###
  • Programe
  • Siguranță
  • Știri
  • Interesant
  • Sfat
  • Știri
  • Recenzii

    • Facem difuzoare de înaltă calitate cu propriile noastre mâini. Difuzor activ pentru computer DIY. Dispozitive cu trei difuzoare

    13.09.2020 Sfat

    Într-o zi, m-am hotărât să-mi construiesc o acustică de înaltă calitate pentru sunetul într-o cameră mică, precum și pentru utilizarea ca monitoare de câmp apropiat atunci când lucrez cu sunet pe un computer (hobby). Cerința principală este un sunet adecvat în raport cu sursa. Nu este atât de mult faptul că „josurile se clătinesc” sau că „chimvalele sună”, ci mai degrabă un sunet natural adecvat. Deci, colectăm „suporturi pentru rafturi” de înaltă calitate.

    Numărul de benzi

    În teorie, sistemul ideal este o singură bandă. Dar, ca orice lucru ideal, un astfel de sistem nu există în natură. Da, există difuzoare de bandă largă de foarte înaltă calitate de la același „Visaton”, dar din anumite motive toți producătorii cunoscuți fac sisteme de rafturi cu două căi. Și când vine vorba de opțiunea de podea, atunci 3 dungi nu sunt neobișnuite. Nu a fost prea mare întrebare aici – versiunea clasică cu două benzi: frecvență joasă și frecvență înaltă.

    Selectarea difuzorului

    Principala cerință pentru difuzoare este un raport optim preț/calitate. Acestea. nu ar trebui să fie „ieftin” pentru 500 de ruble, dar nici un „high-end” uimitor pentru 1000 de dolari. În plus, nu mă grăbeam. Ideea de a asambla „difuzoare de raft” cu propriile mele mâini a venit cu mult timp în urmă și i-am aruncat momeala în avans bunului meu prieten, „bolnav” de sunet, cu care am comunicat în mod constant și fructuos în acest sens. subiect de mult timp.

    Primul care a apărut a fost HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Acestea sunt tweetere de 4 ohmi de înaltă calitate, destul de populare printre audiofili. Au fost planificați pentru un set, dar din anumite motive nu au funcționat și au ajuns în setul meu.

    LF a sosit al doilea. S-au dovedit a fi midbass foarte decent din kitul Soundstream Exact 5.3. Aici puteți citi puțin despre ele. S-a întâmplat că tweeterele s-au ars în timpul instalării, iar wooferele singure s-au dovedit a fi inutile. Au fost achiziționate imediat medii de 4 ohmi de 5,5 inchi montați într-un coș de aluminiu turnat.

    Acum că aveți difuzoarele, puteți începe să creați acustică.

    Activ pasiv?

    Fiecare opțiune are avantajele și dezavantajele sale. În primul rând, trebuie să țineți cont de compactitatea difuzoarelor în sine și de dificultățile asociate cu aspectul într-un spațiu limitat. Nu are rost să-l instalezi afară. În al doilea rând, modulele individuale ca componente independente pot fi combinate în viitor și, de asemenea, este mai ușor de reparat dacă se întâmplă ceva. Și în al treilea rând, difuzoarele active sunt destul de scumpe. Deoarece dacă faci un amplificator decent (și uneori există unul în fiecare caz), atunci se va dovedi a fi mai scump decât acustica în sine. În plus, aveam deja un amplificator. Dar, în orice caz, sunt în favoarea schemei - acustică pasivă + amplificator, este mai universală.

    Calculul dimensiunilor carcasei

    Ne-am hotărât asupra difuzoarelor, acum trebuie să înțelegem care carcasă este optimă pentru ele. Dimensiunile sunt calculate pe baza caracteristicilor sunetului woofer-ului. Nu există recomandări pe site-ul producătorului, deoarece... Difuzorul a fost destinat în primul rând audio auto. Nu are rost să păstrezi echipamente speciale pentru aceste scopuri decât dacă este treaba ta. Prin urmare, un tip inteligent cu un stand special vine în ajutor. În urma testelor de laborator, obținem o dimensiune calculată a carcasei de 310 x 210 x 270 mm. În timpul procesului de măsurare, au fost calculați și parametrii bass reflex.

    Apropo, mulți producători publică dimensiunile recomandate de carcasă pentru difuzoare pe site-urile lor web. Când sunt disponibile astfel de informații, este logic să le folosesc, dar în acest caz nu am avut astfel de date, așa că a trebuit să fac cercetări de laborator.

    Materialul carcasei

    După părerea mea, cel mai optim material pentru carcasă este MDF. Este neutru din punct de vedere acustic și, de asemenea, are performanțe puțin mai bune decât PAL. Placajul este de asemenea bun, dar placajul de calitate nu este ușor de găsit și este mai scump și mai greu de prelucrat. Foaia MDF de 22 mm a fost aleasă ca material sursă pentru caroserie. În principiu, standardul 18-20mm este destul de suficient, dar am decis să fac un pic în plus. Nu există prea multă rigiditate.

    Construcția și proiectarea locuințelor

    Una dintre cele mai importante etape. Înainte de a merge pe MDF, vă sfătuiesc să vă decideți asupra designului, astfel încât să puteți solicita imediat vânzătorului să taie tabla în părți, iar la un punct de vânzare normal există întotdeauna mașini bune cu tăieturi precise și uniforme. Este dificil să obții o astfel de tăietură acasă.

    Deci, design. Difuzoarele ar trebui să arate cel puțin la fel de bine ca și cele „industriale”, astfel încât să nu existe senzația unui club de mâini nebune. Facem nu numai o calitate înaltă, ci și o acustică frumoasă. În general frumos, interesant și, în același timp, structural necomplicat sisteme de difuzoare Aproape niciodată. Acustica frumoasă este realizată de italianul Sonus Faber, uimitoare prin frumusețe - Magico Mini. Dar toate sunt realizate folosind mașini de precizie, care, prin definiție, nu sunt disponibile acasă. Ca opțiune, puteți comanda carcasele de la un bun „cabinetmaker” cu mâini și CNC. În funcție de locul și ce comandați, o astfel de muncă va costa de la 10.000 de ruble. până la 30.000 de ruble. împreună cu materialele. Dacă specialistul este bun, atunci difuzoarele nu vor arăta mai rău sau chiar mai bine decât cele cumpărate din magazin. În acest caz, am decis că voi face totul singur. Prin urmare, privim lucrurile în mod realist și realizăm un design fără teșituri, tăieturi ondulate etc. Acestea. va fi un paralelipiped. Dimensiunile calculate dau o proporție destul de plăcută, iar proporția în design este deja jumătate din luptă.

    În ce să proiectezi? Deși sunt legat de design după linie de lucru, cunoștințele mele despre pachetele 3D sunt, ca să spunem ușor, superficiale. În acest caz, programul ar trebui să fie mai mult de inginerie decât de randare. „Kad-urile” specializate în acest scop sunt grele și inutile. O soluție a fost găsită destul de repede - SketchUp frivol este mai mult decât potrivit pentru acest scop. Este atât de simplu și intuitiv încât am fost complet stăpânit în aproximativ o oră. Principalul lucru pe care îl poate face este să creeze rapid orice formă, să stabilească dimensiuni, să folosească texturi simple. Cred că un astfel de program este ideal pentru scopuri „acasă”. Îl poți folosi cu ușurință, de exemplu, pentru a proiecta o bucătărie sau chiar o casă mică.

    Iată designul corpului:

    Designul este simplu. Șase pereți lipiți unul de celălalt. Există 2 decupaje în față pentru difuzoare. Sunt 2 decupaje in spate: pentru bass reflex si pentru bloc terminal. Dreptunghiul de 120x80 marchează spațiul pentru crossover. În interior, bass reflex este un alt perete de lățimea spațiului interior, atașat perpendicular sub decupaj:

    Pe baza desenului, reiese o diagramă de tăiere a foii:

    Cum vom termina corpul? Acoperirea cu peliculă a fost imediat exclusă - acustica ar trebui să arate decentă. Pictura a fost considerată o opțiune. Am renunțat la această idee pentru că... Astfel de difuzoare nu se vor potrivi în fiecare interior (cel puțin nu s-au potrivit în cel actual). Vreau mai multă versatilitate. În acest sens, furnirul natural este mai potrivit. Dar acustica, acoperită complet cu furnir, arată puțin plictisitoare. Căutați o soluție combinată:

    În general, opțiunile sunt destul de bune aspect, dar pur constructiv provoacă dificultăți. Drept urmare, s-a decis tăierea pereților laterali cu furnir de frasin și acoperirea celor 4 pereți rămași din jurul circumferinței cu piele, sau mai degrabă cu piele din piele auto de înaltă calitate. Archebuzul este frumos în sine, dar woofer-ul are o suprapunere structurală pe partea frontală a carcasei, care nu va arăta foarte frumos. Prin urmare, s-a decis să se facă o suprapunere decorativă suplimentară (inel) pentru acesta, care o va apăsa pe corp și, în același timp, va adăuga frumusețe difuzorului în sine. Construcția și proiectarea au fost decise.

    Instrumente

    Înainte de a trece la următoarea etapă, voi sublinia ce instrumente de bază sunt necesare pentru muncă:
    - Circular.
    - Jigsaw.
    - Burghiu.
    - Fraser.
    - Mașină de șlefuit.
    - Brațe drepte.
    Fără acest kit, este mai bine să comandați carcasele de la un bun meșter.

    Taierea

    Deci, am tăiat foaia MDF bugetară. Am scris deja că este mai bine să tăiați pe mașini speciale - este ieftin, dar rezultatele sunt precise. Dar pentru că Am decis să fac singur corpul pe dinăuntru și pe dinafară, apoi pentru puritatea experimentului l-am tăiat singur cu un ferăstrău circular manual și bucăți mici cu un puzzle cu ghid. După cum era de așteptat, tăietura perfectă nu a funcționat. După tăiere, perechi de pereți (stânga-dreapta, față-spate etc.) sunt montați în perechi, reglați cu polizor și/sau rindeau electric și verificați perpendicularitatea cu un pătrat. Și mai târziu, în timpul asamblarii, acestea sunt în sfârșit ajustate după lipire. O pierdere de 2-3 mm este nesemnificativă. Dar recomand totuși să tăiați imediat „la bază”, veți economisi mult timp.

