Metoda de difuzie cu jet pentru fabricarea plăcilor de circuite imprimate. Transformarea unei imprimante cu jet de cerneală pentru fabricarea plăcilor de circuite imprimate Transformarea unei imprimante pentru a utiliza prada pentru imprimarea directă

Din când în când trebuie să fac plăci cu circuite imprimate pentru meseria mea. LUT este o metodă extrem de capricioasă pentru mine - fie tonerul se va topi și se va răspândi, fie calitatea hârtiei nu va funcționa, fie alți hemoroizi - ai nevoie de nervi de oțel și fier. Pentru fotorezist, reactivi specifici și un laminator.

„Dacă construim o mașină specială pentru asta? Să imprimăm cu vopsea imediat?” m-am gândit. „Refaceți imprimanta!” a remarcat în mod rezonabil lenea. O căutare pe Internet a arătat că oamenii convertesc cu succes imprimantele cu jet de cerneală pentru imprimarea pe PCB, dar acesta este un proces destul de laborios (trebuie să terminați și să ridicați cadrul cu capul de imprimare etc.), în plus, îmi prețuiesc jetul de cerneală. imprimante precum Madame Gritsatsueva apreciază sita ei (MFP, până la urmă). Dar aveam un laser inutil HP lj 6L care zăcea în gol - în general, era întins. A fost util să ne uităm la caracteristici și am găsit accidental (un cache de articole, pentru orice eventualitate) la conversia acestei imprimante în PCB. Dar subiectul din articol nu a fost dezvăluit pe deplin - în special, nu spune cum să lipiți tonerul de folia PCB, cum să coaceți acest toner mai târziu și, cel mai important, nu există o demonstrație video a unei probe de lucru, așa că mi-am adus în minte această chestiune pe cont propriu. eu urgent Vă recomand să citiți articolul de mai sus, pentru că nu voi repeta ceea ce este descris acolo în toate detaliile - nu are rost să creați copy-paste. Sunt o mulțime de fotografii sub tăietură.

Deci, modificarea în sine constă în lucruri mărunte - faceți o tăietură în peretele din spate, îndepărtați tamponul de protecție și aragazul (pentru ca designul imprimat să nu se întindă). Senzorul de temperatură al încălzitorului trebuie înlocuit cu un rezistor cu o rezistență de 8,2 kOhm. Vă recomand să o faceți așa (doar scurtcircuitați senzorul de temperatură cu un rezistor, astfel încât să nu aveți de ce să-l asigurați):

Nu este nevoie să faceți nimic la conectorul care furnizează tensiunea de încălzire. Deconectați aragazul de la ea și gata.

Apoi, trebuie să lucrați cu tamponul de impact - acesta este ceea ce era situat în spatele rolei de preluare a hârtiei - trebuie tăiat, lăsând doar părțile laterale. Îmi pare rău, dar fotografiile sunt din neferăstrău înapoi nu - am uitat să fac o fotografie, iar când mi-am revenit în fire, totul fusese deja tăiat. nu stiu cum s-a intamplat. Coșmar.

Iată cum ar trebui să arate:

Da, aproape am uitat: aveți grijă cu senzorul de flux de hârtie (acesta, sau mai degrabă brațul superior al clapei sale, este situat în acea fantă din stânga rolei de preluare a hârtiei) - nu tăiați accidental elementele de fixare ale acestuia, în caz contrar, imprimanta nu va putea controla capătul colii în calea de alimentare.

Dar, dimpotrivă, scoateți clapeta de la senzorul de prezență a hârtiei și imprimantei i se va părea că există întotdeauna „hârtie”.

Vedere din spate:

Atât am vrut să clarific despre remodelare. Și acum nu mai puțin Puncte importante- toner care se lipește de folie și se fixează cu ajutorul căldurii.

Și, desigur, ceea ce ne-am adunat cu toții aici este o demonstrație video a funcționării dispozitivului:

Asta e tot. Această „mașină” mi-a făcut viața mult mai ușoară. Am tipărit deja cu succes mai mult de o tablă cu ajutorul ei, pah-pah. Dacă toate acestea sunt utile cuiva, voi fi foarte fericit. Vă mulțumim pentru atenție.

Să imprimăm cu vopsea imediat?” m-am gândit. „Refaceți imprimanta!” a remarcat în mod rezonabil lenea. O căutare pe Internet a arătat că oamenii convertesc cu succes imprimantele cu jet de cerneală pentru imprimarea pe PCB, dar acesta este un proces destul de laborios (trebuie să terminați și să ridicați cadrul cu capul de imprimare etc.), în plus, îmi prețuiesc jetul de cerneală. imprimante precum Madame Gritsatsueva apreciază sita ei (MFP, până la urmă). Dar aveam un laser inutil HP lj 6L care zăcea în gol - în general, era întins. A fost util să ne uităm la specificații și am dat din greșeală (un cache de articole, pentru orice eventualitate) la conversia acestei imprimante în PCB. Dar subiectul din articol nu a fost dezvăluit pe deplin - în special, nu spune cum să lipiți tonerul de folia PCB, cum să coaceți acest toner mai târziu și, cel mai important, nu există o demonstrație video a unei probe de lucru, așa că mi-am adus în minte această chestiune pe cont propriu. eu urgent Vă recomand să citiți articolul de mai sus, pentru că nu voi repeta ceea ce este descris acolo în toate detaliile - nu are rost să creați copy-paste. Sunt o mulțime de fotografii sub tăietură.

