaznice. Odozdo je cijev spojena na podlogu koja ide do vakuumske pumpe. Prilikom čišćenja pumpica usisava tintu iz uložaka, a tijekom skladištenja mlaznice su zaštićene od sušenja tinte u njima. Stoga je važno osigurati da gumena brtva dobro prianja uz glavu, ali zbog pomicanja klizača i ispisne glave prema gore, ovaj uvjet možda neće biti ispunjen. Potrebno je povećati hod jastuka u krevetiću. Da biste to učinili, morat ćete ukloniti ili barem odmaknuti pumpu - odvrnite dva vijka i istisnite dva zasuna.

Zatim uklonite oprugu koja zateže krevet jastuka, uklonite sklop krevet-jastuk i odvojite cijev koja izlazi iz jastuka. Zatim zarežite nožem otprilike 1,5 mm na pravim mjestima dijelove tijela jastuka i krevetića, povećavajući okomiti hod jastuka. Zatim sastavite čvor natrag. Budući da je automatsko čišćenje mlaznica i inicijalizacija uložaka dovelo do čudnih rezultata kod korištenja neoriginalnih uložaka, odlučili smo odvojiti pumpu od jastuka, za što smo upotrijebili komad cijevi i T-kratnik. Da biste uklonili višak tinte ili prilikom ručnog pranja jastučića, možete spojiti štrcaljku na T-kratnik ili jednostavno stisnuti njegov izlaz prstom i, pomicanjem osovine za uvlačenje unazad (za zupčanik naprijed s lijeve strane), koristiti pisač pumpa.

15. Ponovno sastavite pisač obrnutim redoslijedom. Prilikom postavljanja dovodne osovine pažljivo očistite sjedišta od strugotine i prašine i nanesite sloj masti na njih i na odgovarajuća područja osovine. Nakon postavljanja valjka, morate prilagoditi ladicu za ulaganje. Otpuštanjem vijaka koji pričvršćuju ladicu za bočne stijenke kućišta, koristeći krutu ploču odgovarajuće veličine (na primjer, komad stakloplastike), morate osigurati da se pomicanje ploče od ladice za ulaganje duž uvlake osovine i duž osovine u izlaznoj ladici ravnomjerno je, bez razlika u visini. Također biste trebali osigurati da su vodilice ladice za ulaganje strogo paralelne i okomite na osovinu za ulaganje. Pronašavši takav položaj ladice za dovod, potrebno je zategnuti vijke i preporučljivo je pričvrstiti ga na strani matica kapljicom laka. Zatim nastavite s izgradnjom. Na desnoj strani, zbog pomicanja sanjki prema gore, ili bolje rečeno, rupa za pričvršćivanje neće se poklapati s rupom u nosaču kućišta - rupu možete turpijati i pričvrstiti sanjke vijkom ili je ostaviti kao to je.

Poslužavnik upijajućeg jastučića, prethodno skrativši desni stup, postavili smo na izvorno mjesto, fiksirajući ga na dvije točke vrućim ljepilom. Napajanje nije stajalo u svom izvornom položaju, pa nismo našli ništa bolje od jednostavnog fiksiranja plastičnom vezicom na lijevo postolje okvira pisača. Upravljačku ploču smo pričvrstili za ušicu na PSU.

Izvorna izlazna ladica uzrokuje krivljenje ispisa, pa je treba nadograditi kako bi se osigurao glatki vodoravni ispis. Da biste to učinili, samo stavite nešto malo manje od 3 cm visoko ispod ladice i stavite nekoliko debelih časopisa ili hrpu papira na ladicu. Međutim, nakon nekog vremena zamijenili smo ovaj dizajn ladicom napravljenom od kućišta neispravnog DVD playera. Što treba učiniti s kućištem da bi se pretvorilo u pladanj jasno je na fotografijama, no ovdje svatko može upotrijebiti svoju maštu i improvizirani materijal.

Proizlaziti:

