Metoda mlazne difuzije za izradu tiskanih pločica. Pretvaranje inkjet pisača za proizvodnju tiskanih pločica Pretvaranje pisača za korištenje plijena za izravni ispis

S vremena na vrijeme trebam izraditi tiskane ploče za svoje zanate. LUT mi je izrazito hirovita metoda - ili će se toner otopiti i razliti, ili neće raditi kvaliteta papira, ili neki drugi hemoroidi - potrebni su čelični i željezni živci. Za fotorezist, specifične reagense i laminator.

“Što ako napravimo poseban stroj za ovo? Odmah otisnuti bojom?” pomislio sam. “Prepravite printer!”, razumno je primijetila lijenost. Pretraživanje na Internetu otkrilo je da ljudi uspješno pretvaraju inkjet pisače za ispis na PCB, ali to je prilično naporan proces (trebate dovršiti i podići okvir s glavom za ispis itd.), osim toga, cijenim svoj inkjet pisač poput Madame Gritsatsueva cijeni svoje cjedilo (MFP, na kraju krajeva). Ali imao sam nepotrebni laser HP lj 6L koji je ležao u praznom hodu - općenito je ležao. Bilo je korisno pogledati karakteristike i slučajno sam naišao (za svaki slučaj na gomilu članaka) o pretvaranju ovog pisača u PCB. Ali tema u članku nije u potpunosti otkrivena - posebice, ne govori kako se toner zalijepi za PCB foliju, kako kasnije ispeći ovaj toner i, što je najvažnije, nema video demonstracije radnog uzorka, pa sam ti se sama sjetila ove stvari. ja hitno Preporučam da pročitate gore navedeni članak, jer neću ponavljati ono što je tamo opisano u svim detaljima - nema smisla stvarati copy-paste. Ispod kroja je puno fotografija.

Dakle, sama izmjena sastoji se od sitnica - napravite rez na stražnjoj stijenci, uklonite jastučić odbojnika i štednjak (tako da se tiskani dizajn ne razmaže). Senzor temperature grijača mora se zamijeniti otpornikom s otporom od 8,2 kOhm. Preporučujem da to učinite ovako (samo kratko spojite temperaturni senzor s otpornikom da se ne morate petljati s njegovim učvršćivanjem):

Nema potrebe ništa raditi na konektoru koji dovodi napon grijanja. Odspojite štednjak s njega i to je to.

Zatim morate raditi s udarnom podlogom - to je ono što se nalazilo iza valjka za skupljanje papira - potrebno ju je odrezati, ostavljajući samo strane. Žao mi je, ali fotografije su neobrađene leđa ne - zaboravio sam fotkati, a kad sam došao k sebi i došao k sebi, sve je već bilo otpiljeno. Ne znam kako se to dogodilo. Noćna mora.

Ovako bi to trebalo izgledati:

Da, umalo zaboravih: pazi sa senzorom protoka papira (on, odnosno gornji krak njegovog poklopca, nalazi se u onom utoru lijevo od valjka za sakupljanje papira) - nemoj mu slučajno odrezati pričvršćivače, u suprotnom pisač neće moći kontrolirati kraj lista na putu za ulaganje.

Ali naprotiv, uklonite poklopac sa senzora prisutnosti papira i pisaču će se činiti da uvijek postoji "papir".

Pogled straga:

To je sve što sam htio razjasniti u vezi preuređenja. A sada ništa manje važne točke- lijepljenje tonera na foliju i fiksiranje toplinom.

I, naravno, ono zbog čega smo se svi ovdje okupili je video demonstracija rada uređaja:

To je sve. Ovaj "stroj" mi je znatno olakšao život. Uz njegovu sam pomoć već uspješno isprintao više od jedne ploče, pah-pah. Ako je sve ovo nekome od koristi, bit ću jako sretan. Hvala vam na pažnji.

Odmah otisnuti bojom?” pomislio sam. “Prepravite printer!”, razumno je primijetila lijenost. Pretraživanje na Internetu otkrilo je da ljudi uspješno pretvaraju inkjet pisače za ispis na PCB, ali to je prilično naporan proces (trebate dovršiti i podići okvir s glavom za ispis itd.), osim toga, cijenim svoj inkjet pisač poput Madame Gritsatsueva cijeni svoje cjedilo (MFP, na kraju krajeva). Ali imao sam nepotrebni laser HP lj 6L koji je ležao u praznom hodu - općenito je ležao. Bilo je korisno pogledati specifikacije i slučajno sam naišao (za svaki slučaj na gomilu članaka) o pretvaranju ovog pisača u PCB. Ali tema u članku nije u potpunosti otkrivena - posebice, ne govori kako se toner zalijepi za PCB foliju, kako kasnije ispeći ovaj toner i, što je najvažnije, nema video demonstracije radnog uzorka, pa sam ti se sama sjetila ove stvari. ja hitno Preporučam da pročitate gore navedeni članak, jer neću ponavljati ono što je tamo opisano u svim detaljima - nema smisla stvarati copy-paste. Ispod kroja je puno fotografija.

Nema potrebe ništa raditi na konektoru koji dovodi napon grijanja. Odspojite štednjak s njega i to je to.

Zatim morate raditi s udarnom podlogom - to je ono što se nalazilo iza valjka za skupljanje papira - potrebno ju je odrezati, ostavljajući samo strane. Žao mi je, ali nema fotografije sa neispiljenim stražnjim dijelom - zaboravio sam slikati, a kad sam došao k sebi i došao k sebi, sve je već bilo otpiljeno. Ne znam kako se to dogodilo. Noćna mora.

