Dacă circuitele radio simple pot fi lipite fără să te gândești la realizarea unei plăci de circuit (vezi, de exemplu, articolul „Dispozitiv de supraveghere de buzunar”, „Știință și viață” nr. 5, 2003), atunci pentru dispozitive mai complexe, în special cele care folosesc microcircuite , fără o placă de circuit este indispensabil. Cea mai bună soluție ar fi să o faci singur plăci de circuite imprimate, dar radioamatorii cu experiență sunt descurajați de dificultățile de producție, iar începătorii habar nu au că acest lucru se poate face cu propriile mâini.

Știință și viață // Ilustrații

Știință și viață // Ilustrații

Știință și viață // Ilustrații

Știință și viață // Ilustrații

Știință și viață // Ilustrații

Știință și viață // Ilustrații

Știință și viață // Ilustrații

Desenul plăcii de circuit imprimat este pregătit pe un computer în orice program de grafică, de exemplu în Photoshop, și dacă trebuie să repetați o tablă dintr-o carte sau o revistă, apoi scanați originalul și pictați peste locurile viitorilor dirijori. Puteți proiecta aspectul PCB direct pe ecranul computerului și puteți aranja designul cu mai multe plăci de circuite imprimate pentru ieșire (1). Înainte de imprimare, nu uitați să oglindiți imaginea și atunci când imprimați pe o imprimantă laser, încercați diferite moduri pentru a obține cea mai saturată culoare neagră (2).

Principalul truc este în selectarea hârtiei - rezultate bune se obțin atunci când se utilizează hârtie foto acoperită subțire pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie foto de calitate pentru jet de cerneală). Puteți găsi mai multe pagini pe Internet, de exemplu http://un7ppx.narod.ru/info/technology/plates/pl18.htm, unde radioamatorii își împărtășesc experiența în selectarea hârtiei. Înainte de a transfera designul, folia de fibră de sticlă trebuie curățată cu șmirghel, apoi aplicați designul și încălziți cu presiune cu un fier de călcat timp de 1-3 minute (3). La răcire, trebuie să asigurați și presiune, de exemplu, cu un al doilea fier de călcat rece. Etapa critică a operațiunii este îndepărtarea hârtiei: trebuie să lăsați piesa de prelucrat să stea în apă timp de aproximativ zece minute și apoi să începeți să spălați hârtia înmuiată cu degetul sub jet de apă (4). Hârtia se desprinde destul de ușor, dar trebuie să îndepărtați și stratul albicios de pe zonele de gravat. Dacă imprimarea nu are succes, spălați tonerul cu acetonă și încercați din nou sau corectați erorile cu lac tsapon.

Următoarea etapă - gravarea - are loc în mod obișnuit: se dizolvă clorura ferică (FeCl 3 ∙ 6H 2 O) în apă până la culoarea ceaiului tare și se pune placa în soluție (5). Dacă doriți să observați procesul de gravare, atunci plasați placa cu modelul în sus, dar în același timp va trebui să agitați cuva cu soluția sau placa în sine, astfel încât produsele de descompunere să nu interfereze cu gravarea ulterioară. Când tot cuprul a dispărut din zonele nevopsite, clătiți bine placa și îndepărtați stratul protector cu acetonă.

Când lucrați cu clorură ferică, nu trebuie să folosiți unelte metalice și trebuie să luați măsuri minime de precauție: asigurați accesul la aer proaspăt și împiedicați soluția să ajungă pe piele și mai ales pe ochi.

Viteza de fabricare a plăcilor de circuite imprimate în acest fel este impresionantă - într-o singură zi puteți să veniți cu un circuit, să desenați un desen al unei plăci de circuit imprimat pe un computer, să îl imprimați, să gravați, dacă este necesar, să tăiați (6), cositor și montați piesele (7).

Din când în când trebuie să fac plăci cu circuite imprimate pentru meseria mea. LUT este o metodă extrem de capricioasă pentru mine - fie tonerul se va topi și se va răspândi, fie calitatea hârtiei nu va funcționa, fie alți hemoroizi - ai nevoie de nervi de oțel și fier. Pentru fotorezist, reactivi specifici și un laminator.

„Dacă construim o mașină specială pentru asta? Să imprimăm cu vopsea imediat?” m-am gândit. „Refaceți imprimanta!” a remarcat în mod rezonabil lenea. O căutare pe Internet a arătat că oamenii convertesc cu succes imprimantele cu jet de cerneală pentru imprimarea pe PCB, dar acesta este un proces destul de laborios (trebuie să terminați și să ridicați cadrul cu capul de imprimare etc.), în plus, îmi prețuiesc jetul de cerneală. imprimante precum Madame Gritsatsueva apreciază sita ei (MFP, până la urmă). Dar aveam un laser inutil HP lj 6L care zăcea în gol - în general, era întins. A fost util să ne uităm la specificații și am dat din greșeală (un cache de articole, pentru orice eventualitate) la conversia acestei imprimante în PCB. Dar subiectul din articol nu a fost dezvăluit pe deplin - în special, nu spune cum să lipiți tonerul de folia PCB, cum să coaceți acest toner mai târziu și, cel mai important, nu există o demonstrație video a unei probe de lucru, așa că mi-am adus în minte această chestiune pe cont propriu. eu urgent Vă recomand să citiți articolul de mai sus, pentru că nu voi repeta ceea ce este descris acolo în toate detaliile - nu are rost să creați copy-paste. Sunt o mulțime de fotografii sub tăietură.

Deci, modificarea în sine constă în lucruri mărunte - faceți o tăietură în peretele din spate, îndepărtați tamponul de protecție și aragazul (pentru ca designul imprimat să nu se întindă). Senzorul de temperatură al încălzitorului trebuie înlocuit cu un rezistor cu o rezistență de 8,2 kOhm. Vă recomand să o faceți așa (doar scurtcircuitați senzorul de temperatură cu un rezistor, astfel încât să nu aveți de ce să-l asigurați):

Nu este nevoie să faceți nimic la conectorul care furnizează tensiunea de încălzire. Deconectați aragazul de la ea și gata.

Apoi, trebuie să lucrați cu tamponul de impact - acesta este ceea ce era situat în spatele rolei de preluare a hârtiei - trebuie tăiat, lăsând doar părțile laterale. Îmi pare rău, dar fotografiile sunt din neferăstrău înapoi nu - am uitat să fac o fotografie, iar când mi-am revenit în fire, totul fusese deja tăiat. nu stiu cum s-a intamplat. Coșmar.

Iată cum ar trebui să arate:

Da, aproape că am uitat: aveți grijă cu senzorul de flux de hârtie (acesta, sau mai degrabă brațul superior al clapei sale, este situat în acea fantă din stânga rolei de preluare a hârtiei) - nu tăiați accidental elementele de fixare, altfel imprimanta nu va putea controla capătul colii în calea de alimentare.

Dar, dimpotrivă, scoateți clapeta de la senzorul de prezență a hârtiei și imprimantei i se va părea că există întotdeauna „hârtie”.

Vedere din spate:

Atât am vrut să clarific despre remodelare. Și acum nu mai puțin Puncte importante- toner care se lipește de folie și se fixează cu ajutorul căldurii.


Și, desigur, ceea ce ne-am adunat cu toții aici este o demonstrație video a funcționării dispozitivului:

Asta e tot. Această „mașină” mi-a făcut viața mult mai ușoară. Am tipărit deja cu succes mai mult de o tablă cu ajutorul ei, pah-pah. Dacă toate acestea sunt utile cuiva, voi fi foarte fericit. Vă mulțumim pentru atenție.