Pomaknite sanjke do b oko veća vrijednost od gore opisane povezana je s određenim poteškoćama. Problematična područja su barem senzor položaja osovine za dovod, desni nosač ravnala i parkirni sklop. Možda nešto drugo. Kao rezultat toga, debljina materijala na kojem modificirani printer može tiskati je oko 2 mm ili malo više, dakle, s tekstolitom debljine 1,5 mm, podloga ne bi trebala biti deblja od 0,5 mm, a trebala bi biti dovoljno kruta za pomicanje praznina za tiskane pločice. Prikladan i pristupačan materijal pokazao se debelim kartonom, na primjer, iz mape za papire. Podstava mora biti izrezana točno na širinu ulazne ladice jer će svako vodoravno odstupanje utjecati na točnost ispisa. U našem slučaju, podloga je bila veličine 216,5 x 295 mm. Izvorna jedinica za ulaganje ne može se koristiti, tako da se podstava mora ručno ulagati ispod pritisnih valjaka, ali senzor za papir ne smije biti aktiviran. Zbog toga će biti potrebno napraviti izrez u podlozi za antenu papirnog senzora, u našem slučaju na udaljenosti od 65 mm od desnog ruba, 40 mm dubine i 10 mm širine. U tom slučaju ispis počinje na udaljenosti od 6 mm od dna izreza, odnosno 6 mm prije ruba medija koji printer detektira. Zašto je to tako, ne znamo. Za pričvršćivanje praznina na podlogu prikladno je koristiti dvostrano ljepljivu traku. Stezni valjci velikom silom pritišću košuljicu na valjak za uvlačenje, tako da valjci ne smiju ulaziti u ili izlaziti iz obratka kako bi se osiguralo glatko uvlačenje ispisa. Da biste osigurali ovaj uvjet, prije, poslije i po mogućnosti sa strane izratka, morate zalijepiti materijal iste debljine. Ovo će također olakšati postavljanje izratka za serijski i/ili obostrani ispis.

Originalni ulošci su se prilično brzo istrošili, ali općenito su rezultati s originalnim tintama bili vrlo dobri. dobro. Ipak, odlučeno je kupiti punjive uloške i kompatibilne tinte.

Duša nije počivala na tome, pokušalo se modificirati tintu kako bi se povećao sadržaj polimerne komponente u njima. Kao rezultat ovih eksperimenata, mlaznice s crnom tintom bile su začepljene za 90%, s magenta - za 50%, jedna mlaznica nije radila u "žutom" redu, a samo su mlaznice s cijan tintom ostale potpuno operativne. Međutim, jedna boja je dovoljna za ispis predložaka. Budući da je magenta tinta pokazala najbolji rezultat, oni su ponovno punjeni u cijan spremnik s tintom.

1. Pripremite površinu obratka. Ako je relativno čist, onda ga je dovoljno odmastiti acetonom. U suprotnom odmastite, očistite abrazivnom spužvom i, kako bi se stvorio oksidni sloj, stavite u pećnicu 15-20 minuta na temperaturu od 180°C. Zatim ohladite i odmastite acetonom.

2. Koristeći dvostrano ljepljivu traku i pomoćne komadiće tekstolita, pričvrstite obradak na podlogu.

3. Pretvorite predložak u čistu boju koja će se koristiti pri ispisu. U našem slučaju, u plavoj boji (RGB = 0, 255, 255). Napravite probni ispis (ne možete ispisati cijeli predložak, već samo ukupne točke, npr. kutove), po potrebi u programu koji se koristi za ispis ispravite položaj predloška, ​​isperite prethodni rezultat acetonom, ponovite , ako je potrebno, postupak korekcije.

4. Ispišite predložak na prazninu. Najbolji rezultati postižu se uz sljedeće postavke:

5. Osušite obradak na zraku 5 minuta, možete koristiti sušilo za kosu da to ubrzate. Zatim odvojite obradak od podloge i izvršite preliminarno fiksiranje u pećnici 15 minuta (vrijeme od uključivanja pećnice) na 200°C na vrhuncu. Ohladite obradak.

6. Za precizno pozicioniranje drugog sloja, možete izbušiti nekoliko rupa malog promjera, na primjer, promjera 1 mm, na mjestima pričvršćivanja buduće ploče. Fiksirajte izradak s površinom za drugi sloj prema gore, dok dvostrano ljepljivu traku morate zalijepiti na potpuno obojena područja prvog sloja. Ako je obradak čvrsto stegnut između dvije ploče s prednje i stražnje strane, dvostrana ljepljiva traka nije potrebna. Odmastite obradak acetonom.

7. Postavite i ispišite - ponovite korake 3 i 4.

8. Osušite obradak na zraku 5 minuta, možete koristiti sušilo za kosu da ubrzate. Zatim odvojite obradak od podloge, pričvrstite ga na stalke, npr. od spajalica, stavite u pećnicu i fiksirajte 15 minuta (vrijeme od uključivanja pećnice) na 210°C na najvišoj temperaturi. Ohladite obradak.

9. Pregledajte obradak, prekrijte mjesta sumnjivo tankim slojem tinte (na primjer, u blizini rupa ili zalijepljenih čestica prašine) vodootpornim markerom. Gravirajte obradak. Kako bi površina izratka ostala udaljena od dna posude, u rupe možete umetnuti čačkalice (promjera 1 mm za postavljanje drugog sloja), tako da oštar vrh izlazi 1,5-2 mm. , a debeli se odgrize do iste visine. Prilikom jetkanja povremeno okrenite ploču i provjerite spremnost.