Nu este nevoie să faceți nimic la conectorul care furnizează tensiunea de încălzire. Deconectați aragazul de la ea și gata.

Apoi, trebuie să lucrați cu tamponul de impact - acesta este ceea ce era situat în spatele rolei de preluare a hârtiei - trebuie tăiat, lăsând doar părțile laterale. Îmi pare rău, dar nu există nicio fotografie cu partea din spate neferăstrău - am uitat să fac o fotografie, iar când mi-am revenit în fire, totul fusese deja tăiat. nu stiu cum s-a intamplat. Coșmar.

Iată cum ar trebui să arate:

Dar, dimpotrivă, scoateți clapeta de la senzorul de prezență a hârtiei și imprimantei i se va părea că există întotdeauna „hârtie”.

Vedere din spate:

Atât am vrut să clarific despre remodelare. Și acum puncte nu mai puțin importante sunt aderența tonerului la folie și fixarea acestuia cu ajutorul căldurii.

Nu am copt tonerul foarte atent și am zgâriat accidental urmele - defectele se văd în fotografie. Inscripțiile, după cum putem vedea, au fost imprimate destul de bine.

În ultimul timp, am căutat modalități de a face mai ușor de făcut plăci de circuite imprimate. Acum aproximativ un an am dat peste o pagină interesantă care descria procesul de modificare imprimanta cu jet de cerneala Epson pentru imprimare pe materiale groase, incl. pe textolit de cupru. Articolul descria modificarea imprimantei Epson C84, totuși, aveam o imprimantă Epson C86, dar pentru că... Cred că mecanica imprimantelor Epson este similară pentru toată lumea, așa că am decis să încerc să-mi fac upgrade imprimantei.

În acest articol voi încerca să descriu cât mai detaliat posibil, pas cu pas, procesul de upgrade a unei imprimante pentru imprimare pe PCB cu cupru.

Materiale necesare:
- Ei bine, bineînțeles că veți avea nevoie de imprimanta din familia Epson C80 în sine.
- tabla din material aluminiu sau otel
- capse, șuruburi, piulițe, șaibe
- o bucată mică de placaj
- epoxidic sau superglue
- cerneală (mai multe despre asta mai târziu)

Instrumente:
- o râșniță (Dremel, etc.) cu roată de tăiere (puteți încerca cu o maimuță mică)
- diverse surubelnite, chei, hexagonale
- burghiu
- pistol cu aer cald

Pasul 1. Dezasamblați imprimanta

Primul lucru pe care l-am făcut a fost să scot tava de ieșire a hârtiei din spate. După aceasta, trebuie să scoateți tava frontală, panouri lateraleși apoi corpul principal.
Fotografiile de mai jos arată proces detaliat dezasamblarea imprimantei:

Pasul 2. Scoateți părțile interne ale imprimantei

După ce corpul imprimantei este îndepărtat, este necesar să îndepărtați unele părți interne ale imprimantei. În primul rând, trebuie să scoateți senzorul de alimentare cu hârtie. Vom avea nevoie de el mai târziu, așa că nu îl deteriorați când îl scoateți.

Apoi, este necesar să se scoată rolele centrale de presiune, deoarece pot interfera cu alimentarea PCB-ului. În principiu, rolele laterale pot fi și demontate.

În cele din urmă, trebuie să îndepărtați mecanismul de curățare a capului de imprimare. Mecanismul este ținut prin zăvoare și poate fi îndepărtat foarte ușor, dar la scoatere, fiți foarte atenți, deoarece diferite tuburi i se potrivesc.

Pasul 3: Scoaterea platformei capului de imprimare

Începem procesul de actualizare a imprimantei. Lucrarea necesită acuratețe și utilizarea echipamentului de protecție (trebuie să vă protejați ochii!).
Mai întâi trebuie să deșurubați șina, care este fixată cu două șuruburi (vezi fotografia de mai sus). Deşurubat? Îl punem deoparte; vom avea nevoie de el mai târziu.

Acum observați cele 2 șuruburi de lângă mecanismul de curățare a capului. Le deșurubăm și noi. Cu toate acestea, pe partea stângă se face puțin diferit; elementele de fixare pot fi tăiate acolo.
Pentru a îndepărta întreaga platformă cu capul, mai întâi, inspectați cu atenție totul și marcați cu un marker locurile în care va trebui să tăiați metalul. Și apoi tăiați cu grijă metalul cu o râșniță de mână (Dremel etc.)

Pasul 4: Curățați capul de imprimare

Acest pas este opțional, dar deoarece ați dezasamblat complet imprimanta, este mai bine să curățați imediat capul de imprimare. În plus, nu este nimic complicat în asta. În acest scop am folosit bețișoare obișnuite pentru urechi și detergent pentru sticlă.

Pasul 5: Instalați platforma capului de imprimare. Partea 1

După ce totul a fost dezasamblat și curățat, este timpul să asamblați imprimanta, ținând cont de spațiul liber necesar pentru imprimarea pe PCB. Sau, după cum spun jeeperii, „ridicarea” (adică ridicarea). Cantitatea de ridicare depinde în întregime de materialul pe care urmează să imprimați. În modificarea imprimantei, am plănuit să folosesc un alimentator de material din oțel cu un PCB atașat. Grosimea platformei de alimentare cu material (oțel) a fost de 1,5 mm, grosimea PCB-ului foliei, din care făceam de obicei plăci, a fost de asemenea de 1,5 mm. Cu toate acestea, am decis ca capul să nu apese puternic pe material și, prin urmare, am ales o dimensiune a spațiului de aproximativ 9 mm. Mai mult, uneori imprimez pe PCB cu două fețe, care este puțin mai gros decât pe o singură față.

