Ha egyszerű rádióáramkörök forraszthatók anélkül, hogy az áramköri lap készítésére gondolnánk (lásd pl. a „Zsebőr”, „Tudomány és Élet” 2003. 5. sz. cikket), akkor bonyolultabb készülékeknél, különösen mikroáramkörök, áramköri lap nélkül. A legjobb megoldás az lenne, ha saját kezűleg készítené a nyomtatott áramköri lapokat, de a tapasztalt rádióamatőröket elriasztják a gyártás nehézségei, és a kezdőknek fogalmuk sincs, hogy ezt saját kezűleg is meg lehet csinálni.

Tudomány és élet // Illusztrációk

Tudomány és élet // Illusztrációk

Tudomány és élet // Illusztrációk

Tudomány és élet // Illusztrációk

Tudomány és élet // Illusztrációk

Tudomány és élet // Illusztrációk

Tudomány és élet // Illusztrációk

A nyomtatott áramköri kártya rajzát számítógépen készítik el bármilyen grafikus programban, például a Photoshopban, és ha meg kell ismételnie a táblát egy könyvből vagy magazinból, akkor szkennelje be az eredetit, és fesse le a jövőbeli vezetők helyét. Lehetőség van arra is, hogy a PCB-elrendezést közvetlenül a számítógép képernyőjén tervezze meg, és a rajzot több nyomtatott áramköri kártyával rendezze el a kimenethez (1). Nyomtatás előtt feltétlenül tükrözze a képet, és ha lézernyomtatón nyomtat, próbáljon ki különböző módokat a legintenzívebb fekete szín eléréséhez (2).

A fő trükk a papír kiválasztásában rejlik – jó eredmények érhetők el, ha vékony bevonatos fotópapírt használnak tintasugaras nyomtatókhoz (foto qualite tintasugaras papír). Számos oldalt találhat az interneten, például http://un7ppx.narod.ru/info/technology/plates/pl18.htm, ahol rádióamatőrök osztják meg tapasztalataikat a papír kiválasztásában. A minta átvitele előtt a fólia üvegszálat nulla szemcséjű csiszolópapírral meg kell tisztítani, majd fel kell vinni a mintát, és vasalóval nyomással melegíteni kell 1-3 percig (3). Hűtéskor nyomást is kell biztosítani, például egy második, hideg vasalóval. A művelet kritikus szakasza a papír felszabadítása: hagyni kell a munkadarabot körülbelül tíz percig vízben feküdni, majd folyó víz alatt ujjával törölni kell az átitatott papírt (4). A papír könnyen leválik, de a maratandó helyekről el kell távolítani a fehéres bevonatot. Ha a nyomtatás sikertelen, mossa le a festéket acetonnal, és próbálja újra, vagy javítsa ki zapon lakkal.

A következő lépés - a maratás - a szokásos módon zajlik: a vas-kloridot (FeCl 3 ∙ 6H 2 O) vízben feloldjuk az erős tea színére, és beletesszük a táblát az oldatba (5). Ha szeretné megfigyelni a maratási folyamatot, fektesse le a táblát képpel felfelé, ugyanakkor fel kell rázni a küvettát az oldattal vagy magát a táblát, hogy a bomlástermékek ne zavarják a további maratást. Amikor az összes réz eltűnt a festetlen területekről, alaposan öblítse le a táblát, és távolítsa el a védőbevonatot acetonnal.

Vas-kloriddal végzett munka során nem használhat fémszerszámot, és be kell tartania a minimális óvintézkedéseket: biztosítson hozzáférést a friss levegőhöz, és megakadályozza, hogy az oldat a bőrre, és még inkább a szembe kerüljön.

A nyomtatott áramköri lapok ilyen módon történő előállításának sebessége lenyűgöző - egy nap alatt elkészíthet egy diagramot, rajzolhat egy nyomtatott áramköri lapot számítógépen, kinyomtathatja, marathatja, ha szükséges, kivághatja (6) bádogozza ki és szerelje fel az alkatrészeket (7).

Időnként nyomtatott áramköri lapokat kell készítenem a kézműves munkáimhoz. A LUT egy rendkívül szeszélyes módszer számomra - vagy a festék megolvad és szétterül, akkor nem megy a papír minősége, akkor valami más aranyér - acél-vas idegek kellenek. Fotoreziszthez, speciális reagensekhez és laminálóhoz.

„És ha építünk erre egy speciális gépet? Azonnal festékkel nyomtatni? ”- gondoltam. „Csináld újra a nyomtatót!” – jegyezte meg ésszerűen a lustaság. Egy internetes keresés során kiderült, hogy az emberek sikeresen készítenek át tintasugaras nyomtatókat textolitra történő nyomtatáshoz, de ez meglehetősen munkaigényes folyamat (be kell fejezni és meg kell emelni a keretet a nyomtatófejjel stb.), ráadásul úgy értékelem a tintasugaras nyomtatómat Madame Gritsatsueva szitáló (MFP végül is). De volt egy felesleges HP lj 6L lézerem tétlenül - általában feküdtem. Hasznos volt megnézni a jellemzőit, és véletlenül belebotlott (a cikk gyorsítótárába, minden tűzoltó számára) ennek a konkrét nyomtatónak a textolithoz való átalakítása kapcsán. De a cikk témája nem derült ki teljesen - különösen nem mondja meg, hogyan ragadjon rá a festék a textolit fóliára, hogyan kell ezt a festéket később sütni, és ami a legfontosabb, nincs videó bemutató egy működő mintáról, úgyhogy ezt a dolgot egyedül hoztam eszembe. én erősen Azt javaslom, hogy ismerkedjen meg a fenti cikkel, mert nem ismétlem meg minden részletében az ott leírtakat - nincs mit másolni-beilleszteni. A vágás alatt sok fotó található.

Tehát maga a változtatás az apróságokban rejlik - vágjon be a hátsó falba, távolítsa el a terelőlapot és a tűzhelyet (hogy a nyomtatott minta ne kenődjön el). A kályha hőmérséklet-érzékelőjét 8,2 kOhm ellenállású ellenállásra kell cserélni. Ezt javaslom így (egyszerűen zárja rövidre a hőmérséklet-érzékelőt egy ellenállással, hogy ne vacakoljon a rögzítéssel):

A fűtési feszültséget adó csatlakozóval semmit sem kell tenni. Húzza ki a tűzhelyet, és kész.

Ezután az ütközőpárnával kell dolgoznia - ez volt a papírfelvevő görgő mögött - le kell vágnia, csak az oldalakat hagyva. Sajnálom, de nincs olyan fotó, amelyen a hátsó rész ne lenne lefűrészelve - elfelejtettem lefényképezni, és amikor magamhoz tértem és magamhoz tértem, már mindent lefűrészeltek. Nem tudom, hogyan történt. Lidércnyomás.

Így kell kinéznie:

Igen, majdnem elfelejtettem: legyen óvatos a papíráteresztő érzékelővel (ez inkább a lengéscsillapító felkarja, ott van a papírfelszedő görgőtől balra) - véletlenül se vágja le a rögzítőit, különben a a nyomtató nem tudja ellenőrizni a lap végét az adagolási útvonalon.

De a papír jelenlét-érzékelőjénél éppen ellenkezőleg, távolítsa el a redőnyt, és a nyomtatónak úgy tűnik, hogy mindig van „papír”.

Hátsó nézet:

Ennyit szerettem volna tisztázni az átdolgozással kapcsolatban. És most ugyanilyen fontos pont a festéknek a fóliához való tapadása és hővel történő rögzítése.