Când faceți plăci cu circuite imprimate acasă, cea mai simplă și cea mai comună metodă este metoda LUT.

Această metodă nu este lipsită de dezavantaje. Dacă tonerul este încălzit slab, acesta nu se va lipi de folia plăcii de circuit imprimat; dacă este încălzit prea mult, va fi uns. Este necesar să selectați calitatea de imprimare; dacă există mult toner, acesta va fi pătat, iar urmele, la intervale mici, se pot lipi unele de altele. Dacă placa imprimată nu este încălzită bine, unele dintre piste nu vor fi imprimate, acest lucru se întâmplă mai ales în colțurile plăcilor cu circuite imprimate.

Vă voi spune despre o metodă de transfer a unui design imprimat pe folie fără încălzire. Desenul nu va fi pătat, tot tonerul este transferat de pe hârtie. Pentru a face acest lucru, veți avea nevoie de două componente chimice ieftine: alcool și acetonă.

În loc de acetonă, puteți folosi orice altă substanță care dizolvă bine tonerul.

Alcoolul nu reacționează cu tonerul, oricine a încercat să ștergă o placă de circuit imprimat după gravare știe acest lucru, dar se evaporă rapid. Este necesar să se dilueze acetona.

Acetona dizolvă perfect tonerul și, de asemenea, se evaporă rapid. Dacă încerci să-l folosești în forma sa pură, îți va estompa desenul, ca în fotografie.

Va fi un fel de mizerie pe placa de circuit imprimat.

În ce proporții trebuie amestecate acetona și alcoolul?

Veți avea nevoie de trei părți de acetonă și opt părți de alcool. Toate acestea trebuie amestecate și turnate într-un recipient cu capac etanș. Este important ca recipientul să nu fie dizolvat cu acetonă.

Cum se folosește amestecul?

Atrageți o cantitate mică din amestecul rezultat în seringă,

Aplicați-o pe viitoarea placă de circuit imprimat (nu pe imprimare), care a fost curățată anterior de oxizi și bine degresată (acest lucru este important). După aceea, puneți imprimarea pe el. Nu trebuie să vă grăbiți prea mult; amestecul nu se evaporă instantaneu. Apăsați ușor hârtia, astfel încât să adere complet pe placă și să fie saturată cu soluție,

Așteptați 10-15 secunde, veți vedea când hârtia este saturată,

După aceasta, apăsați ferm hârtia, apăsând hârtia strict perpendicular, astfel încât să nu se miște. Așteptați încă 10-20 de secunde. În acest timp, tonerul va reacționa cu acetona, va deveni lipicios și se va lipi de tablă. Folosiți prosoape de hârtie pentru a șterge orice lichid rămas, așteptați până când hârtia se usucă, apoi scufundați placa în apă pentru a uda hârtia și dezlipiți-o. Tot tonerul va rămâne pe tablă, iar hârtia va fi curată. După aceasta, clătiți placa pentru a îndepărta orice acetonă rămasă. Toate. Puteți grava placa de circuit imprimat.
În fotografie, am îndepărtat hârtia fără a o înmuia în apă și tonerul a rămas pe alocuri.

Cea mai simplă, mai accesibilă și cu cele mai bune rezultate pentru a face plăci cu circuite imprimate acasă este așa-numitul „laser-fier” (sau LUT). O descriere a acestei metode poate fi găsită cu ușurință folosind cuvintele cheie corespunzătoare, așa că nu ne vom opri în detaliu, vom reține doar că, în cea mai simplă versiune, tot ce este necesar este accesul la o imprimantă laser și cel mai obișnuit fier de călcat ( nesocotind materialele obisnuite pentru placile de gravat). Deci, există alternative aceasta metoda Nu?

Dezvoltarea unei varietăți de dispozitive electronice, folosit, de exemplu, la testarea monitoarelor, am folosit mai multe metode pentru montarea componentelor electronice. În același timp, plăcile de circuite imprimate ca atare nu au fost întotdeauna folosite, deoarece atunci când se creează prototipuri și dispozitive într-o singură copie (și adesea aceasta s-a dovedit a fi ambele), supuse unor erori și modificări inevitabile, este adesea mai profitabilă și mai mult convenabil de a utiliza panouri fabricate din fabrică, efectuând cablare cu sârmă subțire cu toroane în izolație de teflon. Chiar și cele mai cunoscute companii fac acest lucru într-un mod similar, așa cum demonstrează prototipul robotului de jucărie AIBO de la Sony.

Magazinele vând relativ ieftine plăci de conservare față-verso și chiar de foarte înaltă calitate, cu găuri metalizate și o mască de protecție pe jumperi.

Rețineți că astfel de plăci de dezvoltare permit efort deosebit a ajunge densitate mare instalare, deoarece nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la rutarea căilor conductoare. Cu toate acestea, de exemplu, atunci când dezvoltați blocuri de putere și când utilizați elemente cu distanță nestandardă între pini sau geometria acestora, precum și când folosiți elemente montate pe suprafață (ceea ce nu facem încă), devine dificil să folosiți panouri gata făcute. .

Ca o alternativa placi de dezvoltare am folosit metode de tăiere a foliei în golurile dintre zonele conductoare și metoda LUT menționată. Prima metodă este aplicabilă numai în cazul celor mai simple opțiuni de cablare, dar nu necesită absolut nimic în afară de un cuțit ascuțit și o riglă. Metoda LUT a dat rezultate în general bune, dar am vrut o varietate. Am considerat că metoda de utilizare este prea intensivă în muncă și necesită utilizarea de substanțe chimice caustice, ceea ce nu este întotdeauna acceptabil acasă. Incidentul ne-a permis să aflăm despre o altă metodă - metoda de imprimare directă cu jet de cerneală a unui șablon pe folie din fibră de sticlă ( Cuvinte cheie pentru a căuta Limba engleză- Direct la imprimare cu jet de cerneală PCB).

Metoda este împărțită în următoarele etape:

1. Sigiliul propriu-zis pigmentat
2. Întărirea termică a șablonului imprimat. În acest caz, cerneala devine rezistentă la soluția de gravare.
3. Îndepărtarea cernelii de pe o placă de circuit.

Există și o opțiune alternativă:

1. Tipărirea în principiu orice cerneală șablonul PCB direct pe laminatul foliat din fibră de sticlă, de obicei folosind o imprimantă cu jet de cerneală modificată.
2. Tonerul pulverizat este pulverizat pe cerneala încă umedă. imprimanta laser/ copiator, excesul de toner este eliminat.
3. Întărirea termică a șablonului imprimat. În acest caz, tonerul fuzionează și aderă fiabil de folie.
4. Gravarea zonelor foliei neprotejate de șablon în mod obișnuit, de exemplu, folosind clorură de fier III.
5. Îndepărtarea tonerului aglomerat de pe o placă de circuit.