Pentru a-mi fi mai ușor să controlez nivelul de ridicare, am decis să folosesc șaibe și piulițe, a căror grosime am măsurat-o cu un șubler. De asemenea, am cumpărat niște șuruburi lungi și piulițe pentru ei. Am început cu sistemul de alimentare frontală.

Pasul 6: Instalați platforma capului de imprimare. Partea 2

Înainte de a instala platforma capului de imprimare, este necesar să faceți jumperi mici. Le-am făcut din colțuri pe care le-am tăiat în 2 părți (vezi fotografia de mai sus). Desigur, le puteți face singur.

După aceea, am marcat găurile pentru găurire în imprimantă. Găurile de jos sunt foarte ușor de marcat și de găurit. Apoi, am înșurubat imediat suporturile la locul lor.

Următorul pas este să marcați și să găuriți găurile superioare ale platformei; acest lucru este oarecum mai dificil de făcut, deoarece totul ar trebui să fie la același nivel. Pentru a face acest lucru, am așezat o pereche de piulițe în locurile în care platforma se unește cu baza imprimantei. Folosind un nivel, asigurați-vă că platforma este la nivel. Marcam găurile, găurim și strângem cu șuruburi.

Pasul 7. „Ridicarea” mecanismului de curățare a capului de imprimare

Când imprimanta termină de imprimat, capul este „parcat” în mecanismul de curățare a capului, unde duzele capului sunt curățate pentru a preveni uscarea și înfundarea acestora. Acest mecanism trebuie, de asemenea, ridicat puțin.

Am asigurat acest mecanism folosind două colțuri (vezi fotografia de mai sus).

Pasul 8: Sistemul de alimentare

În această etapă, vom lua în considerare procesul de fabricație a sistemului de alimentare și de instalare a senzorului de alimentare cu material.

La proiectarea sistemului de alimentare, prima provocare a fost instalarea senzorului de alimentare cu material. Fără acest senzor imprimanta nu ar funcționa, dar unde și cum se instalează? Când hârtia trece prin imprimantă, acest senzor spune controlerului imprimantei când a trecut începutul hârtiei și pe baza acestor date, imprimanta calculează poziția exactă a hârtiei. Senzorul de alimentare este un fotosenzor convențional cu o diodă emițătoare. Când trece hârtie (în cazul nostru, material), fasciculul din senzor este întrerupt.
Pentru senzor și sistem de alimentare, am decis să fac o platformă din placaj.

După cum puteți vedea în fotografia de mai sus, am lipit mai multe straturi de placaj împreună pentru a face alimentarea la nivel cu imprimanta. În colțul îndepărtat al platformei am atașat un senzor de alimentare prin care va curge materialul. Am făcut o mică decupare în placaj pentru a introduce senzorul.

Următoarea sarcină a fost nevoia de a face ghiduri. Pentru a face acest lucru, am folosit colțuri din aluminiu, pe care le-am lipit de placaj. Este important ca toate unghiurile să fie clar de 90 de grade, iar ghidajele să fie strict paralele între ele. Ca material de alimentare, am folosit o foaie de aluminiu pe care va fi plasat și fixat PCB-ul placat cu cupru pentru imprimare.

Am realizat foaia de aprovizionare cu material dintr-o tabla de aluminiu. Am încercat să fac dimensiunea foii aproximativ egală cu formatul A4. După ce am citit puțin pe Internet despre funcționarea senzorului de alimentare cu hârtie și a imprimantei în general, am aflat că pentru ca imprimanta să funcționeze corect este necesar să se facă o mică decupaj în colțul foii de alimentare cu material, astfel încât senzorul este declanșat puțin mai târziu decât încep să se rotească rolele de alimentare. Lungimea decupajului a fost de aproximativ 90 mm.

După ce s-a terminat totul, am atașat o foaie obișnuită de hârtie la foaia de alimentare, am instalat toate driverele pe computer și am făcut o imprimare de test pe o foaie obișnuită.

Pasul 9. Umplerea cartuşului de cerneală

Ultima parte a modificării imprimantei este dedicată cernelii. Cerneala Epson obișnuită nu este rezistentă la procesele chimice care apar în timpul gravării unei plăci de circuit imprimat. Prin urmare, aveți nevoie de cerneală specială, acestea se numesc cerneală galbenă Mis Pro. Cu toate acestea, această cerneală poate să nu fie potrivită pentru alte imprimante (non-Epson), deoarece... alte tipuri de capete de imprimare pot fi folosite acolo (Epson folosește un cap de imprimare piezoelectric). Magazinul online inksupply.com oferă livrare în Rusia.

Pe lângă cerneală, am cumpărat cartușe noi, deși bineînțeles că le poți folosi pe cele vechi dacă le speli bine. Desigur, pentru a reumple cartuşele veţi avea nevoie şi de o seringă obişnuită. De asemenea, am cumpărat un dispozitiv special pentru resetarea cartuşelor de imprimantă (albastru în fotografie).

Pasul 10. Teste

Acum să trecem la testele de imprimare. În programul de design Eagle, am realizat mai multe semifabricate imprimabile, cu piste de grosimi diferite.