Isperite tintu acetonom.

Važne bilješke.

1. Da bi tinta koja se koristi postala otporna na otopinu za jetkanje, mora se držati oko 15 minuta (vrijeme od uključivanja pećnice) na temperaturi od oko 210 °C na vrhuncu (dobiva se pomoću termoelementa koji se nalazi pored na radni komad). Interval je uzak, jer kada se prekorači za 5-10 ° C, tekstolit se počinje urušavati, kada se spusti, tinta se ispere otopinom za jetkanje. Točni uvjeti u određenom slučaju moraju se odabrati empirijski. Za kontrolu možete koristiti test s vatom. Ako pamučni štapić navlažen vodom lako ispire tintu, tada morate povećati temperaturu, ako se ne ispere ili samo malo mrlja, tada je stečena otpornost na otopinu za jetkanje. Čak i ako je vatu navlaženu acetonom teško isprati tintu, tada je otpornost na otopinu za jetkanje vrlo dobra. Na taj način možete odabrati uvjete tinte i topljenja koji vam daju najbolje rezultate. Treba napomenuti da smo koristili električnu gril pećnicu, uključili smo samo gornji grijač, a kada se tinta konačno učvrstila, termostat pećnice namjestili smo na 220°C.

2. Reproducibilnost ispisa doseže oko 0,1 mm, pa po potrebi možete otisnuti drugi put preko prve strane predloška, ​​uz međusušenje direktno na podlozi pištoljem za vrući zrak (s podešavanjem temperature) ili kućnim sušilom za kosu postaviti na maksimalnu temperaturu. Sušenje je potrebno kako pritisni valjci ne bi podmazali prethodni sloj.

3. Proizvodnja dviju strana može se obaviti uzastopno. Najprije prvu stranu otisnite i učvrstite, a drugu zaštitite foliju npr. akrilnom bojom u spreju. Jetkati prvu stranu, s druge strane skinuti zaštitu acetonom, drugu stranu otisnuti i fiksirati, prvu zaštititi tintom, drugu stranu gravirati, a s prve skinuti zaštitu.

4. Morate ispisivati ​​na sljedeći način: prvo pošaljite ispisni zadatak, pričekajte dok pisač ne javi da nema papira, zatim pažljivo gurnite podlogu s fiksiranim radnim komadom ispod pritisnih valjaka, pomičući valjak za ulaganje pomoću zupčanika ispred na lijevo, a zatim pritisnite gumb za nastavak ispisa. Ako postoje kratke pauze između sesija ispisa, pisač neće izvršiti kratki postupak čišćenja, tako da prvo možete staviti supstrat s praznim papirom, a zatim poslati zadatak ispisa.

5. Mora se poštivati ​​posebna čistoća, jer svaka prašina koja padne na mokru tintu na izratku može dovesti do kvara.

Na taj je način izrađeno nekoliko dvostranih tiskanih pločica i iako su staze na od 0,5 mm, na ispitnim područjima pokazala se mogućnost dobivanja tragova širine 0,25 mm, a to očito nije ograničenje ove metode.

p.s. Primjer dvostrane ploče s tragovima od 0,25 mm (tijekom projektiranja postavljene su norme od 0,25 mm za širinu tragova i razmake, ali su ručnim finim podešavanjem razmaci između tragova povećani kako što je više moguće). Imajte na umu da je u proizvodnji dvostranih ploča, očito, još uvijek pouzdanije uzastopno ispisivati ​​i urezivati ​​strane. strana 1:

Strana 2:

Mogu se uočiti tri vrste nedostataka:

1. Linearna distorzija, koja je očito uzrokovana činjenicom da je jedna strana ispisana u brzom načinu rada u dva prolaza, a druga u načinu rada u sporom načinu rada u jednom prolazu. Odnosno, bolje je tiskati obje strane u istom načinu rada.

2. Mjestimično su tragovi malo prošireni zbog razlijevanja tinte. Ovaj se nedostatak može izbjeći pažljivom pripremom površine - odmastiti krpom namočenom u aceton, a zatim temeljito obrisati suhim pamučnim štapićem.

3. S jednog ruba staze i jastučići su bili znatno više urezani. To se dogodilo zbog pregrijavanja, zbog čega je tinta postala jako tamna i počela se ljuštiti. To znači da je potrebno pažljivo pratiti ujednačenost zagrijavanja (odabrati mjesto u pećnici gdje je zagrijavanje ravnomjernije) i ni u kojem slučaju ne dopustiti pregrijavanje - tinta bi trebala primjetno potamniti, ali ne dobiti tamno sivu nijansu.