    Ansamblu de carcasă

    Pereții sunt lipiți împreună cu PVA și strânși cu șuruburi. Mai întâi lipim corpul fără peretele frontal.

    Acum există o gaură pentru blocul de borne, precum și o teșitură pentru a o „scufunda”. Inițial, conform designului, blocul terminal trebuia să fie plasat în partea de jos. Dar în timpul procesului, a devenit clar că montarea crossover-ului în centru prin orificiul pentru woofer nu ar fi foarte convenabilă, așa că am mutat orificiul pentru blocul de borne mai sus, iar locul pentru crossover mai jos.

    Înainte de „atașarea capacului”, este necesar să acoperiți interiorul cu material rezistent la vibrații.

    Puteți închide cutia.

    Acum, una dintre etapele foarte importante este tăierea orificiilor pentru difuzoare de pe panoul frontal. Am spus deja că sistemul ideal de difuzoare este unul cu un singur sens. De ce? Pentru că răspândirea sunetul vine de la o sursă la ascultător fără nepotrivire de timp din cauza diferenței (minuscule) de distanță care apare atunci când se utilizează un sistem cu mai multe benzi. Prin urmare, cel mai bine este să plasați difuzoarele cât mai aproape una de cealaltă. Acest lucru face ca imaginea sonoră să fie „densă”. Calculăm găurile astfel încât distanța dintre marginile difuzoarelor să fie de aproximativ 1 cm.Găurile sunt tăiate cu un puzzle cu ghidaj circular.

    Difuzoarele ar trebui să fie încastrate. Aplicăm difuzoarele și conturăm diametrul de-a lungul marginii lor pentru teșire. Măsurăm adâncimea teșiturii folosind bordura fiecărui difuzor. Teșirea a fost îndepărtată cu ajutorul unui router manual. Adâncimea de tăiere a fost stabilită în funcție de opritor. Nu s-au folosit ghidaje; strat cu strat a fost îndepărtat cu grijă într-o manieră circulară pe linie. Pentru „scârțâit”, două „urechi” suplimentare au fost tăiate pentru terminale.

    După ce teșiturile sunt îndepărtate, atașăm blocul terminal și difuzoarele și apoi găurim pentru viitoarele șuruburi autofiletante cu un burghiu subțire. Fără ele, în primul rând, MDF-ul în sine se poate „deschide” atunci când înșurubați șuruburile, iar în al doilea rând, în timpul instalării finale, difuzoarele vor fi mai dificil de poziționat uniform. M-am gândit foarte mult timp la cum să poziționez difuzoarele unul față de celălalt și am venit cu următoarea schemă:

    Găurile pentru șuruburi de pe suprafețele exterioare trebuie reparate înainte de finisarea finală. Am folosit epoxid. Pentru a nu aștepta ca o suprafață să se întărească, am sigilat fiecare suprafață cu bandă și am trecut la următoarea. Când epoxidul s-a uscat, l-am șlefuit cu un șlefuitor.

    Finisare

    Furnirul a rămas din vremuri străvechi, așa că nu a fost nevoie să îl cumpărați. Foile nu erau largi, așa că au fost selectate câteva foi, fixate cu bandă adezivă și lipite de corp. Mai întâi o parte, apoi cealaltă.

    Furnirul trebuie protejat. L-am acoperit cu lac transparent pentru iaht.

    Acum trebuie să acoperiți corpul cu piele. Există multe opțiuni pentru a face acest lucru. Am decis să o fac după cum urmează. O bandă este tăiată cu 20 mm mai mare decât lățimea carcasei și puțin mai lungă decât circumferința carcasei. Pe fiecare parte este pliat cu 10 mm, tivul este lipit cu „clei special 88”. Apoi, folosind același adeziv, banda este lipită în jurul circumferinței de corp. Mai întâi partea de jos (parțial), apoi peretele din spate, apoi partea de sus, apoi partea din față și din nou partea de jos. În ultima etapă înainte de lipire, banda este tăiată la loc și lipită cap la cap. Am lipit toate părțile deodată, adică. nu a așteptat ca fiecare parte să se usuce. După fiecare parte am făcut o scurtă pauză (cleiul se întărește destul de repede) și am început cu următoarea.

    După ce totul s-a uscat, tăiați cu grijă și lipiți pielea de orificiul bass reflex din interior.

    Dacă vrei cu adevărat, atunci faza poate fi cumva rafinată.

    Apoi sunt tăiate găuri pe blocul terminal, „woofer” și „tweeter”. Pielea de pe blocul terminal și RF va fi încasată în jos, astfel încât diametrul decupajului poate fi lăsat cu 5-10 mm mai mic. Pielea de pe woofer va fi presată pe inelul decorativ, așa că trebuie să o tăiați astfel încât să nu fie vizibilă.

    Editare finală

    În primul rând, montam crossover-ul. Crucea este făcută în casă, bazată pe un element de bază bun. Se folosesc bobine cu miez de aer, condensatoare cu film tweeter și rezistențe MOX. Nu l-am lipit eu, ci l-am comandat de la băieți deștepți.

    Apropo, mulți producători au păcatul de a pune uneori produse cross-country nu foarte bune în acustice chiar și destul de scumpe. Pe Internet puteți găsi multe sisteme „eviscerate” pe această temă. Înainte de a instala crucea, trebuie să lipiți trei perechi de fire: pentru blocul de borne, LF și HF. S-a dovedit că ar trebui montat direct pe o placă cu izolație de vibrații. Am crezut că este inutil și l-am demontat. Acum o poți înșuruba. Ca suport am folosit o bucată de folie de ambalare de sub un dispozitiv.

    Acum lipim perechea necesară de fire la blocul de borne și o fixăm pe corp. Blocul terminal și difuzoarele sunt înșurubate cu șuruburi decorative negre autofiletante, cu cap asterisc. Capacul de pe „scârțâituri” este înșurubat cu șuruburi similare, așa că ar fi logic să folosiți aceleași pentru restul. Peretele din spate este gata.

    Înainte de a instala difuzoarele, este necesar să umeziți carcasa cu o căptușeală specială din poliester. În aceste scopuri s-a folosit vată de la Visaton. Iernizatorul sintetic este lipit în jurul circumferinței pereților.

    În principiu, nu contează cu ce difuzor să începi. Am început cu scârțâitul. Lipim perechea corespunzătoare de fire din cruce, introducem difuzorul și o fixăm cu șuruburi. Gata.

    Midbass-ul trebuie să fie strecurat sub piele și apăsat deasupra cu un inel decorativ. Lipiți cele două fire rămase și montați difuzorul.

    Toate? Toate. Înșurubam cablul acustic la blocul de borne și începem testarea.

    Teste

    Sistemul a fost testat în următoarele configurații:

    1. Receptor Sherwood VR-758R + acustica.

    2. Computer + Unicorn (USB-DAC) + Amplificator stereo de casa + acustica.

    3. Computer + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + acustica.

    Câteva despre configurațiile în sine. Eu personal cred că pe acest moment Opțiunea ideală pentru un centru de muzică acasă este: computer + USB DAC + amplificator + acustică. Sunetul digital fără distorsiuni este captat prin USB și trimis la un DAC de înaltă calitate, de la care este transmis către un amplificator de înaltă calitate și apoi către acustică. Într-un astfel de lanț, cantitatea de distorsiune este minimă. În plus, puteți utiliza coloane sonore complet diferite: 44000/16, 48000/24, 96000/24 ​​etc. Totul este limitat de capacitățile șoferului și ale DAC-ului. Receptoarele în acest sens sunt o opțiune mai puțin flexibilă și învechită. Dimensiunea hard disk-urilor moderne vă permite să stocați aproape întreaga bibliotecă media pe ele. Și tendințele de abonare la conținut de pe Internet pot elimina această opțiune, deși aceasta nu este în viitorul apropiat și nu este potrivită pentru toată lumea.

    Voi spune imediat că în toate cele trei configurații acustica a sunat grozav. Sincer să fiu, nici nu mă așteptam. Iată câteva aspecte subiective.

    1. Sunet adecvat și natural. Ceea ce este înregistrat este ceea ce este redat. Nu există distorsiuni în nicio direcție. Exact cum mi-am dorit.

    2. Sensibilitate mai mare la materialul sursă. Toate erorile de înregistrare, dacă există, sunt clar audibile. Piesele mixte de înaltă calitate sunt ascultate perfect.

    3. Bas bine lizibil pentru astfel de dimensiuni. Desigur, nu puteți aprecia pe deplin muzica de orgă pe boxele de rafturi (în general este dificil să o apreciezi pe acustică), dar cea mai mare parte a materialului poate fi „digerată” fără probleme. E greu să te aștepți la mai mult de la astfel de bebeluși.

    4. Foarte bună atenție la detalii. Puteți auzi fiecare instrument. Chiar și cu o imagine audio bogată și un volum decent, sunetul nu se transformă într-o mizerie (amplificatorul joacă un rol important aici).

    5. Aș vrea să o fac mai tare;) Adică. Acustica nu țipă, ci joacă lin. Deși acesta nu este, de asemenea, un merit mic al amplificatorului în sine, deoarece Pe măsură ce sarcina crește, un amplificator bun menține liniaritatea.

    6. Ascultarea indelungata nu iti da batai de cap. Personal, mi se întâmplă des, dar aici se joacă toată ziua și nu se întâmplă nimic.

    7. Preocupările legate de panorama incorectă și dependența puternică a sunetului de poziția ascultătorului nu au fost confirmate. Din câte știu eu, acustica mașinii are o fazare specifică a sunetului datorită amplasării difuzoarelor în cabină. Și anume, am citit despre acest set că midbass-ul său este mai universal în acest sens. Ceea ce de fapt a fost confirmat. Puteți să vă așezați în centru în fața difuzoarelor sau să stați lângă ele în lateral - sunetul este excelent. Există o dependență, dar este foarte mică.