Ovako bi to trebalo izgledati:

Ali naprotiv, uklonite poklopac sa senzora prisutnosti papira i pisaču će se činiti da uvijek postoji "papir".

Pogled straga:

To je sve što sam htio razjasniti u vezi preuređenja. A sada ništa manje važne točke su prianjanje tonera na foliju i njegova fiksacija toplinom.

Nisam baš pažljivo zapekao toner i slučajno sam izgrebao tragove - nedostaci se vide na fotografiji. Natpisi su, kako vidimo, dosta dobro otisnuti.

U posljednje vrijeme tražim načine kako to olakšati tiskane ploče. Prije otprilike godinu dana naišao sam na zanimljivu stranicu koja je opisivala proces izmjene inkjet pisač Epson za ispis na debele materijale, uklj. na bakrenom tekstolitu. U članku je opisana modifikacija pisača Epson C84, međutim, ja sam imao pisač Epson C86, ali zato... Mislim da je mehanika Epson pisača slična za sve, pa sam odlučio pokušati nadograditi svoj pisač.

U ovom ću članku pokušati što je moguće detaljnije, korak po korak, opisati proces nadogradnje pisača za ispis na bakrenu tiskanu ploču.

Potrebni materijali:
- Pa, naravno da će vam trebati sam pisač Epson C80 obitelji.
- lim od aluminijskog ili čeličnog materijala
- spajalice, vijci, matice, podloške
- mali komad šperploče
- epoksi ili super ljepilo
- tinta (više o tome kasnije)

Alati:
- brusilica (Dremel, itd.) s reznim kotačem (možete probati s malim majmunom)
- razni odvijači, ključevi, šesterokuti
- bušilica
- pištolj na vrući zrak

Korak 1. Rastavite pisač

Prvo što sam napravio bilo je uklanjanje stražnje izlazne ladice za papir. Nakon toga trebate ukloniti prednju ladicu, bočne ploče a zatim glavninu.
Fotografije ispod prikazuju detaljan proces rastavljanje pisača:

Korak 2. Uklonite unutarnje dijelove pisača

Nakon uklanjanja kućišta pisača, potrebno je ukloniti neke unutarnje dijelove pisača. Najprije morate ukloniti senzor za uvlačenje papira. Trebat će nam kasnije, stoga ga nemojte oštetiti prilikom uklanjanja.

Zatim, potrebno je ukloniti središnje pritisne valjke, jer mogu ometati dovod PCB-a. U principu, bočni valjci se također mogu ukloniti.

Na kraju morate ukloniti mehanizam za čišćenje glave pisača. Mehanizam se drži zasunima i vrlo lako se skida, ali pri skidanju budite vrlo oprezni, jer na njega pristaju različite cijevi.

Korak 3: Uklanjanje platforme ispisne glave

Započinjemo proces nadogradnje pisača. Rad zahtijeva točnost i korištenje zaštitne opreme (morate zaštititi oči!).
Prvo morate odvrnuti šinu koja je pričvršćena s dva vijka (vidi gornju sliku). Odvrnuo? Stavili smo ga na stranu; trebat će nam kasnije.

Sada primijetite 2 vijka u blizini mehanizma za čišćenje glave. Također ih odvrnemo. Međutim, s lijeve strane to je učinjeno malo drugačije, pričvršćivači se tamo mogu odrezati.
Da biste uklonili cijelu platformu s glavom, prvo pažljivo pregledajte sve i označite markerom mjesta na kojima ćete morati rezati metal. Zatim pažljivo izrežite metal ručnom brusilicom (Dremel, itd.)

Korak 4: Očistite glavu za ispis

Ovaj korak nije obavezan, ali budući da ste potpuno rastavili pisač, bolje je odmah očistiti ispisnu glavu. Štoviše, u tome nema ništa komplicirano. U tu svrhu koristio sam obične štapiće za uši i sredstvo za čišćenje stakla.

Korak 5: Instalirajte platformu ispisne glave. 1. dio

Nakon što je sve rastavljeno i očišćeno, vrijeme je za sastavljanje pisača, vodeći računa o potrebnom razmaku za ispis na PCB. Ili, kako jeeperi kažu, "lifting" (tj. podizanje). Količina podizanja u potpunosti ovisi o materijalu na kojem ćete tiskati. U svojoj modifikaciji pisača planirao sam koristiti ulagač čeličnog materijala s PCB-om pričvršćenom na njega. Debljina platforme za dovod materijala (čelik) bila je 1,5 mm, debljina PCB folije od koje sam obično izrađivao ploče također je bila 1,5 mm. Ipak, odlučio sam da glava ne smije jako pritiskati materijal, pa sam odabrao veličinu razmaka od oko 9 mm. Štoviše, ponekad ispisujem na dvostrani PCB, koji je nešto deblji od jednostranog.

Kako bih lakše kontrolirao razinu uzgona, odlučio sam koristiti podloške i matice čiju sam debljinu izmjerio kalibrom. Također, kupio sam neke dugačke vijke i matice za njih. Počeo sam s prednjim sustavom uvlačenja.

Korak 6: Instalirajte platformu ispisne glave. 2. dio

Prije postavljanja platforme glave za ispis, potrebno je napraviti male skakače. Napravila sam ih od uglova koje sam prepilila na 2 dijela (vidi sliku gore). Naravno, možete ih napraviti i sami.

Nakon toga sam označio rupe za bušenje u printeru. Donje rupe vrlo je lako označiti i izbušiti. Zatim sam odmah zašrafio nosače na mjesto.