Nu am luat în considerare a doua opțiune din cauza reticenței noastre de a lucra cu toner pudră, care ar putea păta totul în jur cu o mișcare greșită accidentală sau un strănut. Toate metodele implementate pentru imprimarea directă cu jet de cerneală a unui șablon pe care le-am găsit folosite imprimante cu jet de cerneală Epson. De asemenea, tipul de cerneală, sau mai degrabă tipul de colorant folosit în ea - pigment, este puternic asociat cu imprimantele acestui producător, așa că am început căutarea unei imprimante potrivite cu catalogul Epson. Aparent, Epson are, sau cel puțin a avut modele capabile să imprime pe suporturi cu o grosime de până la 2,4 mm (și nu doar pe CD-uri/DVD-uri), de exemplu, Epson Stylus Photo R800, dar acesta modelul nu mai este produs. , și nu știam dinainte dacă vom putea folosi vreunul dintre analogii moderni (evident nu ieftin). Drept urmare, s-a decis să se caute cel mai ieftin model care folosește cerneală pigmentară. S-a găsit modelul - Epson Stylus S22. Această imprimantă s-a dovedit, de asemenea, a fi cea mai ieftină dintre toate imprimantele Epson - prețul ei a fost mai mic de 1.500 de ruble, apoi a crescut considerabil: în comerțul cu amănuntul la Moscova (echivalent în ruble - în sfatul instrumentului) - N/A (0) .

O inspecție rapidă a arătat necesitatea de a face modificări semnificative în designul imprimantei, deoarece a implicat imprimarea pe suporturi flexibile cu îndoirea acesteia atunci când se trece de la tava de încărcare superioară în tava de ieșire. Modificarea secvențială descrisă mai jos a fost sintetizată din mai multe iterații, deoarece după următoarea asamblare a devenit clar că trebuie făcute anumite modificări la proiect. Prin urmare, nu poate fi exclusă posibilitatea unor ușoare inexactități în descrierea acestui proces. Modificarea are două obiective principale. În primul rând, pentru a asigura o alimentare directă cu suporturi, fără îndoituri sau diferențe de înălțime, pentru care trebuie să schimbați și, de fapt, să creați din nou, tăvile de alimentare și de primire. În al doilea rând, pentru a asigura capacitatea de a imprima pe materiale groase - până la 2 mm, pentru care este necesară ridicarea ansamblului cu capul de imprimare și diapozitivele sale de ghidare. Asa de:

1. Deșurubați cele două șuruburi de pe peretele din spate și scoateți carcasa, eliberând zăvoarele care încă se agață de fund.

2. Deconectați cablul panoului de control de la placa principală, deșurubați cele două șuruburi care fixează panoul de control,

eliberați cablul panoului de control și puneți-l deoparte. Va veni în continuare la îndemână, spre deosebire de carcasa carcasei.

3. Deșurubați cele 4 șuruburi autofiletante ale unității de alimentare cu hârtie, eliberați firele care merg la motorul căruciorului, eliberați blocarea rolei de alimentare, scoateți suportul rolei de alimentare și întreaga unitate de alimentare, scoateți clema laterală pentru hârtie - aceste părți nu va mai fi de folos.

4. Deșurubați șurubul autofiletant de pe tava de tampon absorbant și de pe sursa de alimentare, deconectați furtunul de scurgere de la tavă și cablul de la sursa de alimentare de pe placa principală, scoateți tava de tampon absorbant și sursa de alimentare. Pune-le deoparte - vor fi utile mai târziu.

5. Deșurubați cele două șuruburi autofiletante cu rolele apăsând foaia care se desprinde, scoateți acest ansamblu și mutați-l într-o grămadă cu părți „în plus”.

6. În partea dreaptă, deșurubați șurubul autofiletant și șurubul care fixează glisiera de-a lungul căreia se mișcă capul de imprimare.

Scoateți arcul care apasă glisiera.

Scoateți arcul riglei cărucior (bandă ștanțată) și rigla în sine.

Deșurubați cele două șuruburi care fixează placa principală,

și apăsați-l departe de diapozitiv (aveți grijă cu senzorul de hârtie!). Deșurubați șurubul care fixează glisiera situat sub placa principală.

Deșurubați șurubul care fixează glisiera din stânga.

Deconectați conectorul motorului de alimentare (J7) de la placa principală.

Deconectați arcul din partea stângă a glisierei.

Scoateți ansamblul glisant cu căruciorul de imprimare și placa principală.

7. Deșurubați șurubul autofiletant al blocării arborelui broșei din stânga,

scoateți arborele și dispozitivul de reținere al acestuia.

8. Scoateți toate ghidajele suplimentare la începutul broșării, care sunt atașate de cleme.

9. Folosind o lamă de ferăstrău și pile cu ac, tăiați o fereastră în partea de jos de la stâlpii laterali, până la partea de jos a tăvii de alimentare și la arborele de alimentare. În acest caz, este convenabil să folosiți canelurile și găurile existente în partea de jos. Tăiați bavurile cu un cuțit și îndepărtați rumegușul.

10. Acum trebuie să creați o tavă de alimentare directă. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza două bucăți de colț de aluminiu de 10 pe 10 mm, lungime de 250 mm și o parte din suportul de hârtie original în tava de alimentare (puteți folosi orice placă rigidă de dimensiune adecvată). Colțurile sunt atașate folosind șuruburi M3 înecate așa cum se arată în fotografiile de mai jos. Canelurile trebuie tăiate pe planurile verticale ale corpului imprimantei de care sunt atașate colțurile, astfel încât tava de alimentare să poată fi mutată ușor în sus și în jos pentru a-și regla poziția fin.

În colțul din dreapta trebuie să tăiați colțul vertical, altfel rola de presiune din dreapta se va sprijini de el. De asemenea, trebuie să tăiați o canelură pe palet opus senzorului de hârtie (deși, aparent, nu trebuie să faceți acest lucru).

Și puneți o bucată de tub pe antena senzorului de hârtie, prelungindu-l astfel puțin.

11. Deconectați senzorul de poziție a arborelui de alimentare (un șurub), tăiați opritorul de pe corpul senzorului și fixați-l deplasându-l cât mai jos posibil.

În timpul asamblarii ulterioare, asigurați-vă că discul cu dungi este plasat în mijlocul fantei senzorului și nu atinge marginile acestuia.

12. Sub cele trei puncte de montare ale glisierei, așezați Douăşaibe cu orificiu de 4 mm, fiecare cu grosimea de 1 mm. Când folosiți șaibe largi în două locuri, acestea trebuie să fie pilite, astfel încât să nu se sprijine de elementele corpului.

13. Scoateți rolele de presiune, puneți pe ele 2-3 straturi (cel puțin 3 straturi pe perechea centrală de role) de tub termocontractabil, micșorând straturile intermediare cu un pistol cu ​​aer cald sau altă metodă de încălzire. Utilizați o pilă pentru a adânci canelurile pentru role, astfel încât acestea să se rotească liber. Introduceți rolele în suporturi.

14. În poziția de parcare, precum și în timpul procesului de curățare a duzelor și inițializarea cartușelor noi, un tampon cu o garnitură de cauciuc este apăsat pe suprafața inferioară a capului de imprimare, unde sunt amplasate duzele. Există un tub conectat la partea inferioară a tamponului care merge la pompa de vid. La curățare, pompa aspiră cerneală din cartușe, iar în timpul depozitării, duzele sunt protejate de uscarea cernelii în ele. Prin urmare, este important să vă asigurați că garnitura de cauciuc se potrivește strâns pe cap, dar din cauza mișcării în sus a glisierei și a capului de imprimare, această condiție poate să nu fie îndeplinită. Este necesar să creșteți mișcarea pernei în pătuț. Pentru a face acest lucru, va trebui să scoateți sau cel puțin să mutați pompa - deșurubați cele două șuruburi și apăsați cele două zăvoare.