Puteți evalua calitatea imprimării din fotografiile de mai sus. Și mai jos este un videoclip de tipărire:

Pasul 11: Gravare

Pentru plăcile de gravare fabricate prin această metodă, este potrivită doar o soluție de clorură ferică. Alte metode de gravare (sulfat de cupru, acid clorhidric etc.) pot coroda cerneala galbenă Mis Pro. Când gravați cu clorură ferică, este mai bine să încălziți placa de circuit imprimat folosind un pistol termic, acest lucru accelerează procesul de gravare etc. Mai puțină „mâncare” a stratului de cerneală.

Temperatura de încălzire, proporțiile și durata gravării sunt selectate experimental.

Articol original pe Limba engleză(traducere de A.V. Koltykov pentru site-ul cxem.net)

În ultimul timp, am căutat modalități de a ușura fabricarea PCB-urilor. Acum aproximativ un an, am dat peste o pagină interesantă care descria procesul de modificare a unei imprimante inkjet Epson pentru imprimarea pe materiale groase, inclusiv. pe textolit de cupru. Articolul descria modificarea imprimantei Epson C84, totuși, aveam o imprimantă Epson C86, dar pentru că... Cred că mecanica imprimantelor Epson este similară pentru toată lumea, așa că am decis să încerc să-mi fac upgrade imprimantei.

În acest articol voi încerca să descriu cât mai detaliat posibil, pas cu pas, procesul de upgrade a unei imprimante pentru imprimare pe PCB cu cupru.

Instrumente:
- o râșniță (Dremel, etc.) cu roată de tăiere (puteți încerca cu o maimuță mică)
- diverse surubelnite, chei, hexagonale
- burghiu
- pistol cu aer cald

Pasul 1. Dezasamblați imprimanta

Primul lucru pe care l-am făcut a fost să scot tava de ieșire a hârtiei din spate. După aceasta, trebuie să îndepărtați tava frontală, panourile laterale și apoi corpul principal.

Fotografiile de mai jos arată procesul detaliat de dezasamblare a imprimantei:

Pasul 2. Scoateți părțile interne ale imprimantei

Apoi, este necesar să se scoată rolele centrale de presiune, deoarece pot interfera cu alimentarea PCB-ului. În principiu, rolele laterale pot fi și demontate.

Dezasamblarea imprimantei este completă. Acum să începem să-l „ridicăm”.

Pasul 3: Scoaterea platformei capului de imprimare

Începem procesul de actualizare a imprimantei. Lucrarea necesită acuratețe și utilizarea echipamentului de protecție (trebuie să vă protejați ochii!).

Mai întâi trebuie să deșurubați șina, care este fixată cu două șuruburi (vezi fotografia de mai sus). Deşurubat? Îl punem deoparte; vom avea nevoie de el mai târziu.

Pasul 4: Curățați capul de imprimare

Pasul 5: Instalați platforma capului de imprimare. Partea 1

Pasul 6: Instalați platforma capului de imprimare. Partea 2

După aceea, am marcat găurile pentru găurire în imprimantă. Găurile de jos sunt foarte ușor de marcat și de găurit. Apoi, am înșurubat imediat suporturile la locul lor.

Pasul 7. „Ridicarea” mecanismului de curățare a capului de imprimare

Am asigurat acest mecanism folosind două colțuri (vezi fotografia de mai sus).

Pasul 8: Sistemul de alimentare

În această etapă, vom lua în considerare procesul de fabricație a sistemului de alimentare și de instalare a senzorului de alimentare cu material.

După ce s-a terminat totul, am atașat o foaie obișnuită de hârtie la foaia de alimentare, am instalat toate driverele pe computer și am făcut o imprimare de test pe o foaie obișnuită.

Pasul 9. Umplerea cartuşului de cerneală

Pasul 10. Teste

Acum să trecem la testele de imprimare. In programul de proiectare am realizat mai multe semifabricate pentru printare, cu piste de diferite grosimi.

Puteți evalua calitatea imprimării din fotografiile de mai sus. Și mai jos este un videoclip de tipărire:

Pasul 11: Gravare

Temperatura de încălzire, proporțiile și durata gravării sunt selectate experimental.

Cea mai simplă, mai accesibilă și cu cele mai bune rezultate pentru a face plăci cu circuite imprimate acasă este așa-numitul „laser-fier” (sau LUT). O descriere a acestei metode poate fi găsită cu ușurință folosind cuvintele cheie corespunzătoare, așa că nu ne vom opri în detaliu, vom observa doar că în cea mai simplă versiune, tot ce este necesar este accesul la imprimanta laserși un fier de călcat foarte obișnuit (fără a socoti materialele obișnuite pentru plăcile de gravat). Deci, există alternative aceasta metoda Nu?

Dezvoltarea unei varietăți de dispozitive electronice, folosit, de exemplu, la testarea monitoarelor, am folosit mai multe metode pentru montarea componentelor electronice. În același timp, plăcile de circuite imprimate ca atare nu au fost întotdeauna folosite, deoarece atunci când se creează prototipuri și dispozitive într-o singură copie (și adesea aceasta s-a dovedit a fi ambele), supuse unor erori și modificări inevitabile, este adesea mai profitabilă și mai mult convenabil de a utiliza panouri fabricate din fabrică, efectuând cablare cu sârmă subțire cu toroane în izolație de teflon. Chiar și cele mai cunoscute companii fac acest lucru într-un mod similar, așa cum demonstrează prototipul robotului de jucărie AIBO de la Sony.