Međutim, ovi se nedostaci nisu pokazali kritičnima i kao rezultat, bez ikakvih korekcija ožičenja, dobili smo potpuno funkcionalan uređaj.

Tiskana ploča (engleski printed circuit board, PCB ili printed wiring board, PWB) je dielektrična ploča na čijoj površini i/ili u volumenu se formiraju električno vodljivi krugovi elektroničkog kruga. Tiskana ploča namijenjena je električnom i mehaničkom povezivanju različitih elektroničkih komponenti. Elektroničke komponente na tiskanoj pločici spojene su svojim izvodima na elemente vodljivog uzorka, najčešće lemljenjem.

Za razliku od površinske montaže, na tiskanoj pločici elektrovodljivi uzorak je izrađen od folije, u cijelosti smješten na čvrstoj izolacijskoj podlozi. Tiskana ploča sadrži montažne rupe i jastučiće za montažu igle ili ravnih komponenti. Osim toga, tiskane pločice imaju otvore za električno spajanje dijelova folije koji se nalaze na različitim slojevima ploče. Ploča je s vanjske strane obično presvučena zaštitnim premazom (“lemna maska”) i oznakama (pomoćna slika i tekst prema projektnoj dokumentaciji).

Ovisno o broju slojeva s elektrovodljivim uzorkom, tiskane pločice dijelimo na:

jednostrano (SPP): postoji samo jedan sloj folije zalijepljen na jednoj strani dielektrične ploče.

dvostrano (DPP): dva sloja folije.

višeslojni (MPP): folija ne samo na dvije strane ploče, već iu unutarnjim slojevima dielektrika. Višeslojne tiskane pločice dobivaju se lijepljenjem više jednostranih ili dvostranih pločica.

Kako se povećava složenost projektiranih uređaja i gustoća montaže, povećava se i broj slojeva na pločama.

Osnova tiskane pločice je dielektrik, najčešće korišteni materijali su stakloplastika, getinaks. Također, metalna baza presvučena dielektrikom (na primjer, anodizirani aluminij) može poslužiti kao osnova za tiskane ploče, a preko dielektrika se nanose staze od bakrene folije. Takve tiskane pločice koriste se u energetskoj elektronici za učinkovito odvođenje topline s elektroničkih komponenti. U ovom slučaju, metalna baza ploče je pričvršćena na radijator. Kao materijal za tiskane ploče koje rade u mikrovalnom području i na temperaturama do 260 ° C, koristi se fluoroplastika ojačana staklenom tkaninom (na primjer, FAF-4D) i keramika. Fleksibilne ploče izrađuju se od poliimidnih materijala kao što je Kapton.

Koji materijal ćemo koristiti za izradu ploča

Najčešći, pristupačni materijali za izradu pločica su Getinaks i Steklotekstolit. Getinax papir impregniran bakelitnim lakom, stakloplastični tekstolit s epoksidom. Svakako ćemo koristiti fiberglas!

Folirani stakloplastike su ploče izrađene na bazi staklene tkanine impregnirane vezivom na bazi epoksidnih smola i obostrano obložene bakrenom elektrolitičkom galvanski otpornom folijom debljine 35 mikrona. Maksimalna dopuštena temperatura je od -60ºS do +105ºS. Ima vrlo visoka mehanička i električna izolacijska svojstva, dobro je podložna strojnoj obradi rezanjem, bušenjem, utiskivanjem.

Fiberglass se uglavnom koristi jednostrano ili dvostrano debljine 1,5mm i s bakrenom folijom debljine 35μm ili 18μm. Koristit ćemo jednostrano stakloplastično vlakno debljine 0,8 mm s folijom debljine 35 µm (zašto ćemo detaljnije objasniti kasnije).

Metode izrade tiskanih ploča kod kuće

Ploče se mogu proizvoditi kemijskim i mehaničkim putem.

S kemijskom metodom, na onim mjestima gdje bi trebali biti tragovi (crteži) na ploči, na foliju se nanosi zaštitni sastav (lak, toner, boja itd.). Zatim se ploča uranja u posebnu otopinu (željezni klorid, vodikov peroksid i drugi), koja "nagriza" bakrenu foliju, ali ne utječe na zaštitni sastav. Kao rezultat toga, bakar ostaje ispod zaštitnog sastava. Zaštitni sastav se naknadno uklanja otapalom i ostaje gotova ploča.