Apoi scoateți arcul care strânge suportul pentru pătuț, scoateți ansamblul pernă pentru pătuț și deconectați tubul care se extinde din suport. Apoi, folosiți un cuțit pentru a tăia secțiunile corpului tamponului și patului cu aproximativ 1,5 mm în locurile potrivite, mărind cursa verticală a tamponului. Apoi puneți unitatea la loc. Deoarece atunci când folosim cartușe neoriginale, curățarea automată a duzelor și inițializarea cartuşelor au condus la rezultate ciudate, am decis să deconectam pompa de la tampon, pentru care am folosit o bucată de tub și un tee. Pentru a elimina excesul de cerneală sau atunci când spălați manual tamponul, puteți conecta o seringă la tee sau pur și simplu strângeți orificiul acesteia cu degetul și, rotind arborele de alimentare înapoi (cu roata din față din stânga), porniți imprimanta pompa.

15. Reasamblați imprimanta în ordine inversă. La instalarea arborelui de alimentare, curățați cu grijă scaunele de așchii și praf și aplicați un strat de unsoare pe acestea și pe zonele corespunzătoare ale arborelui. După instalarea arborelui, trebuie să reglați tava de alimentare. Prin slăbirea șuruburilor care fixează tava de pereții laterali ai carcasei, folosind o placă rigidă de o dimensiune adecvată (de exemplu, o bucată de fibră de sticlă), trebuie să vă asigurați că mișcarea plăcii din tava de alimentare de-a lungul alimentului. arborele și de-a lungul arborelui din tava de ieșire este netedă, fără diferențe de înălțime. De asemenea, trebuie să vă asigurați că ghidajele tăvii de alimentare sunt strict paralele și perpendiculare pe arborele de alimentare. După găsirea acestei poziții a tăvii de alimentare, șuruburile trebuie strânse și, de preferință, fixate pe partea piuliței cu o picătură de lac. Apoi continuați asamblarea. Pe partea dreaptă, din cauza deplasării în sus a glisierei, orificiul de montare nu va coincide cu orificiul din suportul carcasei - puteți pili gaura și fixați diapozitivul cu un șurub sau îl puteți lăsa așa cum este.

Am instalat tava de tampon absorbant, scurtand anterior stalpul din dreapta, in locatia initiala, fixand-o in doua puncte cu adeziv termofuzibil. Sursa de alimentare nu se potrivea în poziția inițială, așa că nu am găsit nimic mai bun decât pur și simplu fixarea cu o cravată de plastic pe stâlpul din stânga cadrului imprimantei. Am înșurubat panoul de comandă la clema de pe sursa de alimentare.

Tava de ieșire originală face ca foaia să iasă îndoită, așa că trebuie îmbunătățită pentru a se asigura că foaia iese fără probleme și orizontal. Pentru a face acest lucru, puneți ceva mai puțin de 3 cm înălțime sub tavă și puneți câteva reviste groase sau un teanc de hârtie pe tavă. Cu toate acestea, după ceva timp, am înlocuit acest design cu o tavă făcută din carcasa unui DVD player nefuncțional. Ce trebuie făcut cu carcasa pentru a o transforma într-o tavă este clar din fotografii, totuși, aici toată lumea își poate folosi imaginația și materialul disponibil.

Rezultat:

Deplasați slide-ul în sus la b O o valoare mai mare decât cea descrisă mai sus este asociată cu unele dificultăți. Zonele cu probleme sunt cel puțin senzorul de poziție a arborelui de alimentare, suportul din dreapta al riglei căruciorului și unitatea de parcare. Poate si altceva. Ca urmare, grosimea materialului pe care poate imprima o imprimantă modificată este undeva în jur de 2 mm sau puțin mai mult, prin urmare, cu un PCB de 1,5 mm grosime, substratul nu trebuie să fie mai gros de 0,5 mm și ar trebui să fie rigid. suficient pentru a muta semifabricate pentru plăcile de circuite imprimate. Cartonul gros, de exemplu, dintr-un dosar pentru hârtii, s-a dovedit a fi un material potrivit și accesibil. Căptușeala trebuie tăiată exact la lățimea tăvii de alimentare, deoarece orice mișcare orizontală va afecta precizia tipăririi. În cazul nostru, substratul s-a dovedit a avea o dimensiune de 216,5 pe 295 mm. Unitatea de alimentare originală nu poate fi utilizată, așa că căptușeala trebuie plasată manual sub rolele de presiune, dar senzorul de hârtie nu trebuie activat. Din aceasta cauza va trebui facuta o decupare in substrat pentru antena senzorului de hartie, in cazul nostru la o distanta de 65 mm de marginea dreapta, 40 mm adancime si 10 mm latime. În acest caz, imprimarea începe la o distanță de 6 mm de partea inferioară a decupajului, adică 6 mm înainte de marginea suportului pe care o detectează imprimanta. De ce este așa - nu știm. Pentru a fixa piesele de prelucrat pe substrat, este convenabil să utilizați bandă adezivă cu două fețe. Rolele de presiune apasă substratul pe rola de alimentare cu mare forță, astfel încât, pentru o imprimare lină, rolele nu trebuie să se deplaseze sau să se deplaseze de pe piesa de prelucrat. Pentru a asigura această condiție, înainte, după și eventual pe părțile laterale ale piesei de prelucrat, este necesar să se lipească material cu aceeași grosime. Acest lucru va facilita, de asemenea, poziționarea piesei de prelucrat pentru imprimare în serie și/sau duplex.

Cartușele originale s-au terminat destul de repede, dar în general rezultatele utilizând cerneala originală au fost foarte bune bun. Cu toate acestea, s-a decis să achiziționeze cartușe reîncărcabile și cerneluri compatibile.

Sufletul nu s-a odihnit pe asta; s-a încercat modificarea cernelii pentru a crește conținutul de component polimeric din ea. Ca urmare a acestor experimente, duzele cu cerneală neagră au fost înfundate cu 90%, cu cerneală magenta cu 50%, o duză din rândul „galben” nu a funcționat și doar duzele cu cerneală cyan au rămas pe deplin funcționale. Cu toate acestea, pentru tipărirea șabloanelor, este suficientă o singură culoare. Deoarece cerneala magenta a arătat cele mai bune rezultate, acestea au fost reumplute în cartuşul cyan.

1. Pregătiți suprafața piesei de prelucrat. Dacă este relativ curat, atunci este suficient să-l degresați cu acetonă. În caz contrar, se degresează, se curăță cu un burete abraziv și, pentru a forma un strat de oxid, se da la cuptor pentru 15-20 de minute la o temperatură de 180°C. Apoi se răcește și se degresează cu acetonă.

2. Folosind bandă adezivă cu două fețe și resturi auxiliare de textolit, fixați piesa de prelucrat pe substrat.

3. Convertiți șablonul într-o culoare pură care va fi folosită pentru imprimare. În cazul nostru - în albastru (RGB = 0, 255, 255). Efectuați un test de imprimare (nu întreg șablonul, ci doar punctele dimensionale, de exemplu colțuri), dacă este necesar, corectați poziția șablonului în programul utilizat pentru imprimare, spălați rezultatul anterior cu acetonă, repetați procedura de corectare daca este necesar.

4. Imprimați șablonul pe piesa de prelucrat. Cele mai bune rezultate au fost obținute cu următoarele setări:

5. Uscați piesa de prelucrat la aer timp de 5 minute, puteți folosi un uscător de păr pentru a o accelera. Apoi desprindeți piesa de prelucrat de substrat și efectuați fixarea preliminară în cuptor timp de 15 minute (timpul de la pornirea cuptorului) la 200°C la vârf. Răciți piesa de prelucrat.