És persze, amiért itt vagyunk, az egy videó bemutató a készülékről:

Ez minden. Ez a gép sokkal könnyebbé tette az életem. Sikeresen nyomtattam vele több táblát, pá-pá. Ha valakinek ez hasznos, annak nagyon örülök. Köszönöm a figyelmet.

Nyomtatott áramköri lapok házi készítésekor a legegyszerűbb és legelterjedtebb módszer a LUT módszer.

Ez a módszer nem mentes a hátrányoktól. Ha a festéket gyengén hevítjük, akkor nem tapad rá a nyomtatott áramköri lap fóliájára, ha erősen melegítjük, akkor elkenődik. Meg kell választani a nyomtatási minőséget, ha sok a festék, akkor elkenődik, a sávok kis időközönként összetapadhatnak. Rossz felmelegíteni a nyomtatott lapot, és a sávok egy része nem lesz kinyomtatva, főleg a nyomtatott áramköri lapok sarkaiban fordul elő ez gyakran.

Elmondok egy módszert a nyomtatott minta fóliára átvitelére melegítés nélkül. A rajz nem lesz elkenődött, az összes festék lekerül a papírról. Ehhez két olcsó kémiai komponensre van szüksége: alkoholra és acetonra.

Aceton helyett használhat bármilyen más anyagot, amely jól oldja a festéket.

Az alkohol nem reagál a festékkel, aki próbált már NYÁK-t súrolni vele maratás után, az tudja, de gyorsan eltűnik. Az aceton hígításához szükséges.

Az aceton nagyon jól oldja a festéket és gyorsan elpárolog. Ha tiszta formájában próbálja használni, akkor elkenődik a rajza, mint a fotón.

Valamiféle rendetlenség lesz a nyomtatott áramköri lapon.

Milyen arányban keverje össze az acetont és az alkoholt?

Három rész aceton és nyolc rész alkohol kell hozzá. Mindezt össze kell keverni, és szoros fedéllel ellátott edénybe kell önteni. Fontos, hogy a tartály ne oldódjon fel acetonnal.

Hogyan kell használni a keveréket?

Szívjon fel egy keveset a kapott keverékből egy fecskendőbe,

Vigye fel a leendő nyomtatott áramköri lapra, amelyet korábban megtisztítottak az oxidoktól és jól zsírtalanítottak (ez fontos) (nem nyomtatott formában). Ezt követően helyezze rá a nyomtatványt. Különösen szánhatja rá az időt, a keverék nem tűnik el azonnal. Enyhén nyomja meg a papírt, hogy teljesen a táblához tapadjon, és átitassa az oldatot,

Várjon 10-15 másodpercet, látni fogja, ha a papír telített,

Ezt követően nyomja meg erősen a papírt, nyomja a papírt szigorúan merőlegesen, hogy ne mozduljon el. Várjon még 10-20 másodpercet. Ezalatt a festék reakcióba lép az acetonnal, ragacsossá válik és a táblához tapad. A maradék folyadékot papírtörlővel itassuk fel, várjuk meg, míg a papír megszárad, majd mártsuk a táblát vízbe, hogy a papír nedves legyen, és húzzuk le. Az összes festék a táblán marad, és a papír tiszta lesz. Ezután öblítse le a táblát az aceton maradványairól. Összes. A nyomtatott áramköri lapot marathatja.
A fotón úgy távolítottam el a papírt, hogy nem áztattam be vízbe, és a festék megmaradt helyenként.

A nyomtatott áramköri lapok otthoni készítésének legegyszerűbb, legolcsóbb és leghatékonyabb módja az úgynevezett "lézervas" (vagy LUT). Ennek a módszernek a leírása könnyen megtalálható a megfelelő kulcsszavakkal, ezért nem foglalkozunk vele részletesen, csak annyit jegyzünk meg, hogy a legegyszerűbb változatnál már csak egy lézernyomtatóhoz és a legközönségesebb vasalóhoz (nem az áramköri lapok maratásához szokásos anyagokat számolva). Tehát nincs alternatíva ennek a módszernek?

Különféle elektronikai eszközök fejlesztésekor, például monitorok tesztelésekor többféle módszert alkalmaztunk az elektronikus alkatrészek felszerelésére. Ugyanakkor a nyomtatott áramköri lapokat nem mindig használták, mivel a prototípusok és eszközök egyetlen példányban (és gyakran kiderült, hogy mindkettő), elkerülhetetlen hibák és módosítások esetén gyakran jövedelmezőbb és több kényelmesen használható gyári prototípus táblák, amelyek huzalozást végeznek vékony, teflon szigetelésű sodrott huzallal. Ezt még a leghíresebb cégek is hasonló módon teszik, amit a Sony AIBO játékrobotjának prototípusa is bizonyít.

Az üzletek viszonylag olcsón árulnak kétoldalas ónozott és még lemezelt lyukakat is, védőmaszkkal a jumpereken, nagyon jó minőségű kenyérdeszkákat.

Vegye figyelembe, hogy az ilyen prototípus-alaplapok lehetővé teszik a nagy szerelési sűrűség elérését különösebb erőfeszítés nélkül, mivel nem kell gondoskodni a vezetőpályák vezetékezéséről. Azonban például teljesítményblokkok fejlesztésekor és nem szabványos tűtávolságú vagy geometriájú elemek használatakor, valamint felületre szerelt elemek használatakor (amit még nem teszünk meg) nehézkessé válik a kész prototípusok alkalmazása. táblák.

A prototípus táblák alternatívájaként a vezetőképes betétek közötti résekben a fólia kivágásának módszereit és az említett LUT módszert alkalmaztuk. Az első módszer csak a legegyszerűbb huzalozási lehetőségek esetén alkalmazható, de éles késen és vonalzón kívül egyáltalán nem igényel semmit. A LUT módszer általában jó eredményeket adott, de kívánatos volt némi változatosság. A módszert túlságosan fáradságosnak és maró vegyszerek használatát igénylőnek tartottuk, ami otthon nem mindig elfogadható. Az eset lehetővé tette számunkra, hogy megismerkedjünk egy másik módszerrel - a sablon közvetlen tintasugaras nyomtatásának módszerével fóliával bevont üvegszálra (kulcsszavak az angol kereséshez - Direct to PCB Inkjet Printing).

A módszer a következő lépésekre oszlik:

1. Megfelelő tömítés pigmentált
2. A nyomtatott sablon hőrögzítése. Ebben az esetben a tinta ellenáll a maratási oldatnak.
3. A tinta eltávolítása a nyomtatott áramköri lapról.

Van egy alternatíva is:

1. Nyomtatás általában Bármi nyomtatott áramköri lap sablontinta közvetlenül üvegszálas fóliára, általában módosított tintasugaras nyomtatóval.
2. A lézernyomtató/másológép porított tonerét a még nedves tintára permetezzük, és a felesleges festéket eltávolítjuk.
3. A nyomtatott sablon hőrögzítése. Ez megolvasztja a festéket és biztonságosan tapad a fóliához.
4. A fólia mintázatlan szakaszainak maratása a szokásos módon, például vas(III)-kloriddal III.
5. A megtapadt festék eltávolítása a nyomtatott áramköri lapról.