Magazinele vând relativ ieftine plăci de conservare față-verso și chiar de foarte înaltă calitate, cu găuri metalizate și o mască de protecție pe jumperi.

Rețineți că astfel de plăci de dezvoltare permit efort deosebit a ajunge densitate mare instalare, deoarece nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la rutarea căilor conductoare. Cu toate acestea, de exemplu, atunci când dezvoltați blocuri de putere și când utilizați elemente cu distanță nestandardă între pini sau geometria acestora, precum și când folosiți elemente montate pe suprafață (ceea ce nu facem încă), devine dificil să folosiți panouri gata făcute. .

Ca o alternativa placi de dezvoltare am folosit metode de tăiere a foliei în golurile dintre zonele conductoare și metoda LUT menționată. Prima metodă este aplicabilă numai în cazul celor mai simple opțiuni de cablare, dar nu necesită absolut nimic în afară de un cuțit ascuțit și o riglă. Metoda LUT a dat rezultate în general bune, dar am vrut o varietate. Am considerat că metoda de utilizare este prea intensivă în muncă și necesită utilizarea de substanțe chimice caustice, ceea ce nu este întotdeauna acceptabil acasă. Incidentul ne-a permis să aflăm despre o altă metodă - metoda de imprimare directă cu jet de cerneală a unui șablon pe folie din fibră de sticlă ( Cuvinte cheie pentru a căuta în engleză - Direct to PCB Inkjet Printing).

Metoda este împărțită în următoarele etape:

Sigiliul propriu-zis pigmentat
Întărirea termică a șablonului imprimat. În acest caz, cerneala devine rezistentă la soluția de gravare.
Îndepărtarea cernelii de pe o placă de circuit.

Există și o opțiune alternativă:

Tipărirea în principiu orice cerneală șablonul PCB direct pe laminatul foliat din fibră de sticlă, de obicei folosind o imprimantă cu jet de cerneală modificată.
Tonerul praf de la o imprimantă/copiator laser este pulverizat pe cerneala încă umedă, iar tonerul în exces este îndepărtat.
Întărirea termică a șablonului imprimat. În acest caz, tonerul fuzionează și aderă fiabil de folie.
Gravarea zonelor foliei neprotejate de șablon în mod obișnuit, de exemplu, folosind clorură de fier III.
Îndepărtarea tonerului aglomerat de pe o placă de circuit.

Nu am luat în considerare a doua opțiune din cauza reticenței noastre de a lucra cu toner pudră, care ar putea păta totul în jur cu o mișcare greșită accidentală sau un strănut. Toate metodele implementate de imprimare directă a șablonului cu jet de cerneală pe care le-am găsit au folosit imprimante cu jet de cerneală Epson. De asemenea, tipul de cerneală, sau mai degrabă tipul de colorant folosit în ea - pigment, este puternic asociat cu imprimantele acestui producător, așa că am început căutarea unei imprimante potrivite cu catalogul Epson. Aparent, Epson are, sau cel puțin a avut modele capabile să imprime pe suporturi cu o grosime de până la 2,4 mm (și nu doar pe CD-uri/DVD-uri), de exemplu, Epson Stylus Photo R800, dar acesta modelul nu mai este produs. , și nu știam dinainte dacă vom putea folosi vreunul dintre analogii moderni (evident nu ieftin). Drept urmare, s-a decis să se caute cel mai ieftin model care folosește cerneală pigmentară. S-a găsit modelul - Epson Stylus S22. Această imprimantă s-a dovedit, de asemenea, a fi cea mai ieftină dintre toate imprimantele Epson - prețul ei a fost mai mic de 1.500 de ruble, apoi a crescut considerabil: în comerțul cu amănuntul la Moscova (echivalent în ruble - în sfatul instrumentului) - N/A (0) .

O inspecție rapidă a arătat necesitatea de a face modificări semnificative în designul imprimantei, deoarece a implicat imprimarea pe suporturi flexibile cu îndoirea acesteia atunci când se trece de la tava de încărcare superioară în tava de ieșire. Modificarea secvențială descrisă mai jos a fost sintetizată din mai multe iterații, deoarece după următoarea asamblare a devenit clar că trebuie făcute anumite modificări la proiect. Prin urmare, nu poate fi exclusă posibilitatea unor ușoare inexactități în descrierea acestui proces. Modificarea are două obiective principale. În primul rând, pentru a asigura o alimentare directă cu suporturi, fără îndoituri sau diferențe de înălțime, pentru care trebuie să schimbați și, de fapt, să creați din nou, tăvile de alimentare și de primire. În al doilea rând, pentru a asigura capacitatea de a imprima pe materiale groase - până la 2 mm, pentru care este necesară ridicarea ansamblului cu capul de imprimare și diapozitivele sale de ghidare. Asa de:

1. Deșurubați cele două șuruburi de pe peretele din spate și scoateți carcasa, eliberând zăvoarele care încă se agață de fund.

2. Deconectați cablul panoului de control de la placa principală, deșurubați cele două șuruburi care fixează panoul de control,

eliberați cablul panoului de control și puneți-l deoparte. Va veni în continuare la îndemână, spre deosebire de carcasa carcasei.