6. Pentru poziționarea precisă a celui de-al doilea strat, puteți găuri mai multe găuri cu diametru mic, de exemplu, 1 mm în diametru, la punctele de atașare ale viitoarei plăci. Asigurați piesa de prelucrat cu suprafața pentru al doilea strat în sus și aplicați bandă adezivă cu două fețe pe zonele complet vopsite ale primului strat. Dacă piesa de prelucrat este strâns cuprinsă între două plăci din față și din spate, atunci nu este necesară utilizarea unei benzi cu două fețe. Degresați piesa de prelucrat cu acetonă.

7. Efectuați poziționarea și imprimarea - repetați pașii 3 și 4.

8. Uscați piesa de prelucrat la aer timp de 5 minute, puteți folosi un uscător de păr pentru a accelera. Apoi detașați piesa de prelucrat de substrat, fixați-o pe suporturi, de exemplu, din agrafe, introduceți-o în cuptor și efectuați fixarea timp de 15 minute (timpul de la pornirea cuptorului) la 210 ° C la vârf. . Răciți piesa de prelucrat.

9. Inspectați piesa de prelucrat, vopsiți peste zonele cu un strat suspect de subțire de cerneală (de exemplu, lângă găuri sau particule de praf blocate) cu un marker rezistent la apă. Gravați piesa de prelucrat. Pentru a vă asigura că suprafața piesei de prelucrat menține o distanță față de fundul recipientului, puteți introduce scobitori în găuri (1 mm în diametru utilizate pentru poziționarea celui de-al doilea strat), astfel încât vârful ascuțit să se extindă cu 1,5-2 mm și mușcă-l pe cel gros la aceeași înălțime. Când gravați, întoarceți periodic placa și verificați-i pregătirea.

Spălați cerneala cu acetonă.

Notite importante.

1. Pentru ca cerneala folosită să devină rezistentă la soluția de gravare, aceasta trebuie păstrată aproximativ 15 minute (timpul de la pornirea aragazului) la o temperatură de aproximativ 210°C la vârf (obținut cu ajutorul unui termocuplu situat lângă la piesa de prelucrat). Intervalul este îngust, deoarece atunci când este depășit cu 5-10 ° C, textolitul începe să se prăbușească, iar când este prea scăzut, cerneala este spălată cu soluția de gravare. Condițiile exacte dintr-un anumit caz trebuie determinate empiric. Pentru control, puteți folosi un test cu tampon de bumbac. Dacă un tampon de bumbac umezit cu apă se spală cu ușurință de cerneală, atunci trebuie să creșteți temperatura; dacă nu se spală sau se pete doar ușor, atunci a fost dobândită rezistență la soluția de gravare. Dacă chiar și un tampon de bumbac umezit cu acetonă are dificultăți în îndepărtarea cernelii, înseamnă că rezistența la soluția de gravare este foarte bună. Astfel puteți selecta cerneala și condițiile de întărire care dau cele mai bune rezultate. Rețineți că am folosit o sobă electrică grătar, a pornit doar elementul de încălzire superior, iar când cerneala a fost în sfârșit fixată, termostatul aragazului a fost setat la 220°C.

2. Reproductibilitatea imprimării ajunge la aproximativ 0,1 mm, așa că, dacă este necesar, o puteți imprima a doua oară deasupra primei părți a șablonului, cu uscare intermediară direct pe suport cu un pistol cu ​​aer cald (cu temperatură reglabilă) sau o casă. uscator de par setat la temperatura maxima. Uscarea este necesară pentru ca rolele de presiune să nu lubrifieze stratul anterior.

3. Producerea a două fețe se poate face secvenţial. Mai întâi, imprimați și fixați prima față și protejați folia pe a doua, de exemplu, cu vopsea acrilică spray. Gravați prima față, spălați protecția de pe a doua cu acetonă, imprimați și asigurați a doua față, protejați prima cu vopsea, gravați a doua față și spălați protecția de pe prima.

4. Trebuie să imprimați după cum urmează: mai întâi trimiteți lucrarea de imprimare, așteptați până când imprimanta raportează că nu există hârtie, apoi glisați cu grijă substratul cu piesa de prelucrat fixată sub rolele de presiune, rotind arborele de alimentare cu roata din față pe stânga, apoi apăsați butonul de continuare imprimarea. Dacă există pauze scurte între sesiunile de imprimare, imprimanta nu va efectua o procedură scurtă de curățare, astfel încât mai întâi puteți încărca substratul cu piesa de prelucrat și apoi trimiteți lucrarea la imprimare.

5. Trebuie respectată o curățenie deosebită, deoarece orice fir de praf care intră pe cerneala umedă pe piesa de prelucrat poate duce la un defect.

Mai multe plăci de circuite imprimate pe două fețe au fost produse folosind această metodă și, deși, pistele la Cu toate acestea, mai degrabă decât 0,5 mm nu au fost utilizate, posibilitatea de a obține piste cu o lățime de 0,25 mm a fost demonstrată în zonele de testare, iar aceasta nu este în mod clar limita acestei metode.

P.S. Un exemplu de placă cu două fețe cu șine de 0,25 mm (în timpul proiectării au fost stabilite standardele de 0,25 mm pentru lățimea șinelor și pentru goluri, dar la finisarea manuală distanțele dintre șine au fost mărite cât posibil). Rețineți că atunci când faceți plăci cu două fețe, este aparent mai sigur să imprimați și să gravați laturile secvenţial. Partea 1:

Partea 2:

Pot fi observate trei tipuri de defecte:

1. Distorsiunea liniară, care aparent este cauzată de faptul că o parte a fost imprimată într-un mod rapid cu două treceri, iar cealaltă într-un mod lent cu o singură trecere. Adică, este mai bine să imprimați ambele fețe în același mod.

2. În unele locuri, urmele sunt puțin mai largi din cauza răspândirii cernelii. Acest defect poate fi evitat prin pregătirea cu grijă a suprafeței - degresați cu o bucată de cârpă înmuiată în acetonă, apoi ștergeți bine cu un tampon de bumbac uscat.

3. Pe o margine, urmele și plăcuțele de contact erau vizibil mai gravate. Acest lucru s-a întâmplat din cauza supraîncălzirii, ca urmare a căreia cerneala a devenit foarte închisă și a început să se desprindă. Aceasta înseamnă că este necesar să monitorizați cu atenție uniformitatea încălzirii (alegeți un loc în aragaz unde încălzirea este mai uniformă) și în niciun caz să nu permiteți supraîncălzirea - cerneala ar trebui să se întunece vizibil, dar să nu dobândească o nuanță de sulf închis.

Cu toate acestea, aceste defecte nu s-au dovedit a fi critice și, ca urmare, fără nicio corecție a cablajului, am primit un dispozitiv complet funcțional.

Placă de circuit imprimat (în engleză: printed circuit board, PCB, sau printed wiring board, PWB) - o placă din dielectric, pe suprafața și/sau în volumul căreia se formează circuite conductoare electric circuit electronic. O placă de circuit imprimat este proiectată pentru a conecta electric și mecanic diverse componente electronice. Componentele electronice de pe o placă de circuit imprimat sunt conectate prin bornele lor la elemente cu un model conductiv, de obicei prin lipire.

Spre deosebire de montarea la suprafață, pe o placă de circuit imprimat modelul conductiv electric este realizat din folie, amplasată în întregime pe o bază solidă izolatoare. Placa de circuit imprimat conține găuri de montare și plăcuțe pentru montarea componentelor cu plumb sau plane. În plus, plăcile de circuite imprimate au canale pentru conectarea electrică a secțiunilor de folie situate pe diferite straturi ale plăcii. Pe exteriorul plăcii, se aplică de obicei un strat de protecție („mască de lipit”) și marcaje (desen și text de susținere conform documentației de proiectare).