Nem vettük fontolóra a második lehetőséget, mert nem szívesen dolgoztunk a porfestékkel, mert véletlenül rossz mozdulattal vagy tüsszentéssel mindent beszennyezhet. Az összes megvalósított közvetlen tintasugaras sablonnyomtatási módszer, amelyet találtunk, Epson tintasugaras nyomtatókat használt. Valamint a tinta típusa, vagy inkább a bennük használt festék típusa - pigment, folyamatosan kapcsolatba kerülünk a gyártó nyomtatóival, ezért elkezdtük a megfelelő nyomtató keresését az Epson katalógusból. Úgy tűnik, az Epsonnak vannak, vagy legalábbis voltak olyan modelljei, amelyek akár 2,4 mm vastag hordozóra (és nem csak CD-re/DVD-re) tudnak nyomtatni, például az Epson Stylus Photo R800, de ezt a modellt már nem gyártják, hanem mi nem tudta előre, hogy lehet-e használni valamit a modern analógokból (nyilván nem olcsó). Ennek eredményeként úgy döntöttek, hogy a legolcsóbb, pigmenttintát használó modellt keresik. A modellt megtalálták - Epson Stylus S22. Ez a nyomtató a legolcsóbbnak bizonyult az összes Epson nyomtató között - az ára kevesebb, mint 1500 rubel volt, majd észrevehetően nőtt: a moszkvai kiskereskedelemben (a rubel egyenértéke az eszköztippben található) - N / A (0) .

Egy felületes vizsgálat feltárta, hogy jelentős változtatásokra van szükség a nyomtató kialakításában, mivel rugalmas médiára való nyomtatást biztosított a felső betöltőtálcáról a kimeneti tálcára való áttéréskor meghajló hordozóra. Az alább leírt szekvenciális módosítást több iterációból szintetizáltuk, mivel a következő összeállítás után kiderült, hogy bizonyos változtatásokat kell végrehajtani a tervezésen. Ezért nem zárható ki, hogy ennek a folyamatnak a leírásában apró pontatlanságok lehetnek. A módosításnak két fő célja van. Először is, hogy biztosítsa az egyenes vonalat hajlítások és magasságkülönbségek nélkül, a médiaellátást, amelyhez ki kell cserélni, de valójában újra kell létrehozni a bemeneti és kimeneti tálcát. Másodszor, hogy lehetővé tegyük a vastag anyagokra történő nyomtatást - 2 mm-ig, amelyhez fel kell emelni a szerelvényt a nyomtatófejjel és a vezetőcsúszdával. Így:

1. Csavarja ki a két csavart a hátsó falon, és távolítsa el a burkolatot, oldja ki a reteszeket, amelyekkel még mindig az aljához tapad.

2. Válassza le a központ kábelét az alaplapról, csavarja ki a vezérlőpanelt rögzítő két önmetsző csavart,

engedje el a kábelt a vezérlőpanelről, és tegye félre. A tok burkolatától eltérően továbbra is hasznos.

3. Csavarja ki a papíradagoló egység 4 csavarját, oldja ki a kocsi motorhoz vezető vezetékeket, nyomja meg az adagológörgő fogaskerekes rögzítőjét, távolítsa el az adagológörgő állványt és a teljes adagoló egységet, távolítsa el a papír oldalsó bilincsét - ezek az alkatrészek többé nem fognak légy hasznos.

4. Csavarja ki az önmetsző csavart a nedvszívó betét tálcán és a tápegységen, válassza le a leeresztő tömlőt a tálcáról és a kábelt a tápegységről az alaplapon, távolítsa el az abszorbens betét tálcát és a tápegységet. Tedd félre őket – még mindig hasznos.

5. Csavarja ki a szalag két önmetsző csavarját a kimenő lapot nyomó görgőkkel, távolítsa el ezt a szerelvényt, és helyezze egy halomba „extra” részekkel.

6. A jobb oldalon csavarja ki az önmetsző csavart és a szánt rögzítő csavart, amelyen a nyomtatófej mozog.

Távolítsa el a rugót, amely nyomja a szánkót.

Távolítsa el a kocsi vonalzó rugóját (húzással ellátott szalagok) és magát a vonalzót.

Csavarja ki az alaplapot rögzítő két csavart,

és nyomja le a szánról (vigyázzon a papírérzékelővel!). Csavarja ki a szánt rögzítő csavart, amely az alaplap alatt található.

A bal oldalon csavarja ki a szánkót rögzítő önmetsző csavart.

Válassza le az adagolómotor csatlakozóját (J7) az alaplapról.

Válassza le a rugót a szán bal oldalán.

Távolítsa el a diaszerelvényt a nyomtatókocsival és az alaplappal együtt.

7. A bal oldalon csavarja ki a tengelyzár önmetsző csavarját,

távolítsa el a tengelyt és a rögzítőjét.

8. Távolítsa el az összes további vezetőt a retesz elején, amelyek a reteszekhez vannak rögzítve.

9. Fém- és tűreszelő fűrészlappal vágjon egy ablakot az oldalsó állványok aljába, az adagolótálca aljáig és az adagolótengelyig. Kényelmes a meglévő hornyok és lyukak használata az alján. Vágja le a sorját egy késsel, távolítsa el a fűrészport.

10. Most létre kell hoznia egy közvetlen adagolótálcát. Ehhez használhat két darab 10 x 10 mm 250 mm hosszú alumínium sarokdarabot és az eredeti papírtartó egy részét az adagolótálcában (bármilyen megfelelő méretű merev lemezt használhat). A sarkok M3 süllyesztett csavarokkal vannak rögzítve az alábbi képeken látható módon. A nyomtatótok függőleges síkjain, amelyekhez a sarkok rögzítve vannak, hornyokat kell kivágni, hogy az adagolótálcát kissé fel-le mozgatva finomhangolható legyen a helyzete.

A jobb sarokban le kell vágni a függőleges sarkot, különben a jobb oldali nyomógörgő nekitámaszkodik. A raklapon is ki kell vágnia egy hornyot a papírérzékelővel szemben (bár nyilvánvalóan ezt nem teheti meg).

És tegye a cső egy darabját a papírérzékelő antennájára, ezáltal kissé meghosszabbítva.

11. Kösse le az előtolótengely helyzetérzékelőjét (egy csavar), vágja le az érzékelőház ütközőjét, és rögzítse a lehető leglefelé csúsztatással.

A következő összeszerelés során ellenőrizze, hogy a löketekkel ellátott lemez az érzékelőnyílás közepén van-e, és nem érinti-e a széleit.

12. A szán három rögzítési pontja alá helyezze a két alátétek 4 mm-es furattal, egyenként 1 mm vastagsággal. Széles alátétek két helyen történő használatakor úgy kell reszelni őket, hogy ne feküdjenek a karosszériaelemekhez.

13. Távolítsa el a nyomógörgőket, helyezzen rájuk 2-3 rétegben (a középső görgőpáron legalább 3 rétegben) hőre zsugorodó csövet, a közbenső rétegek zsugorításával hőlégpisztollyal vagy más fűtési módszerrel. Egy reszelő segítségével mélyítse el a görgők hornyait, hogy azok szabadon forogjanak. Helyezze be a görgőket a tartóba.

14. Parkolt helyzetben, valamint a fúvókák tisztítása és az új patronok inicializálása során egy gumitömítéssel ellátott betétet nyomnak a nyomtatófej alsó felületére, ahol a fúvókák találhatók. Alulról egy cső csatlakozik a párnához, amely a vákuumszivattyúhoz megy. Tisztításkor a pumpa kiszívja a tintát a patronokból, tárolás közben a fúvókák védve vannak a tinta beszáradásától. Ezért fontos, hogy a gumitömítés szorosan illeszkedjen a fejhez, de a szán és a nyomtatófej felfelé irányuló mozgása miatt ez a feltétel nem teljesülhet. Növelni kell a párna mozgását a kiságyban. Ehhez el kell távolítania vagy legalább el kell távolítania a szivattyút - csavarja ki a két csavart, és nyomja ki a két reteszt.