3. Deșurubați cele 4 șuruburi autofiletante ale unității de alimentare cu hârtie, eliberați firele care merg la motorul căruciorului, eliberați blocarea rolei de alimentare, scoateți suportul rolei de alimentare și întreaga unitate de alimentare, scoateți clema laterală pentru hârtie - aceste părți nu va mai fi de folos.

4. Deșurubați șurubul autofiletant de pe tava de tampon absorbant și de pe sursa de alimentare, deconectați furtunul de scurgere de la tavă și cablul de la sursa de alimentare de pe placa principală, scoateți tava de tampon absorbant și sursa de alimentare. Pune-le deoparte - vor fi utile mai târziu.

5. Deșurubați cele două șuruburi autofiletante cu rolele apăsând foaia care se desprinde, scoateți acest ansamblu și mutați-l într-o grămadă cu părți „în plus”.

6. În partea dreaptă, deșurubați șurubul autofiletant și șurubul care fixează glisiera de-a lungul căreia se mișcă capul de imprimare.

Scoateți arcul care apasă glisiera.

Scoateți arcul riglei cărucior (bandă ștanțată) și rigla în sine.

Deșurubați cele două șuruburi care fixează placa principală,

și apăsați-l departe de diapozitiv (aveți grijă cu senzorul de hârtie!). Deșurubați șurubul care fixează glisiera situat sub placa principală.

Deșurubați șurubul care fixează glisiera din stânga.

Deconectați conectorul motorului de alimentare (J7) de la placa principală.

Deconectați arcul din partea stângă a glisierei.

Scoateți ansamblul glisant cu căruciorul de imprimare și placa principală.

7. Deșurubați șurubul autofiletant al blocării arborelui broșei din stânga,

scoateți arborele și dispozitivul de reținere al acestuia.

8. Scoateți toate ghidajele suplimentare la începutul broșării, care sunt atașate de cleme.

9. Folosind o lamă de ferăstrău și pile cu ac, tăiați o fereastră în partea de jos de la stâlpii laterali, până la partea de jos a tăvii de alimentare și la arborele de alimentare. În acest caz, este convenabil să folosiți canelurile și găurile existente în partea de jos. Tăiați bavurile cu un cuțit și îndepărtați rumegușul.

10. Acum trebuie să creați o tavă de alimentare directă. Pentru a face acest lucru, puteți utiliza două bucăți de colț de aluminiu de 10 pe 10 mm, lungime de 250 mm și o parte din suportul de hârtie original în tava de alimentare (puteți folosi orice placă rigidă de dimensiune adecvată). Colțurile sunt atașate folosind șuruburi M3 înecate așa cum se arată în fotografiile de mai jos. Canelurile trebuie tăiate pe planurile verticale ale corpului imprimantei de care sunt atașate colțurile, astfel încât tava de alimentare să poată fi mutată ușor în sus și în jos pentru a-și regla poziția fin.

În colțul din dreapta trebuie să tăiați colțul vertical, altfel rola de presiune din dreapta se va sprijini de el. De asemenea, trebuie să tăiați o canelură pe palet opus senzorului de hârtie (deși, aparent, nu trebuie să faceți acest lucru).

Și puneți o bucată de tub pe antena senzorului de hârtie, prelungindu-l astfel puțin.

11. Deconectați senzorul de poziție a arborelui de alimentare (un șurub), tăiați opritorul de pe corpul senzorului și fixați-l deplasându-l cât mai jos posibil.

În timpul asamblarii ulterioare, asigurați-vă că discul cu curse este plasat în mijlocul fantei senzorului și nu atinge marginile acestuia.

12. Sub cele trei puncte de montare ale glisierei, așezați Douăşaibe cu orificiu de 4 mm, fiecare cu grosimea de 1 mm. Când folosiți șaibe largi în două locuri, acestea trebuie să fie pilite, astfel încât să nu se sprijine de elementele corpului.

13. Scoateți rolele de presiune, puneți pe ele 2-3 straturi (cel puțin 3 straturi pe perechea centrală de role) de tub termocontractabil, micșorând straturile intermediare cu un pistol cu aer cald sau altă metodă de încălzire. Utilizați o pilă pentru a adânci canelurile pentru role, astfel încât acestea să se rotească liber. Introduceți rolele în suporturi.

14. În poziția de parcare, precum și în timpul procesului de curățare a duzelor și inițializarea cartușelor noi, un tampon cu o garnitură de cauciuc este apăsat pe suprafața inferioară a capului de imprimare, unde sunt amplasate duzele. Există un tub conectat la partea inferioară a tamponului care merge la pompa de vid. La curățare, pompa aspiră cerneală din cartușe, iar în timpul depozitării, duzele sunt protejate de uscarea cernelii în ele. Prin urmare, este important să vă asigurați că garnitura de cauciuc se potrivește strâns pe cap, dar din cauza mișcării în sus a glisierei și a capului de imprimare, această condiție poate să nu fie îndeplinită. Este necesar să creșteți mișcarea pernei în pătuț. Pentru a face acest lucru, va trebui să scoateți sau cel puțin să mutați pompa - deșurubați cele două șuruburi și apăsați cele două zăvoare.