În funcție de numărul de straturi cu un model conductiv electric, plăcile de circuite imprimate sunt împărțite în:

cu o singură față (OSP): există un singur strat de folie lipit de o parte a foii dielectrice.

față-verso (DPP): două straturi de folie.

multistrat (MLP): folie nu numai pe două părți ale plăcii, ci și în straturile interioare ale dielectricului. Plăcile cu circuite imprimate multistrat sunt realizate prin lipirea mai multor plăci cu o singură față sau cu două fețe.

Pe măsură ce complexitatea dispozitivelor proiectate și densitatea instalării crește, numărul de straturi de pe plăci crește.

Baza plăcii de circuit imprimat este un dielectric; cele mai frecvent utilizate materiale sunt fibra de sticlă și getinax. De asemenea, baza plăcilor de circuite imprimate poate fi o bază metalică acoperită cu un dielectric (de exemplu, aluminiu anodizat); folie de cupru a pistelor este aplicată deasupra dielectricului. Astfel de plăci de circuite imprimate sunt utilizate în electronica de putere pentru îndepărtarea eficientă a căldurii din componentele electronice. În acest caz, baza metalică a plăcii este atașată la radiator. Materialele utilizate pentru plăcile de circuite imprimate care funcționează în intervalul de microunde și la temperaturi de până la 260 °C sunt armate cu fluoroplastic cu material de sticlă (de exemplu, FAF-4D) și ceramică. Plăcile de circuite flexibile sunt fabricate din materiale poliimidă, cum ar fi Kapton.

Ce material vom folosi pentru realizarea plăcilor?

Cele mai comune și mai accesibile materiale pentru fabricarea plăcilor sunt Getinax și Fibre de sticlă. Hartie Getinax impregnata cu lac de bachelita, textolit din fibra de sticla cu epoxi. Cu siguranta vom folosi fibra de sticla!

Folia laminată din fibră de sticlă sunt foi din țesături de sticlă, impregnate cu un liant pe bază de rășini epoxidice și căptușite pe ambele părți cu folie de cupru rezistentă la electrolitică galvanică de 35 microni grosime. Temperatura maximă admisă de la -60ºС până la +105ºС. Are proprietăți izolatoare mecanice și electrice foarte ridicate și poate fi ușor prelucrat prin tăiere, găurire, ștanțare.

Fibra de sticlă este utilizată în principal pe o singură față sau cu două fețe cu o grosime de 1,5 mm și cu folie de cupru cu o grosime de 35 microni sau 18 microni. Vom folosi laminat din fibră de sticlă unilaterală cu o grosime de 0,8 mm cu o folie cu o grosime de 35 microni (de ce vom discuta în detaliu mai jos).

Metode de realizare a plăcilor de circuite imprimate acasă

Plăcile pot fi produse chimic și mecanic.

Cu metoda chimică, în acele locuri în care ar trebui să existe urme (model) pe placă, pe folie se aplică o compoziție de protecție (lac, toner, vopsea etc.). Apoi, placa este scufundată într-o soluție specială (clorură ferică, peroxid de hidrogen și altele) care „corodează” folia de cupru, dar nu afectează compoziția protectoare. Ca urmare, cuprul rămâne sub compoziția protectoare. Compoziția de protecție este ulterior îndepărtată cu un solvent și placa finită rămâne.

Metoda mecanică folosește un bisturiu (pentru producția manuală) sau o mașină de frezat. Un tăietor special face caneluri pe folie, lăsând în cele din urmă insule cu folie - modelul necesar.

Mașinile de frezat sunt destul de scumpe, iar mașinile de frezat în sine sunt scumpe și au resursă mică. Deci nu vom folosi această metodă.

Cea mai simplă metodă chimică este manuală. Folosind un lac risograf, desenăm urme pe tablă și apoi le gravăm cu o soluție. Această metodă nu permite realizarea de plăci complexe cu urme foarte subțiri – deci nici acesta nu este cazul nostru.

Următoarea metodă de realizare a plăcilor de circuite este utilizarea fotorezistenței. Aceasta este o tehnologie foarte comună (plăcile sunt realizate folosind această metodă la fabrică) și este adesea folosită acasă. Există o mulțime de articole și metode de realizare a plăcilor folosind această tehnologie pe Internet. Oferă rezultate foarte bune și repetabile. Cu toate acestea, nici aceasta nu este opțiunea noastră. Motivul principal sunt materialele destul de scumpe (fotorezist, care se deteriorează și în timp), precum și instrumente suplimentare(lampa de iluminare UV, laminator). Desigur, dacă aveți o producție pe scară largă de plăci de circuite acasă - atunci fotorezistul este de neegalat - vă recomandăm să-l stăpâniți. De asemenea, merită remarcat faptul că echipamentele și tehnologia fotorezist ne permit să producem serigrafie și măști de protecție pe plăci de circuite.

Odată cu apariția imprimantelor laser, radioamatorii au început să le folosească în mod activ pentru fabricarea plăcilor de circuite. După cum știți, o imprimantă laser folosește „toner” pentru a imprima. Aceasta este o pulbere specială care se sinterizează sub temperatură și se lipește de hârtie - rezultatul este un desen. Tonerul este rezistent la diverse substanțe chimice, ceea ce îi permite să fie folosit ca un strat protector pe suprafața cuprului.

Deci, metoda noastră este să transferăm tonerul de pe hârtie pe suprafața foliei de cupru și apoi să gravăm placa cu o soluție specială pentru a crea un model.

Datorită ușurinței de utilizare aceasta metoda a câștigat o răspândire foarte largă în radioamatori. Dacă introduceți în Yandex sau Google cum să transferați tonerul de pe hârtie pe o placă, veți găsi imediat un termen precum „LUT” - tehnologie de călcat cu laser. Plăcile care utilizează această tehnologie sunt realizate astfel: modelul pistelor este imprimat într-o variantă în oglindă, hârtia este aplicată pe tablă cu modelul pe cupru, partea superioară a acestei hârtie este călcată, tonerul se înmoaie și se lipește de bord. Hârtia este apoi înmuiată în apă și placa este gata.

Există „un milion” de articole pe Internet despre cum să faci o tablă folosind această tehnologie. Dar această tehnologie are multe dezavantaje care necesită mâini directe și un timp foarte lung pentru a te adapta la ea. Adică trebuie să simți. Plățile nu ies prima dată, ci de fiecare dată. Există multe îmbunătățiri - folosind un laminator (cu modificare - cel obișnuit nu are suficientă temperatură), ceea ce vă permite să obțineți rezultate foarte bune. Există chiar și metode de construire a preselor termice speciale, dar toate acestea necesită din nou echipamente speciale. Principalele dezavantaje ale tehnologiei LUT:

supraîncălzirea - pistele întinse - devin mai largi

subîncălzire - urmele rămân pe hârtie

hârtia este „prăjită” pe tablă - chiar și atunci când este umedă, este dificil să se desprindă - ca urmare, tonerul poate fi deteriorat. Există o mulțime de informații pe Internet despre ce hârtie să alegeți.

Toner poros - după îndepărtarea hârtiei, microporii rămân în toner - prin ei placa este și gravată - se obțin urme corodate

repetabilitatea rezultatului - excelent astăzi, rău mâine, apoi bun - este foarte dificil să obțineți un rezultat stabil - aveți nevoie de o temperatură strict constantă pentru încălzirea tonerului, aveți nevoie de o presiune de contact stabilă pe placă.