Sljedeći korak je označiti i izbušiti gornje rupe na platformi; to je nešto teže učiniti jer sve bi trebalo biti na istoj razini. Da bih to učinio, postavio sam par matica na mjesta gdje se platforma spaja s bazom pisača. Pomoću libele provjerite je li platforma ravna. Označavamo rupe, bušimo i zatežemo vijcima.

Korak 7. "Podizanje" mehanizma za čišćenje ispisne glave

Kada printer završi s ispisom, glava se “parkira” u mehanizmu za čišćenje glave, gdje se čiste mlaznice glave kako bi se spriječilo njihovo isušivanje i začepljenje. I ovaj mehanizam treba malo podići.

Osigurao sam ovaj mehanizam pomoću dva ugla (vidi gornju sliku).

Korak 8: Sustav hranjenja

U ovoj fazi razmotrit ćemo proces proizvodnje sustava za dovod i ugradnju senzora za dovod materijala.

Prilikom projektiranja sustava za dovod, prvi izazov bio je postavljanje senzora za dovod materijala. Bez ovog senzora printer ne bi funkcionirao, ali gdje i kako ga instalirati? Kada papir prolazi kroz printer, ovaj senzor javlja upravljaču printera kada je prošao početak papira i na temelju tih podataka printer izračunava točnu poziciju papira. Senzor dovoda je konvencionalni fotosenzor s emitirajućom diodom. Kada prođe papir (u našem slučaju materijal), zraka u senzoru se prekida.
Za senzor i sustav napajanja odlučio sam napraviti platformu od šperploče.

Kao što možete vidjeti na gornjoj fotografiji, zalijepio sam nekoliko slojeva šperploče kako bih ulagao u ravninu s pisačem. U udaljeni kut platforme pričvrstio sam senzor za dovod kroz koji će materijal teći. Napravio sam mali izrez u šperploči za umetanje senzora.

Sljedeći zadatak bila je potreba izrade vodilica. Za to sam koristio aluminijske uglove koje sam zalijepio na šperploču. Važno je da su svi kutovi jasno 90 stupnjeva, a vodilice su strogo paralelne jedna s drugom. Kao materijal za punjenje koristio sam aluminijski lim na koji će se postaviti pobakreni PCB i fiksirati za ispis.

Napravio sam list za opskrbu materijalom od aluminijskog lima. Pokušao sam da veličina lista bude približno jednaka formatu A4. Nakon što sam malo čitao na internetu o radu senzora za uvlačenje papira i općenito o printeru, saznao sam da je za ispravan rad pisača potrebno napraviti mali izrez u kutu lista za uvlačenje materijala kako bi senzor se aktivira malo kasnije nego što se valjci za uvlačenje počnu okretati. Duljina izreza bila je oko 90 mm.

Nakon što je sve bilo obavljeno, pričvrstio sam običan list papira na ulazni list, instalirao sve upravljačke programe na računalo i napravio probni ispis na običnom listu.

Korak 9. Punjenje spremnika s tintom

Posljednji dio modifikacije pisača posvećen je tinti. Obična Epson tinta nije otporna na kemijske procese koji se javljaju tijekom jetkanja tiskane ploče. Stoga vam je potrebna posebna tinta, zove se Mis Pro žuta tinta. Međutim, ova tinta možda neće biti prikladna za druge pisače (koji nisu Epson), jer... tamo se mogu koristiti druge vrste ispisnih glava (Epson koristi piezoelektričnu ispisnu glavu). Internetska trgovina inksupply.com nudi dostavu u Rusiju.

Osim tinte, kupio sam i nove patrone, iako naravno možete koristiti i stare ako ih dobro operete. Naravno, za ponovno punjenje uložaka trebat će vam i obična štrcaljka. Također, kupio sam poseban uređaj za resetiranje ispisnih uložaka (plavi na fotografiji).

Korak 10. Testovi

Sada prijeđimo na testove ispisa. U dizajnerskom programu Eagle napravio sam nekoliko praznina za ispis, s tragovima različitih debljina.

Kvalitetu ispisa možete ocijeniti prema gornjim fotografijama. Ispod je video ispisa:

Korak 11: Graviranje

Za ploče za jetkanje proizvedene ovom metodom prikladna je samo otopina željeznog klorida. Ostale metode jetkanja (bakreni sulfat, klorovodična kiselina, itd.) mogu nagrizati Mis Pro žutu tintu. Kod jetkanja željeznim kloridom, bolje je zagrijati tiskanu pločicu toplinskim pištoljem, to ubrzava proces jetkanja itd. Manje "jedenja" sloja tinte.

Temperatura zagrijavanja, omjeri i trajanje jetkanja odabiru se eksperimentalno.

Izvorni članak o Engleski jezik(prijevod A.V. Koltykov za web stranicu cxem.net)

U posljednje vrijeme tražim načine da olakšam proizvodnju PCB-a. Prije otprilike godinu dana naišao sam na zanimljivu stranicu koja je opisivala postupak modificiranja Epson inkjet pisača za ispis na debelim materijalima, uključujući. na bakrenom tekstolitu. U članku je opisana modifikacija pisača Epson C84, međutim, ja sam imao pisač Epson C86, ali zato... Mislim da je mehanika Epson pisača slična za sve, pa sam odlučio pokušati nadograditi svoj pisač.

U ovom ću članku pokušati što je moguće detaljnije, korak po korak, opisati proces nadogradnje pisača za ispis na bakrenu tiskanu ploču.