Ezután távolítsa el a rugót, amely megfeszíti a párnaágyat, távolítsa el az ágy-párna szerelvényt, és válassza le a párnából kinyúló csövet. Ezután vágja le egy késsel körülbelül 1,5 mm-t a megfelelő helyeken a párna és a kiságy testének szakaszaiban, növelve a párna függőleges löketét. Ezután szerelje vissza a csomót. Mivel a fúvókák automatikus tisztítása és a patronok inicializálása furcsa eredményekhez vezetett a nem eredeti patronok használatakor, úgy döntöttünk, hogy leválasztjuk a szivattyút a betétről, amihez egy darab csövet és egy pólót használtunk. A felesleges tinta eltávolításához vagy a betét kézi mosásához csatlakoztathat egy fecskendőt a pólóhoz, vagy egyszerűen csak megcsípheti az ujjával a kivezető nyílást, és az adagolótengelyt hátrafelé görgetve (a bal oldalon lévő fogaskerék mellett) használja a nyomtatót. szivattyú.

15. Szerelje össze a nyomtatót fordított sorrendben. Az előtolótengely felszerelésekor gondosan tisztítsa meg a forgácstól és a portól az üléseket, és kenje be őket zsírréteggel, valamint a tengely megfelelő területeit. A görgő felszerelése után be kell állítani az adagolótálcát. A tálcát a tok oldalfalaihoz rögzítő csavarok meglazításával egy megfelelő méretű merev lemez (például egy üvegszál darab) segítségével biztosítania kell, hogy a tányér mozgása az adagolótálcáról az adagoló mentén haladjon. a tengely és a tengely mentén a kimeneti tálcában egyenletes, magasságbeli különbségek nélkül. Arra is ügyelnie kell, hogy az adagolótálca vezetői szigorúan párhuzamosak és merőlegesek legyenek az adagolótengellyel. Miután megtalálta az adagolótálca ilyen helyzetét, meg kell húzni a csavarokat, és célszerű egy csepp lakkal rögzíteni az anyák oldalán. Ezután folytassa az építkezést. A jobb oldalon a szán felfelé tolódása miatt, vagy inkább a rögzítési furat nem esik egybe a toktartóban lévő furattal - a lyukat reszelheti és csavarral rögzítheti a szán, vagy hagyhatja úgy ez.

A nedvszívó betét tálcáját, előzetesen lerövidítve a jobb oldali oszlopát, az eredeti helyére szereltük, két ponton forró ragasztóval rögzítve. A tápegység nem fért be az eredeti helyzetébe, így nem találtunk jobbat, mint egyszerűen műanyag kötővel rögzíteni a nyomtatókeret bal oldali állványán. A vezérlőpanelt a tápegységen lévő fűzőlyukba csavartuk.

Az eredeti kimeneti tálca miatt a kimenet meghajlik, ezért a sima vízszintes kimenet érdekében frissíteni kell. Ehhez csak helyezzen valamivel kevesebb, mint 3 cm magasat a tálca alá, és tegyen pár vastag magazint vagy egy köteg papírt a tálcára. Egy idő után azonban ezt a kialakítást egy nem működő DVD-lejátszó házából készült tálcára cseréltük. Hogy mit kell tenni a burkolattal, hogy tálcás legyen, az a fényképekből kiderül, itt azonban mindenki használhatja a fantáziáját és a rögtönzött anyagot.

Eredmény:

Váltsa fel a szánkót b állásba ról ről a fent leírtnál nagyobb érték bizonyos nehézségekkel jár. A problémás területek legalább az előtolótengely helyzetérzékelője, a kocsivonalzó jobb konzolja és a parkolóegység. Talán valami mást. Ennek eredményeként az anyag vastagsága, amelyre a módosított nyomtató nyomtatni tud, körülbelül 2 mm vagy valamivel több, ezért 1,5 mm vastag textolit esetén a hordozó nem lehet vastagabb 0,5 mm-nél, miközben kellően merevnek kell lennie. nyomtatott áramköri lapok nyersdarabjainak mozgatására. Megfelelő és megfizethető anyagnak bizonyult a vastag karton, például egy papírmappából. A bélést pontosan az adagolótálca szélességére kell vágni, mivel a vízszintes eltolódások befolyásolják a nyomtatási pontosságot. Esetünkben az aljzat 216,5 x 295 mm méretűnek bizonyult. Az eredeti adagolóegység nem használható, ezért a bélést kézzel kell behúzni a nyomógörgők alá, de a papírérzékelőt nem szabad aktiválni. Emiatt a papírérzékelő antennájának hordozójában kivágást kell készíteni, esetünkben a jobb széltől 65 mm távolságra, 40 mm mélyen és 10 mm szélesen. Ebben az esetben a nyomtatás a kivágás aljától 6 mm-re kezdődik, azaz 6 mm-rel a hordozónak a nyomtató által észlelt széle előtt. Hogy ez miért van így, nem tudjuk. A nyersdarabok aljzatra történő rögzítéséhez kényelmesen használható kétoldalas ragasztószalag. A szorítógörgők nagy erővel nyomják a bélést az adagolóhengerhez, így a görgők nem futhatnak be vagy ki a munkadarabból a sima nyomattovábbítás érdekében. Ennek az állapotnak a biztosításához a munkadarab előtt, után és esetleg oldalról azonos vastagságú anyagot kell ragasztani. Ez megkönnyíti a munkadarab pozícionálását soros és/vagy kétoldalas nyomtatáshoz.

Az eredeti patronok elég gyorsan kifogytak, de összességében az eredeti tintákkal nagyon jó eredmények születtek. jó. Úgy döntöttek azonban, hogy újratölthető patronokat és kompatibilis tintákat vásárolnak.

A lélek ezen nem nyugodott meg, a tintát próbálták módosítani, hogy növeljék bennük a polimer komponens tartalmát. E kísérletek eredményeként a fekete tintával ellátott fúvókák 90%-ban, a bíbor tintával 50%-ban eltömődtek, az egyik fúvóka nem működött a „sárga” sorban, és csak a cián tintafúvókák maradtak teljesen működőképesek. A sablonok nyomtatásához azonban elég egy szín. Mivel a bíbor tinta mutatta a legjobb eredményt, ők töltötték újra a cián tintapatront.

1. Készítse elő a munkadarab felületét. Ha viszonylag tiszta, akkor elég acetonnal zsírtalanítani. Ellenkező esetben zsírtalanítsa, dörzsszivaccsal tisztítsa meg, és oxidréteget képezve tegye 15-20 percre 180°C-os sütőbe. Ezután lehűtjük és acetonnal zsírtalanítjuk.

2. Kétoldalas ragasztószalaggal és segédtextolit törmelékkel rögzítse a munkadarabot az aljzatra.

3. Alakítsa át a sablont a nyomtatáskor használt tiszta színre. Esetünkben kék színben (RGB = 0, 255, 255). Végezzen próbanyomtatást (nem a teljes sablont nyomtathatja ki, csak az összesített pontokat, például a sarkokat), ha szükséges, a nyomtatáshoz használt programban javítsa ki a sablon helyzetét, mossa le acetonnal az előző eredményt, ismételje meg , ha szükséges, a korrekciós eljárást.

4. Nyomtassa ki a sablont az üres felületre. A legjobb eredmény a következő beállításokkal érhető el:

5. Szárítsa a munkadarabot levegőn 5 percig, hajszárítóval gyorsíthatja. Ezután vegye le a munkadarabot az aljzatról, és végezze el az előzetes rögzítést a sütőben 15 percig (a sütő bekapcsolását követő idő) 200°C-on csúcshőmérsékleten. Hűtsük le a munkadarabot.