Apropo, nu am reușit să fac o tablă folosind această metodă. Am încercat să o fac atât pe reviste, cât și pe hârtie cretata. Drept urmare, am stricat chiar și plăcile - cuprul s-a umflat din cauza supraîncălzirii.

Din anumite motive, pe internet există puține informații despre o altă metodă de transfer a tonerului - metoda de transfer chimic la rece. Se bazează pe faptul că tonerul nu este solubil în alcool, ci este solubil în acetonă. Drept urmare, dacă alegeți un amestec de acetonă și alcool care doar va înmuia tonerul, atunci acesta poate fi „re-lipit” pe tablă din hârtie. Mi-a plăcut foarte mult această metodă și a dat imediat roade - prima placă era gata. Cu toate acestea, după cum sa dovedit mai târziu, nu am găsit nicăieri informatii detaliate, care ar da rezultate 100%. Avem nevoie de o metodă cu care chiar și un copil ar putea face tabla. Dar a doua oară nu a funcționat să faci tabla, apoi din nou a durat mult timp pentru a selecta ingredientele necesare.

Ca urmare, după mult efort, a fost dezvoltată o secvență de acțiuni, au fost selectate toate componentele care dau, dacă nu 100%, atunci 95% dintr-un rezultat bun. Și cel mai important, procesul este atât de simplu încât copilul poate face tabla complet independent. Aceasta este metoda pe care o vom folosi. (desigur, poți continua să-l aduci la ideal - dacă te descurci mai bine, atunci scrie). Avantajele acestei metode:

toți reactivii sunt ieftini, accesibili și siguri

nu sunt necesare instrumente suplimentare (fiare de călcat, lămpi, laminatoare - nimic, deși nu - aveți nevoie de o cratiță)

nu există nicio modalitate de a deteriora placa - placa nu se încălzește deloc

hârtia se desprinde de la sine - puteți vedea rezultatul transferului de toner - unde transferul nu a ieșit

nu există pori în toner (sunt sigilați cu hârtie) - prin urmare, nu există mordanți

facem 1-2-3-4-5 și obținem întotdeauna același rezultat - repetabilitate aproape 100%

Înainte de a începe, să vedem de ce plăci avem nevoie și ce putem face acasă folosind această metodă.

Cerințe de bază pentru plăcile fabricate

Vom realiza dispozitive pe microcontrolere, folosind senzori și microcircuite moderne. Microcipurile devin din ce în ce mai mici. În consecință, trebuie îndeplinite următoarele cerințe pentru consilii:

plăcile trebuie să fie cu două fețe (de regulă, este foarte dificil să conectați o placă cu o singură față, realizarea de plăci cu patru straturi acasă este destul de dificilă, microcontrolerele au nevoie de un strat de pământ pentru a proteja împotriva interferențelor)

pistele ar trebui să aibă o grosime de 0,2 mm - această dimensiune este suficientă - 0,1 mm ar fi chiar mai bine - dar există posibilitatea de a se grava și urmele să se desprindă în timpul lipirii

decalajele dintre piste sunt de 0,2 mm - acest lucru este suficient pentru aproape toate circuitele. Reducerea distanței la 0,1 mm este plină de îmbinarea pistelor și dificultăți în monitorizarea plăcii pentru scurtcircuite.

Nu vom folosi măști de protecție și nici nu vom face serigrafie - acest lucru va complica producția, iar dacă faceți placa pentru dvs., atunci nu este nevoie de acest lucru. Din nou, pe internet există o mulțime de informații despre acest subiect și, dacă doriți, puteți face singur „maratonul”.

Nu vom cositor plăcile, nici acest lucru nu este necesar (cu excepția cazului în care faceți un dispozitiv timp de 100 de ani). Pentru protectie vom folosi lac. Scopul nostru principal este să facem rapid, eficient și ieftin o placă pentru dispozitiv acasă.

Așa arată placa finită. realizate prin metoda noastră - piste 0,25 și 0,3, distanțe 0,2

Cum să faci o placă cu două fețe din 2 cu o singură față

Una dintre provocările fabricării plăcilor cu două fețe este alinierea părților laterale, astfel încât vias să se alinieze. De obicei, un „sandwich” este făcut pentru asta. Două fețe sunt imprimate simultan pe o coală de hârtie. Foaia este pliată în jumătate, iar părțile laterale sunt aliniate cu precizie folosind semne speciale. Textolitul cu două fețe este plasat în interior. Cu metoda LUT, un astfel de sandviș este călcat și se obține o placă cu două fețe.

Cu toate acestea, cu metoda de transfer de toner rece, transferul în sine se realizează folosind un lichid. Și, prin urmare, este foarte dificil să organizați procesul de udare a unei părți în același timp cu cealaltă parte. Acest lucru, desigur, se poate face, dar cu ajutorul unui dispozitiv special - o mini presă (viciu). Se iau foi groase de hârtie - care absorb lichidul pentru a transfera tonerul. Foile sunt umezite astfel încât lichidul să nu picure și foaia să-și mențină forma. Și apoi se face un „sandviș” - o foaie umezită, o foaie de hârtie igienică pentru a absorbi excesul de lichid, o foaie cu o imagine, o tablă cu două fețe, o foaie cu o imagine, o foaie de hârtie igienică, o foaie umezită. din nou. Toate acestea sunt prinse vertical într-o menghină. Dar nu vom face asta, o vom face mai simplu.

O idee foarte bună a venit pe forumurile de producție - ce problemă este să faci o placă cu două fețe - ia un cuțit și tăiați PCB-ul în jumătate. Deoarece fibra de sticlă este un material stratificat, acest lucru nu este dificil de realizat cu o anumită abilitate:

Ca rezultat, dintr-o placă cu două fețe cu o grosime de 1,5 mm obținem două jumătăți cu o singură față.

Apoi facem două plăci, le găurim și gata - sunt perfect aliniate. Nu a fost întotdeauna posibilă tăierea uniformă a PCB-ului, iar în cele din urmă a venit ideea de a folosi un PCB subțire cu o singură față, cu o grosime de 0,8 mm. Cele două jumătăți nu trebuie să fie lipite împreună; ele vor fi ținute în poziție prin jumperi lipiți în canale, butoane și conectori. Dar dacă este necesar, îl puteți lipi fără probleme cu lipici epoxidic.

Principalele avantaje ale acestei excursii:

Textolitul cu grosimea de 0,8 mm este ușor de tăiat cu foarfecele de hârtie! În orice formă, adică este foarte ușor de tăiat pentru a se potrivi corpului.

PCB subțire - transparent - prin strălucirea unei lanterne de dedesubt puteți verifica cu ușurință corectitudinea tuturor pistelor, scurtcircuitelor, întreruperilor.

Lipirea unei părți este mai ușoară - componentele de pe cealaltă parte nu interferează și puteți controla cu ușurință lipirea pinii microcircuitului - puteți conecta părțile laterale chiar la capăt

Trebuie să forați de două ori mai multe găuri, iar găurile se pot nepotrivi ușor

Rigiditatea structurii se pierde ușor dacă nu lipiți plăcile împreună, dar lipirea nu este foarte convenabilă

Laminatul din fibră de sticlă pe o singură față cu o grosime de 0,8 mm este dificil de cumpărat; majoritatea oamenilor vând 1,5 mm, dar dacă nu îl puteți obține, puteți tăia textolit mai gros cu un cuțit.

Să trecem la detalii.

Instrumente necesareși chimie

Vom avea nevoie de următoarele ingrediente:

Acum că avem toate acestea, hai să le luăm pas cu pas.