Alati:
- brusilica (Dremel, itd.) s reznim kotačem (možete probati s malim majmunom)
- razni odvijači, ključevi, šesterokuti
- bušilica
- pištolj na vrući zrak

Korak 1. Rastavite pisač

Prvo što sam napravio bilo je uklanjanje stražnje izlazne ladice za papir. Nakon toga morate ukloniti prednju ladicu, bočne ploče i zatim glavno tijelo.

Fotografije u nastavku prikazuju detaljan postupak rastavljanja pisača:

Korak 2. Uklonite unutarnje dijelove pisača

Zatim, potrebno je ukloniti središnje pritisne valjke, jer mogu ometati dovod PCB-a. U principu, bočni valjci se također mogu ukloniti.

Na kraju morate ukloniti mehanizam za čišćenje glave pisača. Mehanizam se drži zasunima i vrlo lako se skida, ali pri skidanju budite vrlo oprezni, jer na njega pristaju različite cijevi.

Rastavljanje pisača je završeno. Sada ga počnimo "podizati".

Korak 3: Uklanjanje platforme ispisne glave

Započinjemo proces nadogradnje pisača. Rad zahtijeva točnost i korištenje zaštitne opreme (morate zaštititi oči!).

Prvo morate odvrnuti šinu koja je pričvršćena s dva vijka (vidi gornju sliku). Odvrnuo? Stavili smo ga na stranu; trebat će nam kasnije.

Korak 4: Očistite glavu za ispis

Korak 5: Instalirajte platformu ispisne glave. 1. dio

Korak 6: Instalirajte platformu ispisne glave. 2. dio

Prije postavljanja platforme glave za ispis, potrebno je napraviti male skakače. Napravila sam ih od uglova koje sam prepilila na 2 dijela (vidi sliku gore). Naravno, možete ih napraviti i sami.

Nakon toga sam označio rupe za bušenje u printeru. Donje rupe vrlo je lako označiti i izbušiti. Zatim sam odmah zašrafio nosače na mjesto.

Korak 7. "Podizanje" mehanizma za čišćenje ispisne glave

Osigurao sam ovaj mehanizam pomoću dva ugla (vidi gornju sliku).

Korak 8: Sustav hranjenja

U ovoj fazi razmotrit ćemo proces proizvodnje sustava za dovod i ugradnju senzora za dovod materijala.

Nakon što je sve bilo obavljeno, pričvrstio sam običan list papira na ulazni list, instalirao sve upravljačke programe na računalo i napravio probni ispis na običnom listu.

Korak 9. Punjenje spremnika s tintom

Korak 10. Testovi

Sada prijeđimo na testove ispisa. U programu za dizajn napravio sam nekoliko praznina za tisak, sa stazama različite debljine.

Kvalitetu ispisa možete ocijeniti prema gornjim fotografijama. Ispod je video ispisa:

Korak 11: Graviranje

Temperatura zagrijavanja, omjeri i trajanje jetkanja odabiru se eksperimentalno.

Najjednostavniji, najpovoljniji i najpovoljniji način za izradu tiskanih pločica kod kuće je takozvano "lasersko željezo" (ili LUT). Opis ove metode lako se može pronaći pomoću odgovarajućih ključnih riječi, stoga se nećemo detaljnije zadržavati na njoj, samo ćemo napomenuti da je u najjednostavnijoj verziji potreban samo pristup laserski printer i sasvim obično glačalo (ne računajući uobičajene materijale za jetkanje ploča). Dakle, postoje alternative ovu metodu Ne?

Razvijanje raznih elektronički uređaji, koji se koristi, primjerice, prilikom testiranja monitora, koristili smo nekoliko metoda za montažu elektroničkih komponenti. Istodobno, tiskane ploče kao takve nisu uvijek korištene, jer je pri izradi prototipova i uređaja u jednom primjerku (a često se ispostavilo da su oboje), podložni neizbježnim pogreškama i modifikacijama, često isplativije i više pogodan za korištenje tvornički izrađenih matičnih ploča, izvođenje ožičenja s tankom višežilnom žicom u teflonskoj izolaciji. Čak i najpoznatije tvrtke to rade na sličan način, što je pokazao prototip igračke robota AIBO tvrtke Sony.

Trgovine prodaju relativno jeftine dvostrano konzervirane, pa čak i vrlo kvalitetne matične ploče s metaliziranim rupama i zaštitnom maskom na skakačima.

Imajte na umu da takve razvojne ploče dopuštaju poseban napor dohvatiti visoka gustoća instalacija, budući da nema potrebe brinuti o usmjeravanju vodljivih staza. Međutim, primjerice, pri razvoju blokova snage i pri korištenju elemenata s nestandardnim razmakom pinova ili njihovom geometrijom, kao i pri korištenju nadgradnih elemenata (što još ne radimo), postaje teško koristiti gotove matične ploče .

Kao alternativa razvojne ploče koristili smo metode rezanja folije u međuprostorima vodljivih područja i spomenutu LUT metodu. Prva metoda primjenjiva je samo u slučaju najjednostavnijih opcija ožičenja, ali ne zahtijeva ništa osim oštrog noža i ravnala. LUT metoda općenito je dala dobre rezultate, ali želio sam malo raznolikosti. Smatrali smo da je način korištenja previše radno intenzivan i zahtijeva upotrebu kaustičnih kemikalija, što nije uvijek prihvatljivo kod kuće. Incident nam je omogućio da saznamo još jednu metodu - metodu izravnog inkjet ispisa predloška na foliju od stakloplastike ( ključne riječi za pretraživanje na engleskom - Direct to PCB Inkjet Printing).