    În ceea ce privește configurațiile în sine, cel mai mult sunet de înaltă calitate a reusit sa realizeze cu a doua configuratie.

    În primul rând, a fost folosit un Unicorn DAC de foarte înaltă calitate. poti citi despre el.

    În al doilea rând, „amplificatorul de casă” este know-how-ul unui „specialist în sunet” inteligent Tolyatti. Iată-l într-o carcasă drăguță de aluminiu:

    Și iată-l pe cel „eviscerat”:

    Pe scurt, am reușit să găsim o soluție de circuit în care amplificatorul își păstrează caracteristicile atunci când se modifică volumul, adică. nu distorsionează sunetul la orice volum (autorizat constructiv). Multe amplificatoare (chiar și foarte scumpe) suferă de acest lucru. A fost uimitor să aud cum un astfel de amplificator a dat viață multor difuzoare, de exemplu. le-a făcut să sune așa cum ar trebui să sune. Apropo, unele amplificatoare industriale (în special, Xindak, care este destul de bună în sine), au fost, de asemenea, reconstruite conform acestei scheme și au primit un „al doilea vânt”.

    Ai comparat acustica cu altceva, te întrebi? Da, de exemplu, cu ProAC Studio 110 – acestea sunt acustice de rafturi destul de de înaltă calitate, iată câteva detalii despre ele. Le-am comparat și am realizat că cu siguranță nu sună mai rău. „Proaks” poate avea o dependență puțin mai mică a sunetului de poziția ascultătorului datorită plasării specifice a invertorului și a „tweeterului”; cumva au calculat inteligent toate acestea. În rest, nu este deloc mai rău, chiar și mie personal mi-au plăcut mai mult produsele mele de casă, dar o vom atribui subiectivității;) Mi-am pus și căști (destul de bune Koss) și le-am comparat după panoramă, înalte și joase. Sunet absolut identic. Chiar și în partea de jos. În general, încântare deplină.

    Costul pe materiale

    Difuzoare medii/bas (pereche): 3.000 de ruble.
    Difuzoare HF (pereche): 3.000 de ruble.
    Crossover (pereche): 3.000 de ruble.
    Sintepon: 160 de ruble.
    Terminal (bloc terminal): 700 rub.
    Șuruburi: 80 frecții.
    Foaie MDF, 22mm: 2.750 RUR.
    Bandă scotch: 30 de frecări.
    PVA: 120 de ruble.
    Lipici special 88: 120 rub.
    Izolarea vibrațiilor: 200 de frecări.
    Inel-onlay figurat: 500 de ruble.
    Cablu: 500r.
    Total: 14.160 de ruble.

    Unele materiale au fost sau au fost primite gratuit și, în consecință, nu sunt luate în considerare aici.

    In custodie

    În orice dispozitiv mai mult sau mai puțin complex sau sistem funcțional complet, absolut totul este important. Când vine vorba de un sistem muzical, rezultatul final este influențat de un număr mare de factori:

    Calitatea coloanei sonore.
    - Un dispozitiv pentru redarea unei fonograme.
    - Convertor digital-analogic.
    - Amplificator de semnal.
    - Fire.
    - Difuzoare instalate în carcasa difuzorului.
    - Proiectat corect pentru difuzoare și carcase asamblate de înaltă calitate.
    - Schema si accesorii pentru crossover.

    Este de bază, dar nu lista plina.

    Este greșit să credem că principalul lucru este amplificatorul, sau principalul este firele, sau principalul lucru sunt difuzoarele. Un sistem muzical de acasă este ca o orchestră. Și dacă în această orchestră unii cântă prost, iar alții cântă genial, atunci în general rezultatul va fi mediu. Sau, cum spuneau ei într-un exemplu foarte precis: dacă amesteci un butoi de rahat cu un butoi de dulceață, obții două butoaie de rahat.

    Există o altă extremă. Sistem bun costă bani fabulos. Aceasta înseamnă că fiecare componentă ar trebui să coste jumătate de milion. Și fonogramele trebuie să fie exclusiv pe CD-uri Super Audio sau înregistrări de marcă. Ca o societate închisă a audiofililor de elită. Toate astea sunt prostii.

    Am ajuns la concluzia că construirea proprie este relativ sistemul bugetar, care este descris într-un singur cuvânt „Sunete”, este foarte posibil. Și dacă, datorită caracteristicilor sale, este mai bine să folosești unul real ca DAC sau amplificator solutii existente, dintre care acum sunt multe. Atunci un sistem acustic realizat corect (fie independent, fie la comandă) va suna mai bine decât unul „de marcă” achiziționat cu aceiași bani. În prezent, aproape toate componentele pot fi comandate online. Mai mult, mulți producători publică diagrame de incintă pentru boxele lor respective. Există o mulțime software pentru a calcula parametrii locuinței. Există multe forumuri specializate online, iar offline sunt oameni cu mâini. Desigur, este imposibil să fii un expert în toate. Ca în orice domeniu, principalul lucru este să știi principii generale.

    Articolul nu pretinde a fi adevărul suprem, dar sper că gândurile și experiența mea vor fi de folos altcuiva.

    Actualizare. În comentarii, mulți oameni întreabă despre amplificator. Daca este cineva interesat, scrie intr-un mesaj personal, dau coordonatele.

    Recent, World of Homemade Products a publicat un articol despre homemade amplificator cu tub, astăzi este rândul meu să vă spun cum să faceți acustica pentru un amplificator cu tub cu propriile mâini.

    Vrei o acustică grozavă? Nu unul prestigios, de la firme cunoscute, ci unul cool, care produce un sunet detaliat, profund, atmosferic și destul de energic? Dacă nu locuiești într-un castel și nu ai de gând să sunezi stadionul sau să încerci să impresionezi vecinii trei etaje mai jos, dar vrei să te bucuri de muzică, poate că rețeta mea de acustică este doar pentru tine.

    Sunt lucruri pe care chiar îți dorești să le faci, dar sunt oprite de lipsa de fonduri, materiale, echipamente etc. Dar chiar vreau să... Mi-am dat o lovitură, și plec... După principiul: „Îmi doresc pentru că îmi place!” și pentru că în sfârșit trebuie să fac acustică pentru . Am vrut să asamblam un sistem de difuzoare care să sune bine atât în ​​încăperile mari, cât și în cele mici, și în același timp elegant, și nu ca un dulap. La urma urmei, este un element al interiorului. În orice caz, ar trebui să fie un difuzor pe podea, deoarece difuzoarele pentru rafturi trebuie încă așezate pe suporturi.

    Creare

    Pentru difuzoarele cu un singur ciclu am ales și pe cele „tub”: 4GD-35 (4GD-36) și 3GDV-1 (2GD-36), cunoscute pe scară largă de la radiourile sovietice.

    3GDV-1(detalii pașaport):

    • Gama de frecventa: 3150-20000 Hz;
    • Inegalitatea răspunsului în frecvență: 14 dB;
    • Sensibilitate: 90 dB;
    • Putere de operare: 2 W;
    • Distorsiune armonică în domeniul de frecvență 4000 – 10000 Hz: 3%;
    • Rezistenta: 8 Ohm;
    • Puterea plăcuței de identificare: 3 W;
    • Putere pe termen lung: 3 W;
    • Putere pe termen scurt: 6 W;
    • Frecvența de rezonanță principală: 1200 – 2000 Hz;
    • Greutate: 0,11 kg.

    4GD-35 (4GD-36)(detalii pașaport):

    • Gama de frecventa: 63 – 12500 Hz;
    • Inegalitatea răspunsului în frecvență: 16 dB;
    • Sensibilitate: 92 dB;
    • Putere de operare: 0,8 W;
    • Distorsiune armonică la puterea de funcționare: 125 Hz: 7%, 200 – 300 Hz: 5%, 1000 – 8000 Hz: 3%;
    • Rezistenta: 4 ohmi;
    • Plăcuță de identificare și putere pe termen lung: 8 W;
    • Putere pe termen scurt: 15 W;
    • Factor de calitate total: 1,4 (±0,3);
    • Frecvența de rezonanță principală: 65 Hz (+20, -15);
    • Dimensiuni: Ø 200 x 75,6 mm;
    • Greutate: 0,88 kg.

    Conform măsurătorilor mele comparative, s-a dovedit că 4GD-36 și 4GD-35 au același răspuns în frecvență, dar 4GD-36 suna mai confortabil pentru ureche.

    Au fost luate în considerare patru opțiuni de proiectare:

    1. Cutie deschisa. Semi Cutie deschisa.
    2. Cutie închisă. Cutie cu o „gaură pentru pisici”.
    3. TQWP – (TaperedQuarter-WavePipe – Expanding Quarter-Wave Pipe).
    4. Rezonator cu un sfert de undă (TwinPipe) în imaginea Castle Knight 5, de la British Castle Acoustics.

    Toate opțiunile merită luate în considerare și au arătat anumite avantaje și dezavantaje în sunet, deși oficial aceste boxe sunt destinate unui design deschis.

    După ce am tăiat și spart o grămadă de scânduri, vă împărtășesc rezultatele.

    Cutie deschisa. Sunet luminos clasic. Multora le poate place, dar reflexiile de pe pereți nu ne permit să construim o scenă clară. Dacă acoperiți spatele carcasei cu o bucată de pâslă (aproximativ 1 cm grosime), atunci situația este oarecum corectată. Acest design (numit sarcină aperiodică) a arătat cea mai bună liniaritate, dar în același timp performanță dinamică și sensibilitate mai modestă. Nici construcția scenei nu a fost impresionantă. Totul este foarte corect din punct de vedere academic, dar uscat. Camera are 10 mp. m încă poți asculta, dar la douăzeci de metri a devenit plictisitor - un atac slab.

    Cutie cu port sunet în față. Simplu și destul de eficient. Fundul iese în afară, restul se încadrează în normele decenței. Sensibilitatea și dinamica sunt medii. Pentru o cameră de 20 de metri poate fi potrivit, dar într-o cameră de 10 metri devine zgomotos.