Mehanička metoda koristi skalpel (za ručnu izradu) ili glodalicu. Poseban rezač pravi utore na foliji, na kraju ostavljajući otočiće s folijom - potreban uzorak.

Glodalice su prilično skupe, kao i sami rezači su skupi i imaju mali resurs. Dakle, nećemo koristiti ovu metodu.

Najjednostavnija kemijska metoda je ručna. Rizografskim lakom iscrtavaju se tragovi na ploči, a zatim jetkamo otopinom. Ova metoda ne dopušta izradu složenih ploča s vrlo tankim tragovima - tako da ni ovo nije naš slučaj.

Sljedeća metoda za izradu ploča je s fotorezistom. Ovo je vrlo uobičajena tehnologija (ploče se izrađuju ovom metodom u tvornici) i često se koristi kod kuće. Na internetu postoji mnogo članaka i metoda za proizvodnju ploča pomoću ove tehnologije. Daje vrlo dobre i ponovljive rezultate. Međutim, to također nije naša opcija. Glavni razlog su prilično skupi materijali (fotootpor, koji također s vremenom propada), kao i dodatni alati (UV lampa, laminator). Naravno, ako kod kuće imate masovnu proizvodnju ploča - tada je fotorezist izvan konkurencije - preporučujemo da ga svladate. Također je vrijedno napomenuti da oprema i tehnologija fotorezista omogućuje izradu sitotisaka i zaštitnih maski na tiskanim pločama.

S pojavom laserskih pisača, radio amateri su ih počeli aktivno koristiti za izradu tiskanih ploča. Kao što znate, laserski pisač za ispis koristi "toner". Ovo je poseban prah koji se sinterira pod temperaturom i lijepi za papir - kao rezultat se dobiva uzorak. Toner je otporan na različite kemikalije, što mu omogućuje da se koristi kao zaštitni premaz na površini bakra.

Dakle, naša metoda je da prenesemo toner s papira na površinu bakrene folije i zatim jetkamo ploču posebnom otopinom kako bismo dobili uzorak.

Zbog svoje jednostavnosti upotrebe, ova metoda je dobila vrlo široku distribuciju u radioamaterstvu. Ako u Yandex ili Google upišete kako prenijeti toner s papira na ploču, odmah ćete pronaći pojam "LUT" - tehnologija laserskog glačanja. Ploče pomoću ove tehnologije izrađuju se na sljedeći način: ispisuje se uzorak staza u zrcalnoj verziji, na ploču se nanosi papir s bakrenim uzorkom, glačamo ovaj papir na vrhu, toner omekša i zalijepi se za ploču. Papir se dodatno natopi vodom i ploča je gotova.

Na internetu postoji "milijun" članaka o tome kako napraviti ploču pomoću ove tehnologije. Ali ova tehnologija ima mnogo nedostataka koji zahtijevaju izravne ruke i vrlo dugo pričvršćivanje na njega. Odnosno, morate ga osjetiti. Uplate ne izlaze prvi put, dobivaju se svaki drugi put. Postoje mnoga poboljšanja - koristiti laminator (s izmjenom - u uobičajenom nema dovoljno temperature), što omogućuje postizanje vrlo dobrih rezultata. Postoje čak i metode za izgradnju posebnih toplinskih preša, ali sve to opet zahtijeva posebnu opremu. Glavni nedostaci LUT tehnologije:

pregrijavanje - tragovi se rašire - postaju širi

pregrijavanje - tragovi ostaju na papiru

papir je “skuhan” za ploču - čak i kad je natopljen, teško ga je ostaviti - kao rezultat toga, toner se može oštetiti. Na internetu postoji mnogo informacija o tome koji papir odabrati.

Porozni toner - nakon skidanja papira ostaju mikropore u toneru - kroz njih se također urezuje ploča - dobivaju se korodirane staze

ponovljivost rezultata - danas odličan, sutra loš, pa dobar - vrlo je teško postići stabilan rezultat - potrebna vam je strogo konstantna temperatura zagrijavanja tonera, potreban vam je stabilan pritisak ploče.

Usput, ova metoda mi nije uspjela napraviti ploču. Pokušao raditi i na časopisima i na premazanom papiru. Kao rezultat toga, čak je pokvario ploče - bakar je nabubrio od pregrijavanja.

Iz nekog razloga, na internetu ima nezasluženo malo informacija o još jednoj metodi prijenosa tonera - metodi hladnog kemijskog prijenosa. Temelji se na činjenici da se toner ne otapa u alkoholu, već u acetonu. Kao rezultat toga, ako odaberete takvu mješavinu acetona i alkohola, koja će samo omekšati toner, tada se može "ponovno zalijepiti" na ploču od papira. Ova metoda mi se jako svidjela i odmah se isplatila - prva ploča je bila spremna. Međutim, kako se kasnije pokazalo, nigdje nisam mogao pronaći detaljne informacije koje bi dale 100% rezultat. Treba nam način na koji bi čak i dijete moglo platiti. Ali po drugi put plaćanje nije uspjelo, zatim je opet trebalo dugo da se izaberu potrebni sastojci.