Metoda je podijeljena u sljedeće faze:

Stvarni pečat pigmentiran
Termičko stvrdnjavanje otisnute šablone. U tom slučaju tinta postaje otporna na otopinu za jetkanje.
Uklanjanje tinte s tiskane ploče.

Postoji i alternativna opcija:

Tisak u principu bilo koji nanesite PCB predložak izravno na laminat od staklenih vlakana, obično pomoću modificiranog inkjet pisača.
Toner u prahu iz laserskog pisača/kopirnog stroja raspršuje se na još mokru tintu, a višak tonera se uklanja.
Termičko stvrdnjavanje otisnute šablone. U tom slučaju toner se stapa i pouzdano prianja na foliju.
Jetkanje područja folije nezaštićenih šablonom na uobičajeni način, na primjer, željeznim III kloridom.
Uklanjanje stvrdnutog tonera s tiskane ploče.

Drugu opciju nismo razmatrali zbog nevoljkosti rada s tonerom u prahu, koji bi slučajnim krivim pokretom ili kihanjem mogao zaprljati sve oko sebe. Sve implementirane metode izravnog inkjet predloška ispisa koje smo pronašli koristile su Epson inkjet pisače. Također, vrsta tinte, odnosno vrsta boje koja se u njoj koristi - pigmenta, jako je povezana s printerima ovog proizvođača, pa smo potragu za odgovarajućim printerom započeli s Epson katalogom. Navodno Epson ima, ili je barem imao modele koji mogu ispisivati na medije debljine do 2,4 mm (a ne samo na CD/DVD), na primjer, Epson Stylus Photo R800, ali ovaj model se više ne proizvodi , a nismo unaprijed znali hoćemo li moći koristiti neki od modernih analoga (očito ne jeftinih). Kao rezultat toga, odlučeno je potražiti najjeftiniji model koji koristi pigmentnu tintu. Model je pronađen - Epson Stylus S22. Pokazalo se da je ovaj pisač i najjeftiniji među svim Epsonovim pisačima - cijena mu je bila manja od 1500 rubalja, a onda je znatno porasla: u maloprodaji u Moskvi (ekvivalent u rublji - u opisu) - N/A (0) .

Brza inspekcija pokazala je potrebu za značajnim promjenama u dizajnu pisača, budući da je uključivao ispis na fleksibilne medije s njihovim savijanjem pri prelasku s gornje ladice za ulaganje u izlaznu ladicu. Sekvencijalna modifikacija opisana u nastavku sintetizirana je iz nekoliko iteracija, budući da je nakon sljedeće montaže postalo jasno da je potrebno unijeti određene promjene u dizajn. Stoga se ne može isključiti mogućnost malih netočnosti u opisu ovog procesa. Modifikacija ima dva glavna cilja. Prvo, kako biste osigurali ravnu dovod medija bez savijanja ili visinskih razlika, za što morate promijeniti, zapravo iznova izraditi dovodne i prihvatne ladice. Drugo, kako bi se osigurala mogućnost ispisa na debelim materijalima - do 2 mm, za što je potrebno podići sklop s glavom za ispis i njezinim vodilicama. Tako:

1. Odvijte dva vijka na stražnjoj stijenci i uklonite kućište, otpuštajući zasune koji još uvijek drže dno.

2. Odspojite kabel upravljačke ploče s glavne ploče, odvrnite dva vijka koji pričvršćuju upravljačku ploču,

otpustite kabel upravljačke ploče i odložite ga. I dalje će dobro doći, za razliku od kućišta kućišta.

3. Odvijte 4 samorezna vijka jedinice za uvlačenje papira, oslobodite žice koje idu do motora nosača, otpustite bravu zupčanika valjka za uvlačenje, uklonite postolje valjka za ulaganje i cijelu jedinicu za ulaganje, uklonite bočnu stezaljku za papir - ove dijelove više neće biti od koristi.

4. Odvijte samonarezne vijke na ladici za upijajuću podlogu i na napajanju, odvojite odvodno crijevo od ladice i kabel iz napajanja na glavnoj ploči, uklonite ladicu za upijajuću podlogu i napajanje. Ostavite ih sa strane - kasnije će vam dobro doći.

5. Odvijte dva samorezna vijka s valjcima koji pritišću list koji se pojavljuje, uklonite ovaj sklop i premjestite ga na hrpu s "dodatnim" dijelovima.

6. S desne strane odvrnite samorezni vijak i vijak koji pričvršćuje klizač duž kojeg se pomiče ispisna glava.

Uklonite oprugu koja pritišće klizač.

Uklonite oprugu nosača ravnala (traku s nanesenim potezima) i samo ravnalo.

Odvijte dva vijka koji pričvršćuju glavnu ploču,

i pritisnite ga dalje od slajda (budite oprezni sa senzorom za papir!). Odvijte vijak koji pričvršćuje klizač koji se nalazi ispod glavne ploče.

Odvijte vijak koji pričvršćuje klizač s lijeve strane.

Odspojite konektor motora za napajanje (J7) s glavne ploče.

Odvojite oprugu s lijeve strane klizača.

Uklonite klizni sklop s nosačem ispisa i glavnom pločom.

7. Odvrnite samonarezni vijak brave osovine za otvaranje s lijeve strane,

uklonite osovinu i njezin držač.