1. Așezarea straturilor de placă pe o coală de hârtie pentru imprimare folosind InkScape

Set de cleme automate:

Vă recomandăm prima opțiune - este mai ieftină. Apoi, trebuie să lipiți firele și un comutator (de preferință un buton) la motor. Este mai bine să plasați butonul pe corp pentru a face mai convenabil pornirea și oprirea rapidă a motorului. Tot ce rămâne este să alegeți o sursă de alimentare, puteți lua orice sursă de alimentare cu curent 7-12V 1A (mai puțin este posibil), dacă nu există o astfel de sursă de alimentare, atunci încărcarea USB la 1-2A sau o baterie Krona poate fi potrivită (trebuie doar să-l încercați - nu tuturor le place încărcarea motoarelor, este posibil ca motorul să nu pornească).

Burghiul este gata, puteți găuri. Dar trebuie doar să găuriți strict la un unghi de 90 de grade. Puteți construi o mini-mașină - există diverse scheme pe Internet:

Dar există o soluție mai simplă.

Jig de foraj

Pentru a găuri exact 90 de grade, este suficient să faceți un jig de foraj. Vom face ceva de genul acesta:

Este foarte usor de facut. Luați un pătrat din orice plastic. Așezăm burghiul pe o masă sau pe altă suprafață plană. Și găuriți o gaură în plastic folosind burghiul necesar. Este important să se asigure o mișcare orizontală uniformă a burghiului. Puteți sprijini motorul de perete sau șină și, de asemenea, de plastic. Apoi, utilizați un burghiu mare pentru a găuri o gaură pentru colț. Din verso, găuriți sau tăiați o bucată de plastic, astfel încât burghiul să fie vizibil. Puteți lipi o suprafață anti-alunecare pe partea de jos - hârtie sau bandă de cauciuc. Un astfel de jig trebuie făcut pentru fiecare burghiu. Acest lucru va asigura o găurire perfectă!

Această opțiune este, de asemenea, potrivită, tăiați o parte din plastic deasupra și tăiați un colț de jos.

Iată cum să găuriți cu el:

Prindem burghiul astfel încât să iasă cu 2-3 mm când clema este complet scufundată. Punem burghiul în locul unde trebuie să găurim (la gravarea plăcii, vom avea un semn unde să găurim sub forma unei mini-găuri în cupru - în Kicad am pus special un bif pentru aceasta, astfel încât burghiul va sta acolo de unul singur), apăsați dispozitivul și porniți motorul - gaura gata. Pentru iluminare, puteți folosi o lanternă așezând-o pe masă.

După cum am scris mai devreme, puteți găuri doar pe o parte - acolo unde se potrivesc șinele - a doua jumătate poate fi găurită fără un dispozitiv de-a lungul primului orificiu de ghidare. Acest lucru economisește puțin efort.

8. Coatorirea plăcii

De ce plăci de cositor - în principal pentru a proteja cuprul de coroziune. Principalul dezavantaj al cositoriei este supraîncălzirea plăcii și posibila deteriorare a pistelor. Dacă nu aveți o stație de lipit, cu siguranță nu cositorizați placa! Dacă este, atunci riscul este minim.

O placă cu aliaj ROSE se poate coace în apă clocotită, dar este scumpă și greu de obținut. Este mai bine să cosiți cu lipitură obișnuită. Pentru a face acest lucru eficient, trebuie să faceți un dispozitiv simplu, cu un strat foarte subțire. Luăm o bucată de împletitură pentru dezlipirea pieselor și o punem pe vârf, o înșurubam la vârf cu sârmă, astfel încât să nu se desprindă:

Acoperim placa cu flux - de exemplu LTI120 și împletitura. Acum punem tablă în împletitură și o mutăm de-a lungul plăcii (o vopsim) - obținem un rezultat excelent. Dar pe măsură ce utilizați împletitura, aceasta se desface și puf de cupru începe să rămână pe placă - trebuie îndepărtate, altfel va fi un scurtcircuit! Puteți vedea acest lucru foarte ușor luminând o lanternă pe spatele plăcii. Cu această metodă, este bine să folosiți fie un fier de lipit puternic (60 wați), fie un aliaj ROSE.

Ca urmare, este mai bine să nu cositorizați plăcile, ci să le lăcuți la sfârșit - de exemplu, PLASTIC 70 sau lac acrilic simplu achiziționat de la piese auto KU-9004:

Reglarea fină a metodei de transfer al tonerului

Există două puncte în metodă care pot fi reglate și este posibil să nu funcționeze imediat. Pentru a le configura, trebuie să faceți în Kicad placa de testare, piste în spirală pătrată de diferite grosimi, de la 0,3 la 0,1 mm și la intervale diferite, de la 0,3 la 0,1 mm. Este mai bine să imprimați imediat mai multe astfel de mostre pe o singură coală și să faceți ajustări.

Posibile probleme pe care le vom rezolva:

1) pistele pot schimba geometria - se întinde, devin mai largi, de obicei foarte puțin, până la 0,1 mm - dar acest lucru nu este bine

2) este posibil ca tonerul să nu se lipească bine de tablă, să se desprindă când hârtia este îndepărtată sau să se lipească prost de tablă

Prima și a doua problemă sunt interconectate. Eu o rezolv pe prima, tu vii la a doua. Trebuie să găsim un compromis.

Urmele se pot răspândi din două motive - prea multă presiune, prea multă acetonă în lichidul rezultat. În primul rând, trebuie să încercați să reduceți sarcina. Sarcina minima este de aproximativ 800g, nu merita redusa mai jos. În consecință, plasăm încărcătura fără nicio presiune - o punem deasupra și gata. Trebuie să existe 2-3 straturi de hârtie igienică pentru a asigura o bună absorbție a soluției în exces. Trebuie să vă asigurați că, după îndepărtarea greutății, hârtia să fie albă, fără pete violet. Astfel de pete indică o topire severă a tonerului. Dacă nu o puteți ajusta cu o greutate și urmele încă se estompează, atunci creșteți proporția de soluție de îndepărtare a ojei. Puteți crește la 3 părți lichid și 1 parte acetonă.

A doua problemă, dacă nu există nicio încălcare a geometriei, indică o greutate insuficientă a sarcinii sau o cantitate mică de acetonă. Din nou, merită să începeți cu sarcina. Mai mult de 3 kg nu are sens. Dacă tonerul încă nu se lipește bine de placă, atunci trebuie să creșteți cantitatea de acetonă.

Această problemă apare în principal atunci când schimbați dispozitivul pentru îndepărtarea ojei. Din păcate, aceasta nu este o componentă permanentă sau pură, dar nu a fost posibilă înlocuirea cu alta. Am încercat să-l înlocuiesc cu alcool, dar se pare că amestecul nu este omogen și tonerul se lipește în niște petice. De asemenea, soluția de îndepărtare a lacului de unghii poate conține acetonă, atunci va fi nevoie de mai puțină. În general, va trebui să efectuați o astfel de reglare până când lichidul se epuizează.

Tabla este gata

Dacă nu lipiți imediat placa, aceasta trebuie protejată. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este să-l acoperiți cu flux de colofoniu cu alcool. Înainte de lipire, această acoperire va trebui îndepărtată, de exemplu, cu alcool izopropilic.

Opțiuni alternative

De asemenea, puteți face o tablă:

În plus, serviciile de fabricare a plăcilor personalizate câștigă acum popularitate - de exemplu Easy EDA. Dacă aveți nevoie de o placă mai complexă (de exemplu, o placă cu 4 straturi), atunci aceasta este singura cale de ieșire.