Apoi scoateți arcul care strânge suportul pentru pătuț, scoateți ansamblul pernă pentru pătuț și deconectați tubul care se extinde din suport. Apoi, folosiți un cuțit pentru a tăia secțiunile corpului tamponului și patului cu aproximativ 1,5 mm în locurile potrivite, mărind cursa verticală a tamponului. Apoi puneți unitatea la loc. Deoarece atunci când folosim cartușe neoriginale, curățarea automată a duzelor și inițializarea cartuşelor au condus la rezultate ciudate, am decis să deconectam pompa de la tampon, pentru care am folosit o bucată de tub și un tee. Pentru a elimina excesul de cerneală sau atunci când spălați manual tamponul, puteți conecta o seringă la tee sau pur și simplu țineți-i orificiul cu degetul și, rotind arborele de alimentare înapoi (cu roata din față stânga), porniți pompa imprimantei. .

15. Reasamblați imprimanta în ordine inversă. La instalarea arborelui de alimentare, curățați cu grijă scaunele de așchii și praf și aplicați un strat de unsoare pe acestea și pe zonele corespunzătoare ale arborelui. După instalarea arborelui, trebuie să reglați tava de alimentare. Prin slăbirea șuruburilor care fixează tava de pereții laterali ai carcasei, folosind o placă rigidă de o dimensiune adecvată (de exemplu, o bucată de fibră de sticlă), trebuie să vă asigurați că mișcarea plăcii din tava de alimentare de-a lungul alimentului. arborele și de-a lungul arborelui din tava de ieșire este netedă, fără diferențe de înălțime. De asemenea, trebuie să vă asigurați că ghidajele tăvii de alimentare sunt strict paralele și perpendiculare pe arborele de alimentare. După găsirea acestei poziții a tăvii de alimentare, șuruburile trebuie strânse și, de preferință, fixate pe partea piuliței cu o picătură de lac. Apoi continuați asamblarea. Pe partea dreaptă, din cauza deplasării în sus a glisierei, orificiul de montare nu va coincide cu orificiul din suportul carcasei - puteți pili gaura și fixați diapozitivul cu un șurub sau îl puteți lăsa așa cum este.

Am instalat tava de tampon absorbant, scurtand anterior stalpul din dreapta, in locatia initiala, fixand-o in doua puncte cu adeziv termofuzibil. Sursa de alimentare nu se potrivea în poziția inițială, așa că nu am găsit nimic mai bun decât pur și simplu fixarea cu o cravată de plastic pe stâlpul din stânga cadrului imprimantei. Am înșurubat panoul de comandă la clema de pe sursa de alimentare.

Tava de ieșire originală face ca foaia să iasă îndoită, așa că trebuie îmbunătățită pentru a se asigura că foaia iese fără probleme și orizontal. Pentru a face acest lucru, puneți ceva mai puțin de 3 cm înălțime sub tavă și puneți câteva reviste groase sau un teanc de hârtie pe tavă. Cu toate acestea, după ceva timp, am înlocuit acest design cu o tavă făcută din carcasa unui DVD player nefuncțional. Ce trebuie făcut cu carcasa pentru a o transforma într-o tavă este clar din fotografii, totuși, aici toată lumea își poate folosi imaginația și materialul disponibil.

Rezultat:

Deplasați slide-ul în sus la b O o valoare mai mare decât cea descrisă mai sus este asociată cu unele dificultăți. Zonele cu probleme sunt cel puțin senzorul de poziție a arborelui de alimentare, suportul din dreapta al riglei căruciorului și unitatea de parcare. Poate si altceva. Ca urmare, grosimea materialului pe care poate imprima o imprimantă modificată este undeva în jur de 2 mm sau puțin mai mult, prin urmare, cu un PCB de 1,5 mm grosime, substratul nu trebuie să fie mai gros de 0,5 mm și ar trebui să fie rigid. suficient pentru a muta semifabricate pentru plăcile de circuite imprimate. Cartonul gros, de exemplu, dintr-un dosar pentru hârtii, s-a dovedit a fi un material potrivit și accesibil. Căptușeala trebuie tăiată exact la lățimea tăvii de alimentare, deoarece orice mișcare orizontală va afecta precizia tipăririi. În cazul nostru, substratul s-a dovedit a avea o dimensiune de 216,5 pe 295 mm. Unitatea de alimentare originală nu poate fi utilizată, așa că căptușeala trebuie plasată manual sub rolele de presiune, dar senzorul de hârtie nu trebuie activat. Din aceasta cauza va trebui facuta o decupare in substrat pentru antena senzorului de hartie, in cazul nostru la o distanta de 65 mm de marginea dreapta, 40 mm adancime si 10 mm latime. În acest caz, imprimarea începe la o distanță de 6 mm de partea inferioară a decupajului, adică 6 mm înainte de marginea suportului pe care o detectează imprimanta. De ce este așa - nu știm. Pentru a fixa piesele de prelucrat pe substrat, este convenabil să utilizați bandă adezivă cu două fețe. Rolele de presiune apasă substratul pe rola de alimentare cu mare forță, astfel încât, pentru o imprimare lină, rolele nu trebuie să se deplaseze sau să se deplaseze de pe piesa de prelucrat. Pentru a asigura această condiție, înainte, după și eventual pe părțile laterale ale piesei de prelucrat, este necesar să se lipească material cu aceeași grosime. Acest lucru va facilita, de asemenea, poziționarea piesei de prelucrat pentru imprimare în serie și/sau duplex.

Cartușele originale s-au terminat destul de repede, dar în general rezultatele utilizând cerneala originală au fost foarte bune bun. Cu toate acestea, s-a decis să achiziționeze cartușe reîncărcabile și cerneluri compatibile.