8. Uklonite sve dodatne vodilice na početku provlačenja, koje su pričvršćene na stezaljke.

9. Koristeći oštricu pile za metal i turpije za igle, izrežite prozor na dnu od bočnih stupova, do dna ladice za ulaganje i do osovine za ulaganje. U ovom slučaju, prikladno je koristiti postojeće utore i rupe na dnu. Nožem odrežite brazde i uklonite piljevinu.

10. Sada morate izraditi ladicu za izravno ulaganje. Da biste to učinili, možete koristiti dva komada aluminijskog kuta 10 x 10 mm, duljine 250 mm i dio izvornog nosača papira u ladici za ulaganje (možete koristiti bilo koju krutu ploču odgovarajuće veličine). Kutovi su pričvršćeni pomoću M3 vijaka s upuštenom glavom kao što je prikazano na fotografijama u nastavku. Žljebove treba izrezati na okomitim ravninama tijela pisača na koje su pričvršćeni uglovi tako da se ladica za ulaganje može lagano pomicati gore-dolje radi finog podešavanja položaja.

Na desnom kutu morate odrezati okomiti kut, inače će se desni pritisni valjak nasloniti na njega. Također morate izrezati utor na paleti nasuprot senzoru za papir (iako, očito, to ne morate učiniti).

I stavite komad cijevi na antenu papirnog senzora i tako ga malo produžite.

11. Odvojite senzor položaja osovine za dovod (jedan vijak), odrežite graničnik na tijelu senzora i učvrstite ga pomicanjem što je više moguće prema dolje.

Tijekom naknadne montaže, pazite da disk s potezima bude postavljen u sredinu utora senzora i da ne dodiruje njegove rubove.

12. Ispod tri točke pričvršćivanja klizača postavite dva podloške s rupom od 4 mm, svaka debljine 1 mm. Kada koristite široke podloške na dva mjesta, potrebno ih je turpijati prema dolje tako da ne naliježu na elemente karoserije.

13. Uklonite pritisne valjke, na njih stavite 2-3 sloja (najmanje 3 sloja na središnjem paru valjaka) termoskupljajuće cijevi, skupljajući međuslojeve pištoljem za vrući zrak ili drugom metodom zagrijavanja. Turpijom produbite utore za valjke tako da se slobodno okreću. Umetnite valjke u držače.

14. U parkiranom položaju, kao i tijekom procesa čišćenja mlaznica i inicijalizacije novih uložaka, jastučić s gumenom brtvom pritišće se na donju površinu glave pisača, gdje se nalaze mlaznice. Postoji cijev spojena na dno jastučića koja ide do vakuumske pumpe. Prilikom čišćenja pumpa usisava tintu iz uložaka, a tijekom skladištenja mlaznice su zaštićene od isušivanja tinte u njima. Stoga je važno osigurati da gumena brtva čvrsto prianja uz glavu, ali zbog pomicanja klizača i ispisne glave prema gore, ovaj uvjet možda neće biti ispunjen. Potrebno je povećati kretanje jastuka u krevetiću. Da biste to učinili, morat ćete ukloniti ili barem pomaknuti pumpu - odvrnite dva vijka i pritisnite dva zasuna.

Zatim uklonite oprugu koja zateže podlogu za krevetić, uklonite sklop jastuka za krevetić i odvojite cijev koja se proteže od podloge. Zatim upotrijebite nož kako biste podrezali dijelove tijela podloge i ležišta za oko 1,5 mm na pravim mjestima, povećavajući okomiti hod podloge. Zatim ponovno sastavite jedinicu. Budući da je kod korištenja neoriginalnih uložaka automatsko čišćenje mlaznica i inicijalizacija uložaka dovodilo do čudnih rezultata, odlučili smo odvojiti pumpu od jastuka, za što smo koristili komad cijevi i T-kratnik. Da biste uklonili višak tinte ili prilikom ručnog pranja jastučića, možete spojiti štrcaljku na T-u, ili jednostavno prstom držati njen izlaz i, okrećući osovinu za dovod natrag (zupčanikom sprijeda lijevo), uključiti pumpu pisača .

15. Ponovno sastavite pisač obrnutim redoslijedom. Prilikom postavljanja dovodne osovine pažljivo očistite sjedišta od strugotina i prašine i nanesite sloj masti na njih i na odgovarajuća područja osovine. Nakon postavljanja osovine, morate prilagoditi ladicu za ulaganje. Otpuštanjem vijaka koji pričvršćuju ladicu za bočne stijenke kućišta, koristeći krutu ploču odgovarajuće veličine (na primjer, komad stakloplastike), morate osigurati da se pomicanje ploče od ladice za ulaganje duž uvlake osovine i duž osovine u izlaznoj ladici je glatka, bez razlika u visini. Također biste trebali osigurati da su vodilice ladice za ulaganje strogo paralelne i okomite na osovinu za ulaganje. Nakon pronalaženja ovog položaja dovodne ladice, vijke treba zategnuti i po mogućnosti učvrstiti na strani matice s kapljicom laka. Zatim nastavite s montažom. Na desnoj strani, zbog pomicanja klizača prema gore, rupa za pričvršćivanje neće se poklapati s rupom na nosaču kućišta - možete turpijati rupu i pričvrstiti klizač vijkom ili ga možete ostaviti kako jest.

Postavili smo pladanj za upijajući jastučić, prethodno skrativši njegov desni stup, na njegovo izvorno mjesto, pričvrstivši ga na dvije točke topivim ljepilom. Napajanje nije stajalo u svom izvornom položaju, tako da nismo pronašli ništa bolje od jednostavnog pričvršćivanja plastičnom vezicom na lijevom stupu okvira pisača. Upravljačku ploču smo pričvrstili za ušicu na napajanju.