6. A második réteg pontos pozicionálásához több kis átmérőjű, például 1 mm átmérőjű lyukat fúrhat a leendő tábla rögzítési pontjain. Rögzítse a munkadarabot a második réteg felületével felfelé, míg a kétoldalas ragasztószalagot az első réteg teljesen festett területeire kell ragasztani. Ha a munkadarab szorosan be van szorítva a két elülső és hátsó lemez közé, akkor nincs szükség kétoldalas ragasztószalagra. Zsírtalanítsa a munkadarabot acetonnal.

7. Elhelyezés és nyomtatás – ismételje meg a 3. és 4. lépést.

8. Szárítsa a munkadarabot levegőn 5 percig, hajszárítóval gyorsíthatja. Ezután válassza le a munkadarabot az aljzatról, rögzítse például gemkapcsokból készült állványokra, helyezze sütőbe, és rögzítse 15 percig (a sütő bekapcsolásától számítva) 210°C-on csúcshőmérsékleten. Hűtsük le a munkadarabot.

9. Vizsgálja meg a munkadarabot, fesse le azokat a helyeket, ahol gyanúsan vékony festékréteg van (például lyukak közelében, vagy rátapadt porszemcsékre), vízálló jelölővel. Maratja a munkadarabot. Annak érdekében, hogy a munkadarab felülete távolságot tartson a tartály aljától, fogpiszkálókat szúrhat a furatokba (1 mm átmérőjű a második réteg elhelyezéséhez), így az éles hegy 1,5-2 mm-re kijön. , a vastagot pedig ugyanilyen magasra harapjuk le. Maratáskor időnként fordítsa meg a táblát, és ellenőrizze a készenlétet.

Mossa le a tintát acetonnal.

Fontos jegyzetek.

1. Annak érdekében, hogy a használt tinta ellenállóvá váljon a maratási oldattal szemben, körülbelül 15 percig (a sütő bekapcsolásától számított idő) körülbelül 210 °C-os hőmérsékleten kell tartani a csúcson (ezt a következő helyen található hőelem segítségével kell elérni a munkadarabhoz). Az intervallum szűk, mivel 5-10 ° C-kal túllépve a textolit összeesik, leengedésekor a tintát maratóoldattal lemossák. Egy adott esetben a pontos feltételeket empirikusan kell kiválasztani. Az ellenőrzéshez használhatja a tesztet egy vattacsomóval. Ha a vízzel megnedvesített pamut törlőkendővel könnyen lemossák a tintát, akkor növelni kell a hőmérsékletet, ha nem mosódik le, vagy csak enyhén foltosodik, akkor a maratóoldattal szembeni ellenállást megszerezték. Még ha az acetonnal megnedvesített vattacsomót nehéz is lemosni a tintáról, a maratási oldattal szembeni ellenállás nagyon jó. Így kiválaszthatja a legjobb eredményt biztosító tinta- és beégetési feltételeket. Megjegyzendő, hogy elektromos grillsütőt használtunk, csak a felső fűtőelemet kapcsoltuk be, és amikor végre sikerült rögzíteni a tinta, a sütő termosztátját 220°C-ra állítottuk.

2. A nyomtatás reprodukálhatósága eléri a 0,1 mm-t, így szükség esetén másodszor is rányomtathatja a sablon első oldalára, közbenső szárítással közvetlenül a hordozóra hőlégfúvóval (állítható hőmérsékletű) vagy háztartási hajszárítóval állítsa be a maximális hőmérsékletre. Szárításra azért van szükség, hogy a nyomógörgők ne kenjék be az előző réteget.

3. Két oldal előállítása egymás után is elvégezhető. Először nyomtassa ki és rögzítse az első oldalt, a másodikon pedig védje meg a fóliát például akril spray-festékkel. Maratja az első oldalt, távolítsa el a védelmet a második oldalról acetonnal, nyomtassa ki és rögzítse a második oldalt, védje meg az elsőt tintával, marja le a második oldalt, és távolítsa el a védelmet az elsőről.

4. A következőképpen kell nyomtatnia: először küldje el a nyomtatási feladatot, várja meg, amíg a nyomtató jelzi, hogy nincs papír, majd óvatosan csúsztassa a hordozót a rögzített munkadarabbal a nyomógörgők alá, görgesse az adagolóhengert a fogaskeréknél fogva. balra, majd nyomja meg a gombot a nyomtatás folytatásához. Ha a nyomtatási munkamenetek között rövid szünetek vannak, a nyomtató nem hajt végre rövid tisztítási eljárást, így először betöltheti a hordozót a nyersanyaggal, majd elküldheti a nyomtatási feladatot.

5. Különleges tisztaságra kell ügyelni, mivel a nedves tintára a munkadarabra hullott minden por meghibásodáshoz vezethet.

Több kétoldalas nyomtatott áramköri lap készült így, és bár a pályák nál nél 0,5 mm-nél nem használtak, a vizsgálati területeken 0,25 mm-es sávszélességű pálya kialakításának lehetőségét mutatták be, és ez nyilvánvalóan nem a határa ennek a módszernek.

P.S. Példa egy kétoldalas táblára 0,25 mm-es sínekkel (a tervezés során a 0,25 mm-es sávszélességre és a résekre vonatkozó normákat határozták meg, de kézi finomhangolással megnövelték a sínek közötti távolságokat, mint pl. amennyire csak lehetséges). Ne feledje, hogy a kétoldalas táblák gyártása során még mindig megbízhatóbb az oldalak egymás utáni nyomtatása és maratása. 1. oldal:

2. oldal:

Háromféle hiba figyelhető meg:

1. Lineáris torzítás, ami nyilvánvalóan abból adódik, hogy az egyik oldalra gyors kétmenetes, a másikra pedig lassú egymenetes módban nyomtattak. Vagyis jobb mindkét oldalra ugyanabban a módban nyomtatni.

2. A nyomvonalak helyenként kissé kiszélesednek a tinta terjedése miatt. Ez a hiba elkerülhető a felület gondos előkészítésével - zsírtalanítsd acetonba mártott ronggyal, majd száraz pamut törlővel alaposan töröld át.

3. A pálya egyik szélétől és a párnáktól észrevehetően több maratott. Ez túlmelegedés miatt történt, aminek következtében a tinta nagyon sötét lett és elkezdett leválni. Ez azt jelenti, hogy gondosan ellenőrizni kell a melegítés egyenletességét (válasszon olyan helyet a sütőben, ahol a fűtés egyenletesebb), és semmi esetre sem engedheti meg a túlmelegedést - a tintának észrevehetően sötétednie kell, de nem kell sötétszürke árnyalatot kapnia.

Ezek a hibák azonban nem bizonyultak kritikusnak, és ennek eredményeként vezetékezési javítás nélkül egy teljesen működőképes készüléket kaptunk.

A nyomtatott áramköri lap (angol nyomtatott áramköri kártya, PCB vagy nyomtatott huzalozási kártya, PWB) egy dielektromos lemez, amelynek felületén és/vagy térfogatában elektronikus áramkör elektromosan vezető áramkörei vannak kialakítva. A nyomtatott áramköri lapot különféle elektronikus alkatrészek elektromos és mechanikus csatlakoztatására tervezték. A nyomtatott áramköri lapon lévő elektronikus alkatrészeket vezetékeikkel a vezetőképes minta elemeihez kötik, általában forrasztással.

A felületre szereléssel ellentétben a nyomtatott áramköri lapon az elektromosan vezető minta fóliából készül, teljes egészében szilárd szigetelő alapon helyezkedik el. A nyomtatott áramköri lap rögzítőfuratokat és alátéteket tartalmaz a csapok vagy sík alkatrészek rögzítéséhez. Ezenkívül a nyomtatott áramköri kártyákon átmenőnyílások vannak a kártya különböző rétegein elhelyezkedő fóliaszakaszok elektromos csatlakoztatására. A táblát kívülről általában védőbevonattal („forrasztómaszk”) és jelölésekkel (a tervdokumentáció szerinti segédábra és szöveg) vonják be.