    Deoarece îmi doream ceva cu o întorsătură, m-am hotărât pe opțiunea „din castelul unui cavaler”. Și de fapt, Twin Pipe a demonstrat cea mai mare sensibilitate și cele mai bune oportunitățiîn ceea ce privește controlul basului decât popularul TQWP. Sunetul este ușor, agresiv și deschis. Basul este adecvat atât în ​​camerele mici, cât și în cele mari. Scena și detaliile sunt plăcute. Cu toate acestea, liniaritatea acestui „Mustang” nu este deloc high-end: 18db (măsurare relativă într-o cameră rezonantă), cu o anumită setare a rezonatorului poate fi coborâtă la 14db. Singurul dezavantaj semnificativ este acela că sunetul sună „boxy”. De vină este portul audio de pe panoul frontal. Puteți combate acest lucru prin etanșarea etanșă a carcasei cu diverse materiale, dar sensibilitatea scade și atunci punctul de a alege un astfel de design se pierde.

    În general, toate porturile de sunet și reflexele de bas servesc la scoaterea în evidență a tot felul de sunete uterine, așa că dacă nu doriți să ascultați cum sună interiorul, este mai bine să nu le folosiți.

    Ronnie Dio are o astfel de melodie pe albumul „Bad Dream” - „Toți proștii înotat departe”. Se pare că este vorba despre mine, iar acum sunt mândru de asta.

    Deci ce inventez? O bicicleta cu roti patrate..., luand ca baza difuzorul pentru un design deschis... Problema este ca acustica are nevoie de un perete din spate pentru a ataca bine. Dacă aș fi luat 10GDSH-1-4, astfel de întrebări nu ar fi apărut deloc. Pune-l într-o cutie sau într-o cutie mare cu un fazic și va „cânta”. Dar deja am „înotat departe”. Coca pentru 4GD-36 este gata, iar acesta este ZYa!

    Testare si ascultare...???

    Indiferent de stilul muzical, sunetul este agresiv și dur, ca un concert de heavy metal. Tobe și chitare străpung pereții și urechile. După ce m-am bucurat de o astfel de „bucurie”, am vrut să mă întorc la muzicalitate.

    Unde să „înoți” acum? Mă întorc la sarcina aperiodică, dar acum cu adăugarea de poliester de căptușeală. Am așezat căptușeala sintetică pufoasă într-un val și am acoperit partea din spate a difuzorului cu pâslă de 5 mm grosime.

    Aici era! Am primit sunetul muzical de care aveam nevoie. Sunet ușor, deschis, care nu este dăunător pentru ureche, dar are o dinamică suficientă. Chiar și intro-ul de tobe a lui Les Binks la „Better by you, better than me” a lui Judas Priest sună ca un concert și convingător. Fac o audiție „profundă”... Au trecut trei luni...

    Concluzie

    În primul rând răul. Acustica și one-bar-ul meu nu sunt deloc „prietenoase” cu muzica comprimată modernă și cu stilurile muzicale de densitate și asertivitate crescute, fie că este vorba de electronice sau trash metal și altele asemenea. Ieșirea este o mizerie scârțâitoare.

    Despre bine. Metalul greu clasic este reprodus bine (dar nu uimitor). Hard rock-ul nu este rău. Led Zeppelin și rockul timpuriu în general, înainte de 1976, sună foarte organic (se pare că vechile tehnologii de înregistrare îl fac cunoscut). Electronice: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.

    Despre magnific. Antonio Vivaldi și clasicii viorii în general. Jazz de cameră, ca Diana Krol și altele asemenea. Toate părțile vocale ale tuturor cântăreților sunt reproduse perfect prin combinația Magnifique Evolution și Magnifique Accustic. Cu pretenția de lux!

    Rețetă și ingrediente

    Corp din PAL laminat de 16 mm grosime. Fixare interioara: lamele, suruburi, lipici. Nu am îngroșat mai mult pereții (cu excepția părții inferioare a panoului frontal), invocând faptul că acustica este de mică putere.

    Amortizare internă a corpului: pâslă, căptușeală din poliester.

    Trebuie să puneți un etanșant sub difuzoare sau să le „plantați” pe plastilină.

    Baza: PAL cu colt decorativ din aluminiu in jurul perimetrului.

    Picioare reglabile, bazate pe piulițe de mobilier crab.

    Filtru – condensator MBGShch-2 4uF 160V.

    Conexiunea difuzorului este în fază.

    Fire interne de cupru 1,5 mm „Odeskabel”.

    Conectori banane pentru instrumente sovietice (contact din bronz turnat într-o carcasă de carbolit).

    Cablu amplificator-AC: Odescable 2X4mm; Conectori banane Profigold.

    Total: 72 USD.

    După asamblarea carcasei, fixarea și conectarea difuzoarelor, așezați difuzoarele în poziția dorită în cameră. Ascultă muzica ta preferată la un volum care te interesează. Adăugați pâslă și poliester de căptușeală „după gust”, obținând nuanța și sunetul dorit.

    Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes.

    Aplicație

    Raționând despre

    Există o opinie larg răspândită pe Internet că este posibil să proiectați difuzoare doar dacă aveți în arsenal un microfon de măsurare profesional sau chiar mai bine, un sonometru (de exemplu: VShV-003) și o cameră bine amortizată, înfundată. , fără rezonanțe. În continuare, trebuie să studiați temeinic funcționarea programelor de proiectare și modelare. Și pe baza lor, din materiale audiofile speciale, creați un cu adevărat „difuzor corect”.

    Toate acestea sunt parțial adevărate. Parțial... Mai precis, nu în totalitate, într-adevăr. Adică, în realitate, nu va fi deloc așa.

    Chiar dacă aveți un VShV-003 sau analogul său în dulap, răspunsul în frecvență măsurat într-un apartament din oraș va fi plin de distorsiuni rezonante care anulează toată acuratețea potențială a echipamentului de măsurare. Din același motiv, nu ar trebui să „vânați” microfoane speciale, cum ar fi PanasonicWM-61A.

    Programele de proiectare a cabinetelor de difuzoare, desigur, ajută la navigare, dar pur virtual.

    Principalul lucru este conceptul și dorința de a-l implementa pe baza bunului simț și proporționalitate. Un experiment live va arăta întotdeauna ce sună mai bine și ce sună mai rău într-un mediu specific pentru care este creat difuzorul. De exemplu: un difuzor are nevoie de aer - acesta este un fapt, așa că nu ar trebui să-l strângeți într-o cutie închisă etanș, dar nu ar trebui să-l puneți într-un dulap imens. Dimensiunile sale de instalare indică deja proporțiile minime ale dulapului difuzorului în lățime, iar în adâncime și înălțime, statistic, aceasta este de două ori mai mult. Înălțimea difuzorului de la podea afectează transparența și densitatea nivelului inferior și este determinată doar empiric într-o situație specifică, și nu în funcție de programe sofisticate care sunt închise pe ele însele.

    Și mai multă creativitate vine cu procesul de amortizare a corpului. materiale diferite(pâslă, linoleum, vată, poliester căptușeală etc.). După ce ați făcut totul corect, așa cum este recomandat în lupta împotriva rezonanțelor, puteți ucide complet muzica din sunet.

    Coeficientul de amortizare și caracteristicile de impuls ale amplificatorului dvs. vor forța difuzorul pe care l-ați proiectat să funcționeze numai după bunul plac, încălcând toate regulile și canoanele. Concluzia este de a experimenta, asculta și compara cu măsurători relative. Aceste măsurători pot fi făcute cu ușurință folosind un microfon de măsurare simplu, asamblat dintr-un microfon chinezesc ieftin și orice amplificator liniar pe un singur cip. Apoi, conectați-l, cel puțin în placa de sunet, sau „bip” de modă veche cu un generator și un milivoltmetru.

    Mi-am făcut microfonul de măsurare bazat pe unul chinezesc cu numele lipsit de sens JM901 și un amplificator liniar bazat pe K157UD2. L-am adunat acum vreo 15 ani, doar pentru distracție, și l-am pus în dulap. Acum, dintr-o dată, a venit la îndemână și și-a făcut treaba perfect.

    Vezi si:

    Designul acustic nu înseamnă decorarea difuzoarelor cu sculpturi în stil antic, deși acest lucru va da difuzoarelor unicitate, dar rezolvarea problemelor de scurtcircuit acustic.
    Faptul este că atunci când difuzorul se mișcă, se formează o presiune în exces pe o parte, iar aerul este evacuat pe cealaltă parte. Pentru ca sunetul să apară, este necesar ca vibrațiile aerului să se propagă în spațiu și să ajungă la ascultător, iar în acest caz aerul vibrează în jurul coșului dinamic al capului și presiunea sonoră pe care o creează nu este foarte mare, mai ales în zonă. frecvente joase:

    Mai multe detalii despre principiul de funcționare al capului dinamic AICI.
    Metodele de întrerupere a circuitului acustic se numesc proiectare acustică și fiecare dintre ele este concepută pentru a îngreuna pătrunderea aerului dintr-o parte în cealaltă a difuzorului.
    Principalele opțiuni pentru ruptura acustică scurt circuit niste. Cel mai simplu este să folosești material de tablă în mijlocul căruia este tăiată o gaură pentru capul dinamic. Acesta se numește ecran acustic:

    O metodă puțin mai complexă este o cutie deschisă, de exemplu. sertar fara perete din spate:

    Ambele metode de mai sus au o eficiență prea mică, așa că practic nu sunt folosite doar în cazurile în care „nu există pește și cancer”.
    Este mult mai eficient să folosiți o cutie închisă, iar în astfel de difuzoare se acordă o atenție deosebită etanșeității cutiei - orice spațiu în cutie va produce nuanțe, deoarece în cutie apare o presiune destul de mare (când difuzorul merge în interiorul cutiei) și un vid destul de mare (când difuzorul se mișcă afară):

    Următoarea opțiune pentru design acustic este o cutie cu un reflex de bas:

    În acest caz, acesta este un orificiu dreptunghiular situat într-o locație strict calculată pe panoul frontal al sistemului de difuzoare. Cu toate acestea, această opțiune poate fi realizată și folosind o țeavă:

    Avantajele acestor opțiuni includ o putere crescută la frecvența la care este proiectat bass reflex, al cărui scop principal este inversarea, de exemplu. schimba faza la invers. Ca urmare, sunetul este emis în spațiu nu numai de partea din față a difuzorului, ci și de partea din spate, a cărei fază este schimbată de reflexul de bas.
    O versiune mai complexă a designului acustic este un labirint acustic. Esența acestei opțiuni este că pasajele din interiorul difuzoarelor sunt amplasate în așa fel încât rezonanța să apară la o anumită frecvență și, ca urmare, o creștere mare a ieșirii la această frecvență. Spre calcul și precizie de fabricație sisteme similare ar trebui luat FOARTE în serios, deoarece există o mare probabilitate de apariție a undelor „stătătoare” în labirint. În acest caz, calitatea sunetului va fi chiar mai proastă decât cea a opțiunii cu ecran acustic:

    Versiunea cu claxon vă permite să obțineți o ieșire și mai mare la frecvența de rezonanță:

    Diferența dintre un difuzor cu corn și un difuzor labirint este că direcția undelor sonore variază în funcție de legi diferite - cornul fie se extinde conic pe toată lungimea, fie exponențial. Labirintul poate avea aceeași fereastră pe toată lungimea sa, se poate extinde sau, dimpotrivă, se poate îngusta, dar întotdeauna liniar. În plus, pentru difuzoarele cu labirint, atât părțile din față, cât și din spate ale difuzorului participă la lucru, în timp ce pentru difuzoarele cu corn, atât una, cât și ambele părți pot radia.
    Următoarea opțiune de design acustic este un rezonator bandpass sau bandpass:

    Această opțiune diferă de toate cele anterioare în primul rând prin faptul că emite numai la frecvența de rezonanță și necesită respectarea strictă a dimensiunilor de proiectare.
    Ultimele trei opțiuni sunt concepute în principal pentru utilizarea unui cap dinamic de joasă frecvență, în timp ce cele anterioare sunt destul de potrivite pentru difuzoarele de bandă largă. Prin urmare, dacă sistemul acustic are, pe lângă woofere, altele, de exemplu, midrange și HF, atunci nu este recomandat să le încorporați în carcasă cu woofer-ul.
    În orice caz, pentru a calcula dimensiunile difuzoarelor, veți avea nevoie de caracteristicile capului dinamic, în special de parametrii Thiel-Small. Dacă aceste date nu sunt disponibile, este necesar să le obțineți înainte de a calcula dimensiunile carcasei difuzorului. Există destul de multe descrieri ale metodelor de obținere a acestor parametri - doar utilizați orice motor de căutare.
    Desigur, acestea nu sunt toate tipurile de design acustic - acestea sunt cele mai populare.
    Dimensiunile carcasei sunt calculate folosind programe speciale pentru calcularea incintelor difuzoarelor. Găsirea acestora pe Internet, precum și instrucțiunile despre cum să le folosești, nu este, de asemenea, problematică.
    Atunci când proiectați difuzoare, ar trebui să țineți cont de câteva caracteristici tehnologice - dacă panoul frontal pe care este instalat difuzorul este îngropat în carcasă, atunci va trebui să faceți nervuri suplimentare în care panoul frontal se va sprijini efectiv:

    Dacă nu doriți să vă încurcați cu nervurile, puteți face panoul frontal astfel încât să se sprijine pe părțile laterale ale carcasei, ceea ce întărește și legătura dintre panoul frontal și părțile laterale:

    Toate acestea vor oferi panoului frontal o legătură suplimentară, mai rigidă cu caroseria.
    De asemenea, nu trebuie să uitați de metodele de atașare a capului dinamic pe panoul frontal și capcanele pe care le puteți întâlni. Montarea difuzorului din exterior este cea mai preferabilă, deoarece nu slăbește mecanic structura, dar această metodă implică teșirea de-a lungul diametrului capului dinamic și scufundarea difuzorului în interiorul corpului, astfel încât TOȚI emițătorii, bass, midrange și înalte să fie în aceeași linie. teșirea reduce rezistența mecanică a panoului frontal și restaurarea acestuia va necesita un inel suplimentar fixat din interior. Relevanța acestui inel este cu atât mai mare, cu atât puterea așteptată a fi obținută de la difuzorul care se fabrică este mai mare, iar la puteri peste 150 W este deja 100% necesar:

    Dacă este necesar, va trebui să îndepărtați teșiturile laterale de pe inel, astfel încât să nu interfereze cu instalarea panoului frontal în carcasă.
    Când instalați capul dinamic, este necesar să vă asigurați că nu există goluri. Dacă teșirea este îndepărtată de o mașină, suprafața se dovedește a fi relativ netedă; tot ce rămâne este să o șlefuiți. Cu toate acestea, acasă este destul de dificil să obțineți o suprafață plană. Nu este în totalitate clar ce fac producătorii aici - este recomandat să instalați difuzorul din exterior, dar cauciucul de etanșare pe aproape toate capetele dinamice este amplasat pentru instalare din interior:

    Pentru a rezolva problemele de etanșare, puteți folosi garnituri pentru uși - benzi autoadezive din cauciuc poros, vândute în toate magazinele de hardware. Etanșantul este lipit de-a lungul perimetrului teșiturii și, la instalarea difuzorului, umple complet toate fisurile:

    Dacă capul dinamic este instalat din interior, atunci gaura va trebui să fie teșită pentru a preveni apariția undelor staționare. Cu toate acestea, o astfel de teșire slăbește rigiditatea în punctul în care difuzorul este atașat la panou (materialul este prea subțire) și această metodă de fixare nu este acceptabilă pentru puteri de peste 50 W fără o întărire suplimentară a structurii:

    Este indicat să folosiți material natural pentru fabricarea dulapurilor de difuzoare, în mod optim placaj, dar acest material este prea scump. Prin urmare, este mai bine să folosiți placaj pentru a construi difuzoare de categorii de preț mediu și ridicat, folosind capete dinamice de FOARTE bună calitate și putere peste 100 W.
    Pentru categoria de preț mediu și puteri reduse (până la 50W), puteți folosi plăci de fibre sau MDF (la fel ca plăcile de fibre, doar grosimea și densitatea sunt mai mari), dar trebuie prelucrat și modificat, sau plăci PAL.

    Pentru puteri de până la 10 W, plasticul este și el destul de potrivit, dar și folosind trucuri tehnologice.
    Prima problemă la realizarea difuzoarelor din plastic apare atunci când se elimină zgomotul plasticului în sine, manifestat în special în centrele pereților laterali. Puteți scăpa de acest sunet neplăcut folosind plastic mai gros sau puteți lipi elemente de rigidizare suplimentare. Dacă plasticul este dizolvat cu diclorit, atunci dicloritul cu așchii de plastic dizolvate în el poate fi folosit pentru a atașa coastele. Dacă plasticul nu este dizolvat de dicloroetan, atunci este mai bine să utilizați lipici epoxidic, de preferință fabricat în Dzerzhinsk. Înainte de lipire, șlefuiți cu atenție zonele de contact cu șmirghel grosier și nu vă fie teamă că adezivul formează margele în punctul de contact al pieselor de lipit:

    Pentru o mai mare eficiență în suprimarea tonurilor caroseriei, puteți „vopsi” „băile” rezultate în 2-3 straturi cu anti-pietriș - un strat folosit pentru a acoperi sub caroseria mașinilor pentru a proteja împotriva pietrișului mic.

    După uscare, anti-pietrișul capătă proprietățile cauciucului și absoarbe destul de bine sunetul.
    Atunci când se utilizează plăci de fibre ca material pentru fabricarea difuzoarelor, este necesar să se determine grosimea necesară. Dacă puterea difuzorului nu depășește 5 W, atunci placa de fibre poate fi utilizată într-un singur strat. Înainte de a tăia placa de fibre, aceasta este acoperită pe o parte cu adeziv epoxidic și încălzită cu un uscător de păr. Sub influența temperaturii, adezivul devine mai lichid și impregnează placa de fibre până la aproape jumătate din grosime. Odată ce lipiciul s-a întărit, materialul rezultat este destul de puternic, în esență getinax, dar pe de o parte păstrează proprietățile de absorbție fonică ale plăcilor de fibre. Puteți tăia DPV cu un ferăstrău și puteți lipi piesele de prelucrat cu adeziv epoxidic armat cu material. Pentru a face acest lucru, semifabricatele sunt pliate în structura dorită și asigurate cu orice SUPERGLUE. Apoi sunt tăiate benzi de țesătură puternică, în cazul nostru este mătase roșie. Lățimea benzilor trebuie să fie de aproximativ 3...4 cm.Fâșiile sunt așezate la îmbinările pieselor de prelucrat, acoperite cu epoxidice deasupra și apoi „calcate” cu un fier de lipit de 40...60 W. Temperatura ridicată permite adezivului să sature complet țesătura și, de asemenea, accelerează semnificativ polimerizarea adezivului. Adevărat, în timpul funcționării se eliberează o anumită cantitate de fum, așa că munca trebuie făcută fie în exterior, fie sub hotă:

    Dacă puterea difuzorului este mai mare de 10 W, dar mai mică de 20, atunci este mai bine să lipiți placa de fibre în jumătate - mai întâi foile sunt lipite împreună, apoi carcasa finită este asamblată:

    Pentru puteri de până la 30...35 W, va trebui să pliați placa de fibre în trei sau să utilizați PAL cu grosimea de 18 mm (din păcate, PAL cu grosimea de 22 mm se găsește doar la bunicile vechi sub formă de dulapuri vechi făcute înainte de anii 80). ). Pentru a rigidiza pereții laterali, puteți utiliza distanțiere de tip „CROSS”:

    Pentru puteri de până la 50 W, relevanța utilizării plăcilor fibroase este deja discutabilă - este mult mai ușor să lucrați cu plăci de lemn, MDF sau placaj decât să pliați plăci de fibre din 4-5 straturi. Pentru aceasta, materialul cu grosimea de 18 mm este potrivit, dar va trebui să folosiți bare suplimentare pentru a asigura o conexiune mai mare între părțile difuzorului:

    Difuzorul poate fi asamblat folosind șuruburi autofiletante, dar deoarece puterea nu este mai mare, poate fi lipit cu adeziv epoxidic sau PVA, dar este mai bine să-l cumpărați nu la un magazin de articole de birou, ci la un magazin de hardware sau de construcții . Acest PVA se va numi MOMENT-STOLYAR, adeziv cu dispersie de apă. Cumpărați de pe piață Recomandat numai vara - după înghețare, adezivul își pierde serios calitatea. Cu toate acestea, pentru a vă ușura conștiința, este mai bine să înșurubați cel puțin câteva șuruburi în fiecare bloc.
    Când se produc difuzoare, uneori fac o greșeală gravă - legătura mid-HF nu este protejată acustic în niciun fel de impactul părții din spate a conului wooferului, ceea ce duce la o scădere a eficienței difuzorului în sine și, adesea defectarea conexiunii medii - impacturile prea puternice ale aerului din partea din spate a difuzorului woofer-ului duc la împingerea bobinei difuzorului midrange din spațiul magnetic și blocarea bobinei.
    Mult mai des uită să scadă volumul carcasei de protecție a difuzoarelor de frecvență medie-înaltă din volumul total al difuzorului; ca urmare, volumul intern al difuzorului este mai mic decât este necesar, iar caracteristicile finale sunt foarte neclare. - frecvența de rezonanță a interferorilor de fază crește considerabil, ceea ce are ca rezultat tonuri nedorite.
    La asamblarea difuzoarelor cu o putere de până la 100 W, puteți folosi fie PAL, fie placaj de 18 mm grosime, deși bineînțeles că este mai bine să căutați material de 22 mm grosime. Pentru a elimina apariția rezonanțelor în pereții laterali ai corpului difuzorului, sunt utilizate și bare de sprijin suplimentare prin care sunt atașate părți ale difuzorului. Nu ar fi de prisos să instalați o „cruce” și o șaibă suplimentară pentru atașarea capului dinamic al wooferului, precum și tratarea difuzoarelor din interior cu materiale care absorb sunetul, de exemplu, lipirea cu paralon sau plastic spumă de 5-10 mm. gros, nu uitați că lipirea va „mânca” o parte din volumul intern și este necesar să faceți o ajustare pentru aceasta atunci când calculați dimensiunile corpului.

    Cele mai bune rezultate se obțin cu spuma poliuretanică, deoarece grosimea stratului aplicat poate fi ajustată de viteza cu care spuma este eliberată din cutie. Dacă spuma este eliberată FOARTE lent, atunci se dovedește a fi foarte densă, iar creșterea volumului nu este foarte mare. Dacă spuma se eliberează FOARTE repede, atunci se dovedește a fi mult mai liberă, iar când se întărește, crește foarte mult în volum. Dacă se aplică spumă pe părțile laterale ale carcasei de pe panoul frontal, crescând debitul de spumă pe măsură ce se apropie de peretele din spate și asigurând o rată minimă de ieșire de spumă pe panoul frontal, volumul intern al difuzorului va lua forma o piramidă întinsă pe o parte. Astfel de trucuri fac posibilă rezolvarea completă a problemelor undelor staționare, deoarece nu există planuri paralele în interiorul difuzoarelor, iar neuniformitatea spumei înghețate nu face decât să îmbunătățească efectul de piramidă. Când utilizați această tehnologie, ar trebui să fiți mai atenți când calculați dimensiunile pieselor de prelucrat - volumul intern scade FOARTE semnificativ și acest lucru necesită o creștere serioasă a corpului difuzorului.

    Se recomandă lipirea nervurilor pentru fixarea pereților laterali, pe lângă șapa cu șuruburi autofiletante, ca în versiunea anterioară, dar există mai multe opțiuni pentru masele adezive:
    - adeziv epoxidic amestecat cu rumeguș fin, sau, mai bine, praf de lemn;
    - MOMENT-JOINER, insa inainte de sapa lipiciul aplicat trebuie lasat sa se usuce putin pana ajunge la consistenta untului la temperatura camerei. Acest lucru vă va permite să umpleți mai complet cu lipici toate neregulile dintre părțile difuzorului;
    - adeziv poliuretanic, de exemplu MOMENT-CRYSTAL, care trebuie lăsat să se usuce puțin. După asamblare, zona de lipire trebuie încălzită bine cu un uscător de păr, ceea ce va duce la formarea de bule mici în masa adezivă, iar masa în sine va umple mai strâns denivelările dintre părțile care contactează corpul;
    - etanșant auto de producție internă, tocmai autohtonă, deoarece după întărire este mult mai dur decât etanșanții din import;
    - montaj, spuma poliuretanica. Înainte de a o aplica pe piesele de lipit, spuma este „eliberată” pe o bucată inutilă de placaj sau plăci de fibre, apoi amestecată bine cu o spatulă de metal până când „se micșorează”, adică. pana obtineti o masa asemanatoare ca grosime cu smantana groasa. După aplicare și șapă, spuma se va extinde în continuare ușor și va umple complet toate neregulile din punctul de contact dintre părțile difuzorului.
    După lipire, piesele trebuie lăsate să se usuce complet timp de 20...26 de ore.
    Pentru a crește volumul la aceeași putere de ieșire, puteți utiliza capete dinamice „duble” - conexiunile paralele sau în serie a două difuzoare identice sunt utilizate pentru secțiunea de joasă frecvență. În acest caz, aria totală a difuzoarelor crește, prin urmare difuzorul poate interacționa cu o cantitate mult mai mare de aer, adică. creează o presiune a sunetului mai mare și acest lucru face ca zgomotul subiectiv să fie mult mai mare:

    Trebuie remarcat aici că utilizarea unui număr mare de difuzoare, inclusiv pentru împărțirea gamei audio, începe să introducă unele probleme - este destul de dificil să se realizeze fazarea semnalului în acele locuri în care răspunsul în frecvență al difuzoarelor vecine în gamă se intersectează. . Prin urmare, nu ar trebui să urmăriți un număr mare de benzi pentru un difuzor de casă - această mizerie poate fi foarte răsfățată cu un astfel de ulei.
    Este mai bine să faceți difuzoare cu o putere de la 100 la 300 W din placaj și va trebui să căutați placaj cu o grosime de 22 mm. Difuzorul este de asemenea asamblat folosind bare de rigidizare care sunt lipite. Este mai bine să dați barelor forma de triunghiuri echilaterale, unde picioarele vor fi atașate de laturi, iar ipotenuza va fi îndreptată în interiorul corpului.
    Dacă nu găsiți placaj de această grosime, atunci puteți folosi placaj de 8 mm grosime lipit în trei - grosimea finală a materialului este de 24...25 mm. Adezivii sunt enumerați mai sus.
    Ca sfat tehnologic, nu putem decât să recomandăm mai întâi tăierea semifabricatelor necesare și abia apoi lipirea lor și strângerea imediată a acestora cu șuruburi autofiletante.
    Când instalați o „cruce” în interiorul AC, ceea ce nu ar fi greșit, este mai bine să rotunjiți colțurile barelor de legătură - volume destul de mari de aer se mișcă deja și pot apărea turbulențe în jurul colțurilor din dreapta ale șapelor. De asemenea, se recomandă „rotunjirea” tuturor colțurilor interne folosind plastilină sau aplicarea mai multor straturi de anti-pietriș gros.
    Un alt tip de design acustic sunt carcasele separate pentru fiecare difuzor. Aceste difuzoare nu folosesc filtre pasive, iar semnalul este împărțit în domenii imediat după controlul volumului amplificatorului. Semnalul divizat este apoi transmis la trei amplificatoare de putere separate, care își conduc fiecare difuzoarele:

    Ar fi nedrept să nu menționăm „materialele de umplere” folosite adesea în difuzoare - role mici din material care absorb sunetul aflat în interiorul difuzorului. Astfel de role fac posibilă creșterea ușor a volumului intern calculat al corpului, cu toate acestea, pentru a fabrica corect un astfel de „umplutură”, este necesar să se cunoască proprietățile acustice ale acestuia. Obținerea caracteristicilor „umpluturii” într-un mediu de casă este destul de problematică, așa că singurul lucru care rămâne de făcut este fie să refuzați utilizarea „umpluturii” fie să aflați experimental volumul necesar și materialul folosit (de obicei, lână pufă, bataie, sentipon).
    La puteri de peste 100 W, devine, de asemenea, important să se asigure stabilitatea dulapului difuzorului, deoarece deja se lucrează destul de mult pentru a muta difuzorul, iar aerul „rezistă” în mod activ. De asemenea, este indicat să rupeți legătura mecanică dintre partea inferioară a difuzorului și podeaua pe care este instalată difuzorul. În aceste scopuri, de obicei folosesc fie trepiede, care sunt problematice de făcut acasă, fie folosesc vârfuri de oțel înșurubate în partea de jos a difuzorului:

    La puteri de peste 200 W, este de dorit să se întărească panoul frontal al difuzorului și este de dorit să se utilizeze materiale cu structuri diferite, de exemplu, dacă panoul frontal este din placaj, atunci o foaie de PAL este lipită la interior. , a cărui grosime este de 1,5-2 ori mai mică decât grosimea panoului. Aceasta combinatie de materiale asigura absorbtia vibratiilor intr-o gama audio mai mare tocmai datorita eterogenitatii materialelor.
    Pentru o mai mare stabilitate a difuzorului, masa acestuia poate fi mărită prin acoperirea fundului cu spumă poliuretanică și așezarea a câteva cărămizi în ea, acoperindu-le deasupra cu aceeași spumă. După ce spuma s-a întărit, este mai bine să tăiați neregulile cu un tăietor de papetărie. Volumul intern „furat” trebuie luat în considerare atunci când se calculează dimensiunea viitorului difuzor.
    Pentru puteri de peste 200 W, este mai bine să folosiți materiale combinate - toate părțile difuzoarelor sunt lipite împreună din PAL de 18 mm și placaj de 18 mm. Placajul este folosit ca strat exterior și PAL ca strat interior. Acest truc vă permite să economisiți puțin - PAL este mult mai ieftin decât placaj. Este indicat sa se lipeasca interiorul difuzorului cu material fonoabsorbant, de exemplu vata cu triplu cusut, cusut dublu cu captuseala cvadrupla (captuseala poate fi dubla si cvadrupla), spuma de polistiren de 5...10 mm. Structura diferită a materialelor strâns lipite de diferite structuri elimină problema rezonanței corpului în sine.
    Este mai bine să strângeți suplimentar colțurile cu colțuri metalice - acest lucru va adăuga rigiditate structurii și va proteja colțurile difuzoarelor de deteriorare - difuzoarele sunt deja destul de grele și în timpul transportului sunt posibile diferite impacturi de care suferă cel mai adesea colțurile.