Izvorna izlazna ladica uzrokuje da list izlazi savijen, pa je treba poboljšati kako bi se osiguralo da list izlazi glatko i vodoravno. Da biste to učinili, samo stavite nešto malo manje od 3 cm visoko ispod ladice i stavite nekoliko debelih časopisa ili hrpu papira na ladicu. Međutim, nakon nekog vremena zamijenili smo ovaj dizajn ladicom napravljenom od kućišta neispravnog DVD playera. Što treba učiniti s kućištem da bi se pretvorilo u pladanj jasno je na fotografijama, međutim, ovdje svatko može upotrijebiti svoju maštu i raspoloživi materijal.

Proizlaziti:

Pomaknite slajd gore do b O veća vrijednost od gore opisane povezana je s određenim poteškoćama. Problematična područja su barem senzor položaja osovine za dovod, desni nosač ravnala i parkirna jedinica. Možda i nešto drugo. Kao rezultat, debljina materijala na koji modificirani printer može tiskati je negdje oko 2 mm ili malo više, dakle, kod PCB-a debljine 1,5 mm, podloga ne bi trebala biti deblja od 0,5 mm i trebala bi biti kruta dovoljno za pomicanje praznina za tiskane pločice. Debeli karton, na primjer, iz mape za papire, pokazao se prikladnim i pristupačnim materijalom. Podstava mora biti izrezana točno na širinu ulazne ladice jer svako horizontalno pomicanje utječe na točnost ispisa. U našem slučaju, podloga je bila veličine 216,5 x 295 mm. Izvorna jedinica za ulaganje ne može se koristiti, tako da se podstava mora ručno postaviti ispod pritisnih valjaka, ali senzor za papir ne smije biti aktiviran. Zbog toga će se u podlozi morati napraviti izrez za papirnatu senzorsku antenu, u našem slučaju na udaljenosti od 65 mm od desnog ruba, dubine 40 mm i širine 10 mm. U tom slučaju ispis počinje na udaljenosti od 6 mm od dna izreza, odnosno 6 mm prije ruba medija koji pisač detektira. Zašto je to tako – ne znamo. Za pričvršćivanje obradaka na podlogu prikladno je koristiti dvostrano ljepljivu traku. Pritisni valjci velikom silom pritišću podlogu na valjak za uvlačenje, tako da za glatko ispisivanje valjci ne bi smjeli voziti ili se pomicati s izratka. Da bi se osigurao ovaj uvjet, prije, poslije i eventualno sa strane obratka, potrebno je zalijepiti materijal iste debljine. Ovo će također olakšati postavljanje izratka za serijski i/ili obostrani ispis.

Originalni ulošci su se prilično brzo istrošili, ali ukupni rezultati s originalnom tintom bili su vrlo dobro. Ipak, odlučeno je kupiti punjive uloške i kompatibilne tinte.

Duša nije počivala na tome, pokušalo se modificirati tintu kako bi se povećao sadržaj polimerne komponente u njoj. Kao rezultat ovih eksperimenata, mlaznice s crnom tintom bile su začepljene 90%, s magenta tintom 50%, jedna mlaznica u "žutom" redu nije radila, a samo su mlaznice cijan tinte ostale potpuno funkcionalne. Međutim, za ispis predložaka dovoljna je jedna boja. Budući da je magenta tinta pokazala najbolje rezultate, ona je bila ponovno napunjena u cijan uložak.

1. Pripremite površinu izratka. Ako je relativno čist, onda ga je dovoljno odmastiti acetonom. U suprotnom odmastite, očistite abrazivnom spužvom i, kako bi se stvorio oksidni sloj, stavite u pećnicu 15-20 minuta na temperaturu od 180°C. Zatim ohladite i odmastite acetonom.

2. Pomoću dvostrano ljepljive trake i pomoćnih ostataka tekstolita pričvrstite obradak na podlogu.

3. Pretvorite predložak u čistu boju koja će se koristiti za ispis. U našem slučaju - u plavoj boji (RGB = 0, 255, 255). Napraviti probni otisak (ne cijele predloške, već samo dimenzionalne točke, npr. kutove), po potrebi ispraviti položaj predloška u programu kojim se ispisuje, prethodni rezultat isprati acetonom, ponoviti postupak korekcije ako je potrebno.

4. Ispišite predložak na obradak. Najbolji rezultati postignuti su sa sljedećim postavkama:

5. Sušite obradak na zraku 5 minuta; možete koristiti sušilo za kosu da to ubrzate. Zatim odvojite obradak od podloge i preliminarno fiksirajte u pećnici 15 minuta (vrijeme od uključivanja pećnice) na 200°C na najvišoj temperaturi. Ohladite obradak.

6. Za precizno pozicioniranje drugog sloja, možete izbušiti nekoliko rupa malog promjera, na primjer, promjera 1 mm, na mjestima pričvršćivanja buduće ploče. Pričvrstite izradak s površinom za drugi sloj okrenutom prema gore i zalijepite dvostrano ljepljivu traku na potpuno obojena područja prvog sloja. Ako je izradak čvrsto stisnut između dvije ploče s prednje i stražnje strane, tada nije potrebna upotreba dvostrane trake. Odmastite obradak acetonom.

7. Izvedite pozicioniranje i ispis - ponovite korake 3 i 4.

8. Sušite obradak na zraku 5 minuta, možete koristiti sušilo za kosu da to ubrzate. Zatim odvojite obradak od podloge, pričvrstite ga na stalke, na primjer, napravljene od spajalica, stavite u pećnicu i fiksirajte 15 minuta (vrijeme od uključivanja pećnice) na 210 °C na vrhuncu . Ohladite obradak.