Az elektromosan vezetőképes mintázatú rétegek számától függően a nyomtatott áramköri lapokat a következőkre osztják:

egyoldalas (SPP): a dielektromos lap egyik oldalára csak egy réteg fólia van ragasztva.

kétoldalas (DPP): két réteg fólia.

többrétegű (MPP): fólia nem csak a tábla két oldalán, hanem a dielektrikum belső rétegeiben is. A többrétegű nyomtatott áramköri lapokat több egy- vagy kétoldalas lap összeragasztásával állítják elő.

A tervezett eszközök bonyolultságának és a szerelés sűrűségének növekedésével a táblákon lévő rétegek száma növekszik.

A nyomtatott áramköri lap alapja egy dielektrikum, a leggyakrabban használt anyagok az üvegszál, getinak. Ezenkívül egy dielektrikummal bevont fém alap (például eloxált alumínium) szolgálhat a nyomtatott áramköri lapok alapjául; a dielektrikumra rézfólia pályákat helyeznek. Az ilyen nyomtatott áramköri lapokat a teljesítményelektronikában használják az elektronikus alkatrészek hatékony hőelvezetésére. Ebben az esetben a tábla fém alapja a radiátorhoz van rögzítve. A mikrohullámú tartományban és 260 ° C-ig terjedő hőmérsékleten működő nyomtatott áramköri lapok anyagaként üvegszövettel (például FAF-4D) és kerámiával megerősített fluoroplasztot használnak. A hajlékony táblák poliimid anyagokból, például Kaptonból készülnek.

Milyen anyagot használunk a táblák gyártásához

Az áramköri lapok gyártásához a leggyakoribb, megfizethető anyagok a Getinaks és a Steklotekstolit. Bakelit lakkal impregnált Getinax papír, üvegszálas textolit epoxival. Mindenképpen üvegszálat fogunk használni!

A fóliázott üvegszál epoxigyanta alapú kötőanyaggal impregnált és mindkét oldalán 35 mikron vastag rézelektrolitikus galvánálló fóliával bélelt üvegszövetből készült lemez. A maximális megengedett hőmérséklet -60ºС és +105ºС között van. Nagyon jó mechanikai és elektromos szigetelő tulajdonságokkal rendelkezik, jól alkalmazható vágással, fúrással, bélyegzéssel történő megmunkáláshoz.

Az üvegszálat főként egy- vagy kétoldalasan használják 1,5 mm vastagságban és 35 μm vagy 18 μm vastagságú rézfóliával. 0,8 mm vastag egyoldalas üvegszálat fogunk használni 35 µm vastag fóliával (a miértről később lesz szó).

Nyomtatott áramköri lapok házi készítésének módszerei

A táblák kémiailag és mechanikusan is előállíthatók.

A kémiai módszerrel azokon a helyeken, ahol a táblán pályáknak (rajzoknak) kell lenniük, védőkészítményt (lakk, festék, festék stb.) alkalmaznak a fóliára. Ezután a táblát egy speciális oldatba merítik (vas-klorid, hidrogén-peroxid és mások), amely "korrodálja" a rézfóliát, de nem befolyásolja a védő összetételt. Ennek eredményeként a réz a védőkompozíció alatt marad. A védőkészítményt ezután oldószerrel eltávolítják, és a kész tábla megmarad.

A mechanikus módszer szikét (kézi gyártáshoz) vagy marógépet használ. Egy speciális vágó hornyokat készít a fólián, végül szigeteket hagyva fóliával - a szükséges mintával.

A marógépek meglehetősen drágák, valamint maguk a marók drágák és kevés erőforrással rendelkeznek. Tehát ezt a módszert nem fogjuk használni.

A legegyszerűbb kémiai módszer a kézi. Rizográf lakkal a táblára nyomokat rajzolunk, majd oldattal maratjuk. Ezzel a módszerrel nem lehet bonyolult, nagyon vékony nyomokat tartalmazó táblákat készíteni – így nálunk sem ez a helyzet.

A következő módszer a táblák készítésére a fotoreziszt. Ez egy nagyon elterjedt technológia (gyárilag ezzel a módszerrel készülnek a táblák), és gyakran használják otthon is. Az interneten rengeteg cikk és módszer található a táblák gyártására ezzel a technológiával. Nagyon jó és megismételhető eredményeket ad. Ez azonban szintén nem a mi lehetőségünk. Ennek fő oka a meglehetősen drága anyagok (fotoreziszt, amely idővel szintén romlik), valamint a kiegészítő eszközök (UV lámpa, lamináló). Természetesen, ha van otthon ömlesztett táblák gyártása - akkor a fotoreziszt versenyen kívül van - javasoljuk annak elsajátítását. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a fotoreziszt felszereltsége és technológiája lehetővé teszi szitanyomás és védőmaszkok gyártását áramköri lapokon.

A lézernyomtatók megjelenésével a rádióamatőrök aktívan elkezdték használni őket áramköri lapok gyártásához. Mint tudják, a lézernyomtatók "tonert" használnak a nyomtatáshoz. Ez egy speciális por, amely hőmérsékleten szinterez, és a papírhoz tapad - ennek eredményeként mintázat keletkezik. A festék ellenáll a különféle vegyszereknek, így a réz felületén védőbevonatként is használható.

Tehát a mi módszerünk az, hogy a festéket a papírról a rézfólia felületére visszük, majd speciális oldattal maratjuk a táblát, hogy mintát kapjunk.

Könnyű használhatósága miatt ez a módszer igen széles körben elterjedt az amatőr rádiózásban. Ha beírja a Yandexbe vagy a Google-ba, hogyan vigye át a festéket a papírról a táblára, azonnal talál egy olyan kifejezést, mint "LUT" - lézeres vasalás technológia. Az ezzel a technológiával készült táblák a következőképpen készülnek: sávmintát nyomtatunk tükörváltozatban, papírt viszünk fel a táblára réz mintázattal, ezt a papírt a tetejére vasaljuk, a festék meglágyul és a táblához tapad. A papírt tovább áztatjuk vízben, és kész is a tábla.

Az interneten "egymillió" cikk található arról, hogyan készítsünk táblát ezzel a technológiával. De ennek a technológiának számos hátránya van, amelyek közvetlen kezet és nagyon hosszú ragaszkodást igényelnek. Vagyis érezni kell. A kifizetések nem az első alkalommal jönnek ki, hanem minden más alkalommal. Számos fejlesztés létezik - laminálógép használata (módosítással - a szokásosban nincs elegendő hőmérséklet), amelyek lehetővé teszik nagyon jó eredmények elérését. Még speciális hőprések építésére is vannak módszerek, de mindehhez ismét speciális felszerelésre van szükség. A LUT technológia fő hátrányai:

túlmelegedés - a pályák szétterülnek - szélesednek

alulmelegedés - a nyomok a papíron maradnak

a papír a táblához „főtt” - még ha átázott is, nehezen tud távozni -, ennek következtében a festék megsérülhet. Az interneten rengeteg információ található arról, hogy melyik papírt válasszuk.

Porózus festék - a papír eltávolítása után mikropórusok maradnak a festékben - a tábla is átmaródik rajtuk - korrodált nyomok keletkeznek

az eredmény megismételhetősége - ma kiváló, holnap rossz, majd jó - nagyon nehéz stabil eredményt elérni - szigorúan állandó festék felmelegedési hőmérséklet kell, stabil táblanyomás kell.