Kao rezultat toga, nakon dugo vremena, razvijen je slijed radnji, odabrane su sve komponente koje daju, ako ne 100%, onda 95% dobrog rezultata. I što je najvažnije, proces je toliko jednostavan da dijete može uplatiti u potpunosti samo. Ovo je metoda koju ćemo koristiti. (Naravno, može se dodatno poboljšati do idealnog - ako vam bude bolje, napišite). Prednosti ove metode:

svi reagensi su jeftini, dostupni i sigurni

nisu potrebni dodatni alati (pegle, lampe, laminatori - ništa, ali ne - potrebna vam je tava)

nema šanse da se pokvari ploča - ploča se uopće ne zagrijava

papir se sam odmakne - vidi se rezultat transfera tonera - tamo gdje transfer nije izašao

u toneru nema pora (zapečaćene su papirom) - prema tome, nema jednih tvari

napravite 1-2-3-4-5 i uvijek dobijete isti rezultat - gotovo 100% ponovljivost

Prije nego što počnemo, pogledajmo koje nam ploče trebaju i što ovom metodom možemo učiniti kod kuće.

Osnovni zahtjevi za proizvedene ploče

Izrađivat ćemo uređaje na mikrokontrolerima, koristeći moderne senzore i mikrosklopove. Mikrosklopovi postaju sve manji i manji. U skladu s tim moraju biti ispunjeni sljedeći zahtjevi:

ploče moraju biti dvostrane (u pravilu je vrlo teško odvojiti jednostranu ploču, prilično je teško napraviti četveroslojne ploče kod kuće, mikrokontrolerima je potreban sloj tla za zaštitu od smetnji)

tragovi bi trebali biti debljine 0,2 mm - ova veličina je sasvim dovoljna - 0,1 mm bi bilo još bolje - ali postoji mogućnost dekapiranje, odlazak traga tijekom lemljenja

razmaci između staza - 0,2 mm - to je dovoljno za gotovo sve krugove. Smanjenje razmaka na 0,1 mm prepuno je spajanja staza i poteškoća u praćenju kratkih spojeva na ploči.

Nećemo koristiti zaštitne maske, niti ćemo raditi sitotisak - to će zakomplicirati proizvodnju, a ako ploču izrađujete za sebe, to nije potrebno. Opet, na internetu ima puno informacija o ovoj temi, a ako želite, možete i sami napraviti "marafet".

Nećemo petljati s pločama, to također nije potrebno (osim ako ne pravite uređaj 100 godina). Za zaštitu ćemo koristiti lak. Naš glavni cilj je brzo, učinkovito, jeftino napraviti ploču za uređaj kod kuće.

Ovako izgleda gotova ploča. rađeno po našoj metodi - staze 0,25 i 0,3, udaljenosti 0,2

Kako napraviti dvostranu ploču od 2 jednostrane

Jedan od problema kod izrade dvostranih ploča je poravnavanje stranica tako da se spojni otvori poravnaju. Obično se za to napravi "sendvič". Na list papira ispisuju se 2 strane odjednom. List je savijen na pola, stranice su precizno poravnate uz pomoć posebnih oznaka. Unutra je umetnut dvostrani tekstolit. LUT metodom se takav sendvič pegla i dobije se dvostrana ploča.

Međutim, kod metode hladnog prijenosa tonera sam prijenos se provodi uz pomoć tekućine. Stoga je vrlo teško organizirati proces vlaženja jedne strane istovremeno s drugom stranom. Naravno, i to se može učiniti, ali uz pomoć posebne naprave - mini preše (viska). Uzimaju se debeli listovi papira – koji upijaju tekućinu za prijenos tonera. Plahte se nakvase kako tekućina ne bi curila i plahta zadržala oblik. I onda se napravi “sendvič” - pokvašena plahta, list wc papira da upije višak tekućine, plahta sa šarom, dvostrana daska, plahta sa šarom, list toalet papira, opet smočen list. Sve je to okomito stegnuto u škripac. Ali nećemo ovo učiniti, lakše ćemo.