    Pentru puteri mai apropiate de 1000 W, grosimea materialului ar trebui să fie deja destul de mare, de exemplu, două straturi de placaj de 18 mm plus un strat de 18 mm DPS pentru un total de 54 mm, iar DPS-ul este lipit între straturile de placaj, cu toate acestea, difuzoarele trec deja în categoria „pentru sunet”, prin urmare calitatea poate fi sacrificată în favoarea mobilității. Pe baza acestui lucru, puteți utiliza placaj dublu de 18 mm, instalând o „cruce” în interior.
    Nu este greu de observat că odată cu creșterea puterii, grosimea pereților difuzorului crește. Acest lucru se datorează în primul rând faptului că este necesar să izolați de ascultător aerul care se mișcă în interiorul difuzorului. Totuși, nu trebuie să uităm că și dulapul difuzorului poate rezona. Pentru a elimina această neplăcere, este mai bine să folosiți lipirea internă a carcaselor și să minimizați tonurile rezultate din rezonanță. Nu este dificil să verificați singur frecvența de rezonanță a carcasei. Pentru a face acest lucru, trebuie să înclinați difuzorul cu 20...25 de grade și să aruncați deasupra un ciocan de cauciuc, din care mai întâi trageți mânerul. Înclinarea AC este necesară pentru ca lovitura să fie unică și ciocanul să sară departe în lateral.
    Un microfon atașat la difuzor (orificiul membranei de pe corp) și conectat la orice amplificator liniar de pe ecranul osciloscopului va atrage atât momentul impactului, cât și sunetul pe care îl dă corpul însuși. Testul este, desigur, destul de brut, deoarece în realitate „unda de șoc” vine din interior, iar în timpul experimentului din exterior, totuși, pe baza rezultatelor acestui test, se poate judeca cu ce frecvență corpul însuși. rezonează și cât de repede are loc atenuarea:

    Un difuzor ideal nu se taie și momentul impactului se estompează imediat, aproape instantaneu, dar pereții unui difuzor ideal sunt formați din beton de 1 cm grosime pentru fiecare watt de putere și un astfel de difuzor este mai potrivit pentru ridicol decât pentru utilizare:

    Finisarea difuzoarelor poate fi foarte diferită, nu există cerințe stricte aici. Dacă corpul este realizat din placaj și modelul este destul de atractiv, atunci corpul poate fi șlefuit și apoi acoperit de mai multe ori cu lac incolor:

    Puteți cumpăra furnir din specii valoroase de lemn și acoperiți difuzoarele cu furnir pentru a se potrivi cu culoarea mobilierului din cameră:

    Magazinele audio auto vând așa-numita țesătură acustică, care este pâslă sintetică. Materialul aderă bine și se întinde, ceea ce vă va permite să terminați difuzorul într-un mod corect nivel inalt:

    După ce șlefuiți caroseria, o puteți picta cu vopsea de mașină, doar luați în considerare faptul că emailurile auto se usucă atunci când temperatura ridicata. Prin urmare, va trebui să utilizați un întăritor special "IZUR", proporțiile de amestecare sunt scrise pe ambalajul întăritorului, deși este mai bine să adăugați cu 10-15% mai mult decât proporția sugerată:

    Dacă corpul este șlefuit și șlefuit cu atenție, atunci acesta poate fi acoperit cu o folie autoadezivă vândută în magazinele BOI, dar acest material este destul de delicat și ar trebui folosit dacă sunteți sigur că difuzoarele vor sta la locul lor timp de zece ani. :

    Dacă intenționați să transportați frecvent sistemul de difuzoare, va fi foarte util să asigurați mânere adecvate. Acest lucru este valabil mai ales pentru difuzoarele mici, pe care doriți să le luați două deodată, și pentru cele mari, care pur și simplu au multă greutate.

    Este descris cum să asamblați independent un difuzor activ cu o eficiență crescută la frecvențe joase.

    Adresa de administrare a site-ului:

    NU GĂSITI CE ȚI CĂUTAȚI? GOOGLE:

    Bună ziua, iubitori ai sunetului bun! Astăzi vă voi prezenta lui Fedor Gartsuev și proiectul său foarte interesant Suono. Interesantă producție pas cu pas de acustică cu propriile mâini; rezultatul final sunt sisteme acustice de înaltă clasă!

    Eu și fratele meu am avut ideea să creăm ceva neobișnuit pe care nimeni altcineva nu l-ar fi avut cu mult timp în urmă. Dragostea pentru muzica adevărată nu a lăsat nicio îndoială că acestea ar fi sisteme acustice realizate manual. În timpul studiilor la universitate, au existat chiar și opțiuni de probă sub formă de „stâlpi” bidirecționali bazați pe difuzoare de la și un „tweeter” chinez. Apoi s-a dobândit o experiență neprețuită în lucrul cu lemnul, a apărut și o înțelegere a ceea ce se putea face și ce ar trebui să fie reparat și a apărut nevoia de a cumpăra o unealtă. Suntem conștienți de importanța calculării cu atenție a tuturor parametrilor acustici și a setărilor de sunet. În acel moment nu ne puteam permite nimic din toate acestea, așa că punerea în aplicare a planurilor noastre a fost amânată pe termen nelimitat...

    Și vara trecută, când am avut puțin timp liber, am decis să ne punem în aplicare planul și să facem singuri acustica. Am început să lucrăm la proiect. Nu am vrut să fac paralelipipede standard; ideea a fost să „smulg” vreo marcă celebră. Mi-au plăcut foarte mult Sonus Faber Stradivari, Aida, Jamo Epicon 8, dar în fiecare era ceva care nu mi se potrivea, apoi fratele meu (mai târziu, tot au găsit soluții foarte interesante). Am trecut printr-o mulțime de opțiuni (vezi poza), iar în final am ajuns la un proiect care ni s-a potrivit pentru amândoi (ulterior a fost ajustat pentru a se potrivi boxelor cumpărate).

    După ce am citit literatura și site-urile tematice, am analizat designul acusticii de clasă Hi-End și, de asemenea, ne-am ghidat după logică și propria intuiție, am ajuns la concluzia: designul dulapurilor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

    1. Preveniți apariția undelor staționare în interiorul coloanei.

    2. Nu creați distorsiuni ale sunetului cauzate de rezonanțe și reflecție a undelor sonore în acustică.

    Pentru a asigura prima condiție, panoul din spate făcută îngustă, absența suprafețelor paralele contribuie și ea la acest lucru și, în același timp, creează efectul de „spațiu infinit”. Dar difuzorul are nevoie de volum, așa că panoul frontal s-a dovedit a fi destul de larg. Majoritatea companiilor încearcă să facă difuzorul cât mai îngust posibil, dar difuzoarele cu un panou frontal larg au un sunet mai bun.

    Pentru a asigura a doua condiție, panoul a fost spart la unghiuri de 7,5 și 15 grade față de planul de radiație
    difuzoare. Suprafețele laterale concave, nu un singur plan perpendicular unul pe celălalt sau pe frontul de propagare a undelor, toate acestea servesc unui singur scop - realizarea, dacă nu Hi-End, atunci cel puțin hi-fi bun. Există două invertoare de fază instalate în spate, cu toate acestea, acestea nu servesc pentru a îmbunătăți în mod rezonant frecvențele joase, ci pentru a egaliza presiunea din interiorul difuzorului și sunt reglate la alte frecvențe pentru a nu „fluiera” atunci când aerul trece prin - două au fost instalat pe fiecare difuzor. Dulapul este montat pe patru vârfuri de cupru, iar suportul în sine stă pe trei suporturi din oțel cu plăcuțe din plastic, cu posibilitatea de a regla înălțimea și unghiul de înclinare, toate acestea fiind făcute astfel încât vibrația difuzoarelor să nu fie transmisă către suprafata de sustinere. Privit de sus, AC Îmi amintește de un muștiu sovietic. Pereții etanși sunt instalați în interior pentru a oferi rigiditate și pentru a oferi suprafețelor laterale raza de îndoire dorită. Marginile panourilor din față și din spate au fost rotunjite. De asemenea, s-a planificat acoperirea părților laterale cu furnir pentru estetică.

    Lucrările au început cu selecția vorbitorilor. Rupe o grămadă de site-uri, stabilite pe vorbitori de poloneză Alphard. Am găsit reprezentanța lor în Minsk, de la care am achiziționat tot ce aveam nevoie; în plus, sa dovedit că compania era angajată în fabricarea de difuzoare profesionale și putea oferi asistență în proiect. Privind în perspectivă, voi spune că le-am încredințat calculul și producerea crossover-urilor, precum și rafinamentul final al sunetului, ceea ce a economisit mult timp și bani. Și ei înșiși sunt pe clădiri.