Egyébként ez a módszer nekem nem jött be tábla készítéshez. Magazinra és bevont papírra is próbáltam csinálni. Ennek eredményeként még a táblákat is elrontotta - a réz megduzzadt a túlmelegedéstől.

Valamilyen oknál fogva méltatlanul kevés információ található az interneten a festék átvitelének másik módszeréről - a hideg vegyszeres átvitel módszeréről. Azon alapul, hogy a festék nem alkohollal, hanem acetonnal oldódik. Ennek eredményeként, ha olyan aceton és alkohol keveréket választ, amely csak lágyítja a festéket, akkor papírból „újra ragaszthatja” a táblára. Nagyon megtetszett ez a módszer, és azonnal kifizetődött – készen is volt az első tábla. Azonban, mint később kiderült, sehol nem találtam olyan részletes információt, amely 100%-os eredményt adna. Olyan módszerre van szükségünk, amellyel akár egy gyerek is befizethet. Másodszorra viszont nem sikerült a fizetés, aztán megint sokáig tartott a szükséges hozzávalók kiválasztása.

Ennek eredményeként hosszú idő után egy cselekvési sorozatot dolgoztak ki, minden olyan összetevőt kiválasztottak, amely ha nem 100%-ban, de 95%-ban jó eredményt ad. És ami a legfontosabb, a folyamat annyira egyszerű, hogy a gyermek teljesen egyedül tudja fizetni. Ezt a módszert fogjuk használni. (Persze tovább lehet fejleszteni az ideálisra - ha neked jobban bejön, akkor írj). Ennek a módszernek az előnyei:

minden reagens olcsó, elérhető és biztonságos

nincs szükség további szerszámokra (vasaló, lámpa, laminálógép - semmi, bár nem - serpenyő kell)

nincs mód a tábla elrontására - a tábla egyáltalán nem melegszik fel

a papír magától eltávolodik - látható a festék áthelyezésének eredménye - ahol nem jött ki a papír

a festékben nincsenek pórusok (papírral vannak lezárva) - ennek megfelelően nincsenek maróanyagok

végezze el az 1-2-3-4-5-öt, és mindig ugyanazt az eredményt kapja - majdnem 100%-os ismételhetőség

Mielőtt nekilátnánk, nézzük meg, milyen táblákra van szükségünk, és mit tehetünk otthon ezzel a módszerrel.

A gyártott táblákkal szemben támasztott alapkövetelmények

Mikrokontrollereken, modern érzékelőkkel és mikroáramkörökkel fogunk készíteni eszközöket. A mikroáramkörök egyre kisebbek. Ennek megfelelően a következő követelményeknek kell megfelelni:

a tábláknak kétoldalasnak kell lenniük (általában nagyon nehéz szétválasztani egy egyoldalas lapot, elég nehéz otthon négyrétegű táblákat készíteni, a mikrokontrollereknek földrétegre van szükségük az interferencia elleni védelem érdekében)

a sínek 0,2mm vastagok legyenek - ez a méret bőven elég - 0,1mm még jobb lenne - de van lehetőség pácolásra, forrasztáskor vágányelhagyásra

a vágányok közötti hézagok - 0,2 mm - ez szinte minden áramkörhöz elegendő. A rés 0,1 mm-re való csökkentése tele van a pályák összeolvadásával és a kártya rövidzárlat-ellenőrzésének nehézségeivel.

Nem fogunk védőmaszkokat használni, és szitanyomást is végzünk - ez megnehezíti a gyártást, és ha saját magának készíti a táblát, akkor erre nincs szükség. Ismét rengeteg információ található az interneten erről a témáról, és ha szeretné, saját maga is készíthet „marafet”.

A táblákkal nem fogunk bütykölni, ez nem is szükséges (hacsak nem 100 éve gyártasz készüléket). A védelem érdekében lakkot használunk. Fő célunk, hogy otthon gyorsan, hatékonyan, olcsón táblát készítsünk a készülékhez.

Így néz ki a kész tábla. módszerünkkel készült - pálya 0,25 és 0,3, távolságok 0,2

Hogyan készítsünk kétoldalas táblát 2 egyoldalasból

A kétoldalas táblák készítésének egyik problémája az oldalak igazítása, hogy a nyílások egy vonalban legyenek. Általában erre készítenek "szendvicset". Egyszerre 2 oldalt nyomtat egy papírlapra. A lap félbe van hajlítva, az oldalak speciális jelölések segítségével pontosan be vannak igazítva. Belül kétoldalas textolit van beillesztve. A LUT módszerrel egy ilyen szendvicset vasalnak, és kétoldalas táblát kapnak.

A hideg transzfer toner módszernél azonban maga az átvitel folyadék segítségével történik. Ezért nagyon nehéz megszervezni az egyik oldal nedvesítésének folyamatát a másik oldallal egyidejűleg. Természetesen ezt is meg lehet tenni, de egy speciális eszköz - mini prés (satu) segítségével. Vastag papírlapokat vesznek, amelyek felszívják a festéktovábbító folyadékot. A lapokat megnedvesítjük, hogy a folyadék ne csöpögjön, és a lap megtartsa formáját. És akkor készül egy „szendvics” - egy nedves lap, egy WC-papír a felesleges folyadék felszívódására, egy mintás lap, egy kétoldalas tábla, egy mintás lap, egy WC-papír, ismét egy nedvesített lap. Mindez függőlegesen egy satuba van szorítva. De ezt nem tesszük, hanem könnyebben.

Nagyon jó ötlet suhant át a táblagyártó fórumokon - micsoda probléma kétoldalas táblát készíteni - fogunk egy kést és kettévágjuk a textolitot. Mivel az üvegszál puffadt anyag, ezt nem nehéz megtenni bizonyos készségekkel:

Ennek eredményeként egy 1,5 mm vastag kétoldalas táblából két egyoldalas felét kapunk.

Ezután két táblát készítünk, fúrunk és ennyi - tökéletesen illeszkednek. Nem mindig sikerült egyenletesen vágni a textolitot, és ennek eredményeként jött az ötlet, hogy azonnal vékony, egyoldalas, 0,8 mm vastag textolitot használjunk. Ekkor a két felét nem lehet felragasztani, forrasztott áthidalókkal tartják a nyílásokban, gombokban, csatlakozókban. De ha szükséges, epoxi ragasztóval is gond nélkül felragaszthatod.

Az utazás fő előnyei:

A 0,8 mm vastag textolit ollóval könnyen vágható papíron! Bármilyen formában, vagyis nagyon könnyen a testhez illően vágható.

Vékony textolit - átlátszó - egy lámpást alulról megvilágítva könnyedén ellenőrizheti az összes nyom, rövidzárlat, törés helyességét.

Az egyik oldal forrasztása egyszerűbb - a másik oldalon lévő alkatrészek nem zavarnak és könnyen szabályozható a mikroáramkör tűinek forrasztása - az oldalakat a legvégén csatlakoztathatja

Kétszer annyi lyukat kell fúrnia, és a lyukak kissé elcsúszhatnak.

A szerkezet merevsége kissé elveszik, ha nem ragasztja a táblákat, és a ragasztás nem túl kényelmes

Egyoldalas 0,8 mm vastag üvegszálat nehéz megvenni, többnyire 1,5 mm-es árulják, de ha nem sikerült beszerezni, akkor késsel lehet vastagabb textolitot vágni.

Térjünk át a részletekre.

Szükséges eszközök és kémia

A következő összetevőkre lesz szükségünk:

Most, hogy mindez megvan, tegyük lépésről lépésre.