9. Pregledajte obradak, vodootpornim markerom obojite područja sa sumnjivo tankim slojem tinte (na primjer, u blizini rupa ili zaglavljenih čestica prašine). Gravirajte obradak. Kako biste osigurali da površina obratka zadrži udaljenost od dna spremnika, možete umetnuti čačkalice u rupe (promjera 1 mm za postavljanje drugog sloja), tako da se oštar vrh proteže 1,5-2 mm, a odgristi debelu do iste visine. Prilikom jetkanja povremeno okrenite ploču i provjerite njezinu spremnost.

Isperite tintu acetonom.

Važne bilješke.

1. Kako bi tinta koja se koristi postala otporna na otopinu za jetkanje, mora se držati oko 15 minuta (vrijeme od uključivanja štednjaka) na temperaturi od oko 210°C na vrhuncu (dobiva se pomoću termoelementa koji se nalazi pored na radni komad). Interval je uzak, jer kada se prekorači za 5-10°C, tekstolit počinje kolabirati, a kada je preniska, tinta se ispire otopinom za jetkanje. Točni uvjeti u konkretnom slučaju moraju se utvrditi empirijski. Za kontrolu možete koristiti test s vatom. Ako pamučni štapić navlažen vodom lako ispire tintu, tada morate povećati temperaturu; ako se ne ispire ili samo malo mrlja, tada je stečena otpornost na otopinu za jetkanje. Ako čak i pamučni štapić natopljen acetonom teško uklanja tintu, to znači da je otpornost na otopinu za jetkanje vrlo dobra. Na taj način možete odabrati tintu i uvjete stvrdnjavanja koji daju najbolje rezultate. Napominjemo da smo koristili električni gril štednjak, uključili smo samo gornji grijač, a kada se tinta konačno učvrstila, termostat štednjaka namjestili smo na 220°C.

2. Reproducibilnost ispisa doseže oko 0,1 mm, tako da ako je potrebno, možete ga otisnuti drugi put na vrhu prve strane predloška, uz međusušenje direktno na podlozi pištoljem za vrući zrak (s podesivom temperaturom) ili kućanskim aparatom sušilo za kosu postavljeno na maksimalnu temperaturu. Sušenje je potrebno kako pritisni valjci ne bi podmazali prethodni sloj.

3. Proizvodnja dviju strana može se obaviti uzastopno. Prvo otisnite i učvrstite prvu stranu, a s druge zaštitite foliju npr. akrilnom bojom u spreju. Prvu stranu nagrizati, s druge zaštitu isprati acetonom, drugu stranu otisnuti i učvrstiti, prvu zaštititi bojom, drugu stranu nagrizati, a s prve isprati zaštitu.

4. Morate ispisivati na sljedeći način: prvo pošaljite ispisni zadatak, pričekajte dok pisač ne javi da nema papira, zatim pažljivo gurnite podlogu s izratkom pričvršćenim ispod pritisnih valjaka, okrećući osovinu za ulaganje pomoću zupčanika ispred lijevo, a zatim pritisnite gumb za nastavak ispisa. Ako postoje kratke pauze između sesija ispisa, pisač neće izvršiti kratki postupak čišćenja, tako da prvo možete staviti podlogu s radnim komadom, a zatim poslati zadatak na ispis.

5. Morate paziti na posebnu čistoću, jer svaka mrvica prašine koja dospije na mokru tintu na radnom komadu može dovesti do kvara.

Tom je metodom proizvedeno nekoliko dvostranih tiskanih pločica, a iako su staze na No, umjesto da se koristi 0,5 mm, na ispitnim je područjima pokazana mogućnost dobivanja tragova širine 0,25 mm, a to očito nije granica ove metode.

p.s. Primjer dvostrane ploče s tragovima od 0,25 mm (prilikom projektiranja postavljeni su standardi od 0,25 mm za širinu tragova i za razmake, ali su tijekom ručne dorade razmaci između tragova povećani za moguće). Imajte na umu da je kod izrade dvostranih ploča još uvijek sigurnije tiskati i urezivati strane uzastopno. strana 1:

Strana 2:

Mogu se primijetiti tri vrste nedostataka:

1. Linearna distorzija, koja je očito uzrokovana činjenicom da je jedna strana ispisana u brzom načinu rada u dva prolaza, a druga u načinu rada u sporom načinu rada u jednom prolazu. Odnosno, bolje je tiskati obje strane u istom načinu rada.

2. Na nekim mjestima tragovi su nešto širi zbog širenja tinte. Ovaj se nedostatak može izbjeći pažljivom pripremom površine - odmastiti krpom namočenom u aceton, a zatim temeljito obrisati suhim pamučnim štapićem.

3. Na jednom rubu, gusjenice i kontaktne pločice bile su osjetno jače urezane. To se dogodilo zbog pregrijavanja, zbog čega je tinta postala jako tamna i počela se ljuštiti. To znači da je potrebno pažljivo pratiti ravnomjernost zagrijavanja (odabrati mjesto u peći gdje je zagrijavanje ravnomjernije) i ni u kojem slučaju ne dopustiti pregrijavanje - tinta bi trebala primjetno potamniti, ali ne dobiti tamnu nijansu sumpora.

Međutim, ti se nedostaci nisu pokazali kritičnima i kao rezultat toga, bez ikakvih korekcija ožičenja, dobili smo potpuno funkcionalan uređaj.