Po forumima o proizvodnji ploča provukla se vrlo dobra ideja - kakav je problem napraviti dvostranu ploču - uzmemo nož i prepolovimo tekstolit. Budući da je stakloplastika lisnati materijal, nije teško to učiniti s određenom vještinom:

Kao rezultat toga, iz jedne dvostrane ploče debljine 1,5 mm dobivamo dvije jednostrane polovice.

Zatim napravimo dvije daske, izbušimo i to je to - savršeno su poravnate. Tekstolit nije uvijek bilo moguće ravnomjerno rezati, pa je kao rezultat toga došlo do ideje da se odmah koristi tanki jednostrani tekstolit debljine 0,8 mm. Tada ne možete zalijepiti dvije polovice, držat će ih zalemljeni kratkospojnici u otvorima, gumbima, konektorima. Ali ako je potrebno, možete ga bez problema zalijepiti epoksi ljepilom.

Glavne prednosti ovog putovanja:

Tekstolit debljine 0,8 mm lako se reže škarama na papir! U bilo kojem obliku, odnosno vrlo ga je lako rezati kako bi odgovarao tijelu.

Tanki tekstolit - proziran - osvjetljavanjem lampiona odozdo lako možete provjeriti ispravnost svih tragova, kratkih spojeva, lomova.

Lakše je lemljenje jedne strane - komponente s druge strane ne smetaju i lako možete kontrolirati lemljenje pinova mikro kruga - stranice možete spojiti na samom kraju

Morate izbušiti dvostruko više rupa i rupe bi se mogle malo pomaknuti.

Krutost konstrukcije malo se gubi ako ne zalijepite ploče, a lijepljenje nije baš zgodno

Jednostrani stakloplastik debljine 0,8 mm teško je kupiti, uglavnom se prodaje 1,5 mm, ali ako ga niste mogli nabaviti, možete rezati deblji tekstolit nožem.

Prijeđimo na detalje.

Potreban alat i kemija

Trebat će nam sljedeći sastojci:

Sad kad je sve ovo tu, idemo korak po korak.

1. Raspored slojeva ploče na listu papira za ispis koristeći InkScape

Set automatskih steznih čahura:

Preporučujemo prvu opciju - jeftinija je. Zatim trebate lemiti žice i prekidač na motor (po mogućnosti gumb). Bolje je staviti gumb na tijelo, tako da je prikladnije brzo uključiti i isključiti motor. Ostaje odabrati napajanje, možete uzeti bilo koje napajanje za 7-12V sa strujom od 1A (ili manje), ako nema takvog napajanja, tada može biti punjenje putem USB-a na 1-2A ili Kron baterija prikladno (samo trebate pokušati - ne vole svi puniti motore, motor se možda neće pokrenuti).

Bušilica je spremna, možete bušiti. Ali potrebno je samo bušiti strogo pod kutom od 90 stupnjeva. Možete izgraditi mini stroj - na internetu postoje razne sheme:

Ali postoji lakše rješenje.

Drill jig

Za bušenje točno pod 90 stupnjeva dovoljno je napraviti šablonu za bušenje. Napravit ćemo nešto poput ovoga:

Vrlo ga je jednostavno napraviti. Uzimamo kvadrat bilo koje plastike. Stavili smo bušilicu na stol ili drugu ravnu površinu. I izbušimo rupu u plastici s pravom bušilicom. Važno je osigurati glatko vodoravno pomicanje svrdla. Motor možete nasloniti na zid ili šinu i plastiku. Zatim velikom bušilicom izbušite rupu za steznu čauru. Na stražnjoj strani izbušite ili odrežite komad plastike tako da se svrdlo može vidjeti. Na dno se može zalijepiti protuklizna površina - papir ili elastična traka. Takav vodič mora biti izrađen za svaku bušilicu. To će osigurati savršeno precizno bušenje!

Ova je opcija također prikladna, odrežite gornji dio plastike i odrežite kut s dna.

Evo kako se s njim vrši bušenje:

Svrdlo stežemo tako da strši 2-3 mm kada je stezna čahura potpuno uronjena. Svrdlo postavimo na mjesto gdje je potrebno bušiti (prilikom jetkanja ploče imat ćemo oznaku gdje bušiti u obliku mini rupice u bakru - u Kicadu smo za to posebno postavili checkbox, tako da bušilica će sama doći gore), pritisnite vodič i uključite motor - rupa je spremna. Za osvjetljenje možete koristiti svjetiljku tako da je postavite na stol.

Kao što smo ranije napisali, rupe možete izbušiti samo s jedne strane - tamo gdje gusjenice odgovaraju - drugu polovicu možete izbušiti bez šablone duž prve rupe za vođenje. Ovo štedi nešto energije.