    Au fost achiziționate două foi de placaj de 18 mm grosime și 9 metri de cherestea de 95x35 mm. Placajul a fost așezat și tăiat în părțile necesare. Liniile drepte au fost tăiate cu un ferăstrău circular conform regulii, iar liniile curbe au fost tăiate cu un router (în același timp, a fost făcută o busolă pentru router cu capacitatea de a seta o rază de la 300 la 1500 mm). Voi face imediat o rezervare: tăierea placajului de 18 mm cu un router este o idee proastă, este mai bine să tăiați piesa de prelucrat cu un ferăstrău puzzle cu o adâncime de 2-3 mm și să finisați forma cu un tăietor, suprafața va fi curățător. Detaliile complexe au fost tipărite pe hârtie Whatman la o scară de 1:1 și transformate în ceva asemănător șabloanelor. Pentru producție A durat aproximativ o lună pentru a finaliza detaliile; din păcate, acest proces nu a fost fotografiat. După procesarea tuturor pieselor, le-am asamblat:

    Am asamblat totul folosind colțuri, șuruburi și lipici pentru lemn.

    În fotografia de mai sus, au fost deja tăiate găuri pentru difuzoare, reflexe de bas și terminale acustice. Pentru a atenua eventualele rezonanțe și tonuri, s-a decis căptușirea suprafețelor interioare cu vatelina: le-au tăiat în hârtie cu un cuțit și le-au asigurat cu un capsator. Imediat, în cavitatea inferioară, s-au instalat.

    După multe batjocuri la adresa placajului de 18 mm grosime, nu am reușit să-l îndoim la raza necesară. Prin urmare, s-a decis să se construiască grosimea panourilor laterale din trei straturi de placaj mai subțire. Fiecare strat a fost înșurubat pe distanțiere cu șuruburi autofiletante și acoperit cu adeziv pentru lemn pentru a le lipi împreună. Îmbinările tuturor panourilor au fost lubrifiate cu material de etanșare din interior. Distanța dintre panourile din fotografie nu este de o calitate de construcție proastă. Șuruburile trebuiau slăbite, altfel panouri laterale nu se potrivea. Capacele superioare sunt rulate de tăietorul bypass direct de-a lungul coloanei.

    Montarea si montarea finala a unor elemente:

    După ce s-a asamblat partea principală a carcasei, am început să șlefuim, să chituim, să șlefuim din nou... și așa mai departe până s-au obținut suprafețe netede, uniforme. Ne-au luat două borcane cu chit și un set de roți de șlefuit. Era mult praf.

    După ce totul a fost șlefuit, am început să acoperim difuzoarele cu furnir. Culoarea principală a difuzoarelor este negru lucios; modelele de furnir contrastante au fost menite să dilueze acest „negru” și să dea un aspect mai estetic. Un ochi experimentat va recunoaște imediat Jamo Epicon 8. Furnirul a fost tăiat după șabloane din hârtie Whatman, folosind un cuțit pe hârtie. Dacă furnirul este gros (al nostru a fost de 0,6 mm grosime), atunci nu este nevoie să încercați să tăiați întreaga adâncime dintr-o dată - dacă este prea adânc, se va sparge.

    Acest lucru nu este descris în instrucțiunile pentru lipiciul care a fost achiziționat împreună cu furnirul, dar din experiența mea voi spune: este mai bine să aplicați lipiciul pe suprafață, nu pe furnir și să îl lăsați timp de aproximativ trei minute. . Este mai bine să protejați suprafețele din jurul zonei de lipire cu bandă de mascare - adezivul „deforma” placajul - aceste locuri vor trebui apoi șlefuite, iar vopseaua din aceste locuri nu vrea să se lipească deloc.


    În timp ce lipiciul se usucă, este recomandabil să rulați periodic furnirul cu o rolă, deoarece se udă de lipici, sub el se formează cavități de aer și, dacă nu sunt îndepărtate imediat, va fi foarte problematic să le îndepărtați mai târziu.

    După ce adezivul s-a uscat, furnirul poate fi șlefuit. Lăsat înainte de șlefuire, imediat după. Nu arată foarte frumos imediat, dar după aplicarea lacului sau a petei, totul se schimbă.

    Din lipsa oricărei alte camere, au pictat pe balcon.Înainte de vopsire, balconul a fost spălat temeinic și acoperit cu celofan pentru a preveni pătrunderea prafului în zona de vopsit. Cutiile au fost „aspirate” și șterse cu o cârpă fără scame (disponibilă în magazinele auto). Nu este nevoie să ștergeți cu o cârpă umedă - furnirul este foarte sensibil la lichide și începe să se delamineze. Pentru a preveni intrarea vopselei pe furnir, acesta a fost acoperit cu bandă de mascare. Deoarece suprafețele sunt mari, este mai bine să lipiți banda numai de-a lungul marginilor și să puneți sub ea foi de hârtie tăiate după model.

    Am ales acrilic ca vopsea și l-am aplicat.

    Primul strat va dezvălui toate imperfecțiunile lemnului (zgârieturi, gropițe, goluri) care au fost făcute în timpul șlefuirii. Tot ce a apărut este curățat, chit, lustruit.

    După aceasta, se aplică mai multe straturi de vopsea. După ce vopseaua s-a uscat, banda de mascare este îndepărtată; acesta a fost probabil cel mai plăcut moment din toate cele patru luni. A fost o idee de a acoperi furnirul cu o pată de mahon, dar pe placa de testare părea puțin mohorâtă, așa că am decis să-l lăsăm așa cum este.

    Vopsim benzile (am lăsat spații de 2 mm între benzile de furnir), limitându-le cu bandă de mascare:

    Punem numele. Pentru a face acest lucru, găsim un cuvânt sau o expresie frumoasă; am împrumutat numele din limba italiană. Aplicăm numele unui film special folosind tăierea cu plotter; acest serviciu este disponibil peste tot și este ieftin. Lipim folia (este autoadeziva) pe suprafata si aplicam vopsea; am folosit o vopsea auto intr-un spray.


    După ce vopseaua s-a uscat, îndepărtați folia și obțineți o inscripție frumoasă:


    Lipim pe panoul din spate o placă cu caracteristicile difuzoarelor; Înșurubam suportul inferior și suporturile pentru picioare, nimic complicat aici, montaj mecanic simplu. Acoperim totul cu lac folosind același pistol de pulverizare. Furnirul a căpătat o nuanță gălbuie și a apărut un luciu pe vopsea.

    Încercăm reflexele de bas, trebuie să le lovim cu mai multă atenție, Am spart unul, așa că a trebuit să cumpărăm mai multe b. Lipim terminalele acustice, le punem pe etanșant și le înșurubam.

    Lipiți și instalați difuzoarele. Este demn de remarcat faptul că pe interiorul difuzoarelor de-a lungul marginii, am lipit tuburi de cauciuc pentru a împiedica aerul să „mergă” prin posibile crăpături.

    Aceasta este etapa finală. Așezați difuzoarele pe podea; Verificăm impedanța cu un multimetru, conectăm amplificatorul...

    Prima audiție. Acesta a fost cel mai așteptat și mai interesant eveniment - rezultatul a patru luni de muncă. Nu voi spune că sunetul a atins nivelul High-End (deși nici nu știu cum ar trebui să sune), dar nici nu a dezamăgit.

    În comparație cu Sony SS-F6000 existent. La început sunetul părea așa (urechile erau obișnuite cu un sunet diferit), dar după o săptămână de ascultare a început să pară singurul corect. Sunetul este mai „adult” în comparație cu sunetul „disco-pop” de la Sony. Basul nu este la fel de puternic, dar mai adunat, fără boom. Fiecare instrument este la locul lui, are propria sa greutate, este clar vizibil, nu iese în afară și nu se ascunde. Chiar și la volum maxim, muzica nu se contopește într-un singur vuiet continuu. Nu pot spune nimic despre asta: nu există nicăieri și nimic cu care să măsoare caracteristicile.

    Difuzoare Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, woofer, mijloc și, respectiv, tweeter.

    Cateva numere:

    1. Costul difuzoarelor este de 400 USD, din care 270 USD au fost cheltuiți pe difuzoare și crossover-uri.
    2. Putere maxima 300 W.
    3. Impedanta 4 ohmi.
    4. Greutatea totală a unei coloane este de 38 kg.

    Dimensiuni 1135x370x315mm

    În numele meu și al numeroșilor fani ai site-ului Zvukomania, aș dori să-i exprim și să-i doresc mult succes creativ lui Fedor Gartsuev!

    Nu uitați să ne marcați!

    (CTRL+ShiFT+D)

    Abonați-vă, comentați, distribuiți pe rețelele sociale.

    Îți doresc mult succes în găsirea sunetului tău exact!

    Nu vă fie teamă să refaceți echipamentul, căutați-l pe al vostru!!!

    Sper că articolul a fost interesant și a ajutat pe cineva. Vă rugăm să lăsați comentarii mai jos ca să vă pot contacta. Nu-ți fie frică de mine și alătură-te mie

    O trăsătură caracteristică a contra-apertura este că sunetul care vine către ascultător din aproape toate direcțiile, deși creează un efect de prezență impresionant, nu poate transmite pe deplin informații despre scena sonoră. De aici și poveștile ascultătorilor despre senzația unui pian care zboară prin cameră și alte minuni ale spațiilor virtuale.

    Contrapertura

    Pro: O zonă largă de percepție volumetrică spectaculoasă, timbre naturaliste datorită utilizării non-triviale a efectelor acustice ale valurilor.

    Minusuri: Spațiul acustic este vizibil diferit de scena sonoră concepută la înregistrarea fonogramei.

    Si altii...

    Dacă credeți că acesta este sfârșitul listei de opțiuni de proiectare a difuzoarelor, atunci subestimați foarte mult entuziasmul pentru design al difuzoarelor electroacustice. Am descris doar cele mai populare soluții, lăsând în culise o rudă apropiată a labirintului - linia de transmisie, rezonatorul trece-bandă, carcasa cu panoul de rezistență acustică, conductele de sarcină...


    Nautilus de la Bowers & Wilkins este unul dintre cele mai neobișnuite, scumpe și reputate sisteme de difuzoare. Tip de proiectare - conducte de încărcare

    Acest tip de exotism este destul de rar, dar uneori se concretizează într-un design cu un sunet cu adevărat unic. Și uneori nu. Principalul lucru este să nu uităm că capodoperele, precum mediocritatea, se găsesc în toate modelele, indiferent de ceea ce spun ideologii unui anumit brand.