1. Táblarétegek elrendezése egy papírlapon az InkScape használatával történő nyomtatáshoz

Automata befogó készlet:

Javasoljuk az első lehetőséget - ez olcsóbb. Ezután vezetékeket és egy kapcsolót kell forrasztania a motorhoz (lehetőleg egy gombot). Jobb, ha a gombot a testre helyezi, hogy kényelmesebb legyen a motor gyors be- és kikapcsolása. A tápegység kiválasztása hátra van, bármilyen 7-12 V-os tápegységet vehet 1A (vagy kisebb) árammal, ha nincs ilyen tápegység, akkor USB-n keresztül 1-2 A-es vagy Kron akkumulátoros töltés lehet alkalmas (csak meg kell próbálni - nem mindenki szereti tölteni a motorokat, előfordulhat, hogy a motor nem indul el).

A fúró készen áll, lehet fúrni. De csak szigorúan 90 fokos szögben kell fúrni. Építhet egy mini gépet - különféle sémák vannak az interneten:

De van egy egyszerűbb megoldás is.

Fúrógép

Pontosan 90 fokos fúráshoz elegendő egy fúrógépet készíteni. Valami ilyesmit fogunk csinálni:

Nagyon könnyű elkészíteni. Vegyünk egy négyzetet bármilyen műanyagból. Fúrógépünket asztalra vagy más sík felületre helyezzük. És a megfelelő fúróval lyukat fúrunk a műanyagba. Fontos a fúró egyenletes vízszintes elmozdulásának biztosítása. A motort falnak vagy sínnek és műanyagnak is támaszthatja. Ezután egy nagy fúróval fúrjon lyukat a befogópatronhoz. A hátoldalon fúrjon vagy vágjon le egy műanyagdarabot, hogy a fúró látható legyen. Az aljára csúszásmentes felület ragasztható - papír vagy rugalmas szalag. Minden fúróhoz ilyen vezetőt kell készíteni. Ez biztosítja a tökéletesen pontos fúrást!

Ez az opció is megfelelő, vágja le a műanyag felső részét, és vágja le a sarkot alulról.

Így történik a fúrás vele:

Befogjuk a fúrót úgy, hogy 2-3 mm-rel kilógjon, amikor a befogóhüvely teljesen bemerül. A fúrót arra a helyre tesszük, ahol fúrni kell (a tábla maratásakor mini lyuk formájában rézbe jelöljük, hogy hol kell fúrni - a Kicadban erre külön beállítottunk egy jelölőnégyzetet, hogy a fúró magától feljön), nyomja meg a vezetőt és kapcsolja be a motort - a furat készen áll. A megvilágításhoz használhat zseblámpát az asztalra helyezve.

Ahogy korábban megírtuk, csak az egyik oldalon lehet lyukat fúrni - ahol a sínek illeszkednek - a második felét az első vezetőfurat mentén fúrógép nélkül lehet fúrni. Ez némi energiát takarít meg.

8. Bádogos deszka

Miért bádoglemezek - elsősorban a réz korrózió elleni védelmére. Az ónozás fő hátránya a tábla túlmelegedése, a pályák esetleges károsodása. Ha nincs forrasztóállomása - mindenképpen - ne bádogozza a táblát! Ha igen, akkor a kockázat minimális.

A ROSE ötvözetű deszkát forrásban lévő vízben is lehet ónozni, de drága és nehezen beszerezhető. Jobb közönséges forraszanyaggal ónozni. Ennek minőségi elvégzéséhez egy nagyon vékony rétegből egyszerű eszközt kell készíteni. Az alkatrészek forrasztásához veszünk egy fonatdarabot, és a csípésre tesszük, dróttal rögzítjük a csípéshez, hogy ne váljon le:

A táblát folyasztószerrel fedjük le - például LTI120-zal és fonattal is. Most ónt gyűjtünk a fonatba, és végighajtjuk a deszkán (festjük) - kiváló eredményt kapunk. De használat közben a fonat szétesik, és rézszálak kezdenek maradni a táblán - ezeket el kell távolítani, különben rövidzárlat lesz! Ezt nagyon könnyű belátni, ha megvilágít egy zseblámpát a tábla hátulján. Ezzel a módszerrel vagy erős forrasztópáka (60 watt) vagy ROSE ötvözet használata jó.

Ennek eredményeként jobb nem bádogozni a táblákat, hanem a legvégén lakkozni - például PLASTIC 70, vagy egy egyszerű akril lakk, amelyet a KU-9004 autóalkatrészekben vásároltak:

A tonerátviteli mód finomhangolása

A módszernek két pontja van, amely hangolható, és előfordulhat, hogy nem működik azonnal. Felállításukhoz teszttáblát kell készíteni Kicadban, négyzet alakú spirálban különböző vastagságú, 0,3-0,1 mm-es és különböző, 0,3-0,1 mm-es intervallumokban elhelyezkedő síneket. Jobb, ha azonnal több ilyen mintát nyomtat egy lapra, és beállítja.

Lehetséges problémák, amelyeket kijavítunk:

1) a pályák megváltoztathatják a geometriát - szétterülhetnek, szélesedhetnek, általában nem nagyon, 0,1 mm-ig - de ez nem jó

2) előfordulhat, hogy a festék nem tapad jól a táblához, a papír eltávolításakor elmozdulhat, esetleg nem tapad jól a táblához

Az első és a második probléma összefügg egymással. Én megoldom az elsőt, te jössz a másodikhoz. Meg kell találnunk a kompromisszumot.

A nyomok két okból terjedhetnek: túl sok szorítósúly, túl sok aceton a keletkező folyadék összetételében. Először is meg kell próbálnia csökkenteni a terhelést. A minimális terhelés körülbelül 800 g, alább nem szabad csökkenteni. Ennek megfelelően nyomás nélkül rakjuk fel a terhelést - csak rátesszük a tetejére és ennyi. Ügyeljen arra, hogy legyen 2-3 réteg WC-papír, hogy a felesleges oldatot jól felszívja. Ügyeljen arra, hogy a töltet eltávolítása után a papír fehér legyen, lila foltok nélkül. Az ilyen foltok a festék erős olvadását jelzik. Ha a terhelést nem lehetett a terheléssel állítani, akkor is elmosódnak a nyomok, akkor növeljük a körömlakklemosó arányát az oldatban. 3 rész folyadékra és 1 rész acetonra növelhető.

A második probléma, ha nincs geometria megsértése, a rakomány elégtelen súlyát vagy kis mennyiségű acetont jelzi. Ismét érdemes a terheléssel kezdeni. 3 kg-nál többnek nincs értelme. Ha a festék még mindig nem tapad jól a táblához, akkor növelnie kell az aceton mennyiségét.

Ez a probléma leginkább a körömlakklemosó cseréjekor jelentkezik. Sajnos ez nem állandó és nem tiszta alkatrész, de nem lehetett másra cserélni. Próbáltam alkohollal helyettesíteni, de láthatóan nem homogén a keverék, és a festék megtapad némi zárványtól. Ezenkívül a körömlakklemosó tartalmazhat acetont, akkor kevesebbre lesz szüksége. Általában egyszer el kell végeznie az ilyen hangolást, amíg a folyadék el nem fogy.

A tábla készen áll

Ha nem forrasztja azonnal a táblát, akkor védeni kell. Ennek legegyszerűbb módja, ha alkoholos gyantafolyasztószerrel vonjuk be. Forrasztás előtt ezt a bevonatot el kell távolítani, például izopropil-alkohollal.

Alternatívák

Fizetni is lehet:

Ezenkívül egyre népszerűbb az egyedi táblagyártási szolgáltatás – például az Easy EDA. Ha bonyolultabb táblára van szükség (például 4 rétegű lapra), akkor ez az egyetlen kiút.