8. Daska za kalajisanje

Zašto limene ploče - uglavnom za zaštitu bakra od korozije. Glavni nedostatak kalajisanja je pregrijavanje ploče, moguće oštećenje staza. Ako nemate stanicu za lemljenje - svakako - ne kalajte ploču! Ako jest, onda je rizik minimalan.

Ploču je moguće kalajisati legurom ROSE u kipućoj vodi, ali je skupa i teško dostupna. Bolje je kalajisati običnim lemom. Da biste to učinili kvalitativno, vrlo tanki sloj mora se napraviti jednostavan uređaj. Uzimamo komad pletenice za lemljenje dijelova i stavljamo ga na ubod, pričvrstimo ga žicom za ubod da se ne odlijepi:

Ploču pokrivamo fluksom - na primjer, LTI120 i pletenicom. Sada sakupljamo kositar u pletenicu i vozimo ga po dasci (obojimo ga) - dobivamo izvrstan rezultat. Ali korištenjem se pletenica raspada i bakrena vlakna počinju ostajati na ploči - moraju se ukloniti, inače će doći do kratkog spoja! To je vrlo lako vidjeti tako da svjetiljkom osvijetlite stražnju stranu ploče. Kod ove metode dobro je koristiti ili snažno lemilo (60 w) ili legura ROSE.

Kao rezultat toga, bolje je ne kalajisati ploče, već lakirati na samom kraju - na primjer, PLASTIC 70 ili jednostavnim akrilnim lakom kupljenim u auto dijelovima KU-9004:

Fino podešavanje metode prijenosa tonera

Postoje dvije točke u metodi koje su podložne podešavanju i možda neće raditi odmah. Za njihovo postavljanje potrebno je napraviti probnu ploču u Kicadu, staze u kvadratnoj spirali različitih debljina, od 0,3 do 0,1 mm i u različitim razmacima, od 0,3 do 0,1 mm. Bolje je odmah ispisati nekoliko ovih uzoraka na jednom listu i prilagoditi.

Mogući problemi koje ćemo riješiti:

1) staze mogu promijeniti geometriju - raširiti se, postati šire, obično ne puno, do 0,1 mm - ali to nije dobro

2) toner možda neće dobro prianjati na ploču, odmaknite se kada uklanjate papir, možda neće dobro prianjati na ploču

Prvi i drugi problem su međusobno povezani. Ja riješim prvo, ti dođeš na drugo. Moramo pronaći kompromis.

Tragovi se mogu širiti iz dva razloga - prevelika težina stezanja, previše acetona u sastavu nastale tekućine. Prije svega, morate pokušati smanjiti opterećenje. Minimalno opterećenje je oko 800g, ne biste ga trebali smanjivati ​​ispod. Shodno tome, teret stavljamo bez ikakvog pritiska – samo ga stavimo na vrh i to je to. Obavezno imati 2-3 sloja toaletnog papira za dobro upijanje viška otopine. Morate osigurati da nakon uklanjanja tereta papir bude bijel, bez ljubičastih mrlja. Takve mrlje ukazuju na jako topljenje tonera. Ako nije bilo moguće prilagoditi opterećenje s opterećenjem, tragovi se i dalje zamagljuju, tada povećavamo udio sredstva za uklanjanje laka za nokte u otopini. Može se povećati na 3 dijela tekućine i 1 dio acetona.

Drugi problem, ako nema povrede geometrije, ukazuje na nedovoljnu težinu tereta ili malu količinu acetona. Opet, vrijedi početi s opterećenjem. Više od 3 kg nema smisla. Ako toner i dalje ne prianja dobro na ploču, tada morate povećati količinu acetona.

Ovaj problem se uglavnom javlja kada promijenite odstranjivač laka za nokte. Nažalost, ovo nije trajna i nije čista komponenta, ali ju nije bilo moguće zamijeniti drugom. Pokušao sam ga zamijeniti alkoholom, ali očito smjesa nije homogena i toner se lijepi s nekim inkluzijama. Također, odstranjivač laka za nokte može sadržavati aceton, tada će ga trebati manje. Općenito, morat ćete izvršiti takvo podešavanje jednom dok tekućina ne nestane.

Ploča spremna

Ako odmah ne lemite ploču, onda je morate zaštititi. Najlakši način da to učinite je premazati alkoholnim kolofonijskim fluksom. Prije lemljenja, ovaj premaz će morati biti uklonjen, na primjer, izopropilnim alkoholom.

Alternative

Također možete izvršiti uplatu:

Osim toga, usluga proizvodnje ploča po narudžbi sada postaje sve popularnija - na primjer, Easy EDA. Ako je potrebna složenija ploča (na primjer, 4-slojna ploča), onda je to jedini izlaz.