Sufletul nu s-a odihnit pe asta; s-a încercat modificarea cernelii pentru a crește conținutul de component polimeric din ea. Ca urmare a acestor experimente, duzele cu cerneală neagră au fost înfundate cu 90%, cu cerneală magenta cu 50%, o duză din rândul „galben” nu a funcționat și doar duzele cu cerneală cyan au rămas pe deplin funcționale. Cu toate acestea, pentru tipărirea șabloanelor, este suficientă o singură culoare. Deoarece cerneala magenta a arătat cele mai bune rezultate, acestea au fost reumplute în cartuşul cyan.

1. Pregătiți suprafața piesei de prelucrat. Dacă este relativ curat, atunci este suficient să-l degresați cu acetonă. În caz contrar, se degresează, se curăță cu un burete abraziv și, pentru a forma un strat de oxid, se da la cuptor pentru 15-20 de minute la o temperatură de 180°C. Apoi se răcește și se degresează cu acetonă.

2. Folosind bandă adezivă cu două fețe și resturi auxiliare de textolit, fixați piesa de prelucrat pe substrat.

3. Convertiți șablonul într-o culoare pură care va fi folosită pentru imprimare. În cazul nostru - în albastru (RGB = 0, 255, 255). Efectuați un test de imprimare (nu întreg șablonul, ci doar punctele dimensionale, de exemplu colțuri), dacă este necesar, corectați poziția șablonului în programul utilizat pentru imprimare, spălați rezultatul anterior cu acetonă, repetați procedura de corectare daca este necesar.

4. Imprimați șablonul pe piesa de prelucrat. Cele mai bune rezultate au fost obținute cu următoarele setări:

5. Uscați piesa de prelucrat la aer timp de 5 minute, puteți folosi un uscător de păr pentru a o accelera. Apoi desprindeți piesa de prelucrat de substrat și efectuați fixarea preliminară în cuptor timp de 15 minute (timpul de la pornirea cuptorului) la 200°C la vârf. Răciți piesa de prelucrat.

6. Pentru poziționarea precisă a celui de-al doilea strat, puteți găuri mai multe găuri cu diametru mic, de exemplu, 1 mm în diametru, la punctele de atașare ale viitoarei plăci. Asigurați piesa de prelucrat cu suprafața pentru al doilea strat în sus și aplicați bandă adezivă cu două fețe pe zonele complet vopsite ale primului strat. Dacă piesa de prelucrat este strâns cuprinsă între două plăci din față și din spate, atunci nu este necesară utilizarea unei benzi cu două fețe. Degresați piesa de prelucrat cu acetonă.

7. Efectuați poziționarea și imprimarea - repetați pașii 3 și 4.

8. Uscați piesa de prelucrat la aer timp de 5 minute, puteți folosi un uscător de păr pentru a accelera. Apoi detașați piesa de prelucrat de substrat, fixați-o pe suporturi, de exemplu, din agrafe, introduceți-o în cuptor și efectuați fixarea timp de 15 minute (timpul de la pornirea cuptorului) la 210 ° C la vârf. . Răciți piesa de prelucrat.

9. Inspectați piesa de prelucrat, vopsiți peste zonele cu un strat suspect de subțire de cerneală (de exemplu, lângă găuri sau particule de praf blocate) cu un marker rezistent la apă. Gravați piesa de prelucrat. Pentru a vă asigura că suprafața piesei de prelucrat menține o distanță față de fundul recipientului, puteți introduce scobitori în găuri (1 mm în diametru utilizate pentru poziționarea celui de-al doilea strat), astfel încât vârful ascuțit să se extindă cu 1,5-2 mm și mușcă-l pe cel gros la aceeași înălțime. Când gravați, întoarceți periodic placa și verificați-i pregătirea.

Spălați cerneala cu acetonă.

Notite importante.

1. Pentru ca cerneala folosită să devină rezistentă la soluția de gravare, aceasta trebuie păstrată aproximativ 15 minute (timpul de la pornirea aragazului) la o temperatură de aproximativ 210°C la vârf (obținut cu ajutorul unui termocuplu situat lângă la piesa de prelucrat). Intervalul este îngust, deoarece atunci când este depășit cu 5-10 ° C, textolitul începe să se prăbușească, iar când este prea scăzut, cerneala este spălată cu soluția de gravare. Condițiile exacte dintr-un anumit caz trebuie determinate empiric. Pentru control, puteți folosi un test cu tampon de bumbac. Dacă un tampon de bumbac umezit cu apă se spală cu ușurință de cerneală, atunci trebuie să creșteți temperatura; dacă nu se spală sau se pete doar ușor, atunci a fost dobândită rezistență la soluția de gravare. Dacă chiar și un tampon de bumbac umezit cu acetonă are dificultăți în îndepărtarea cernelii, înseamnă că rezistența la soluția de gravare este foarte bună. Astfel puteți selecta cerneala și condițiile de întărire care dau cele mai bune rezultate. Rețineți că am folosit o sobă electrică grătar, a pornit doar elementul de încălzire superior, iar când cerneala a fost în sfârșit fixată, termostatul aragazului a fost setat la 220°C.

2. Reproductibilitatea imprimării ajunge la aproximativ 0,1 mm, așa că, dacă este necesar, o puteți imprima a doua oară deasupra primei părți a șablonului, cu uscare intermediară direct pe suport cu un pistol cu aer cald (cu temperatură reglabilă) sau o casă. uscator de par setat la temperatura maxima. Uscarea este necesară pentru ca rolele de presiune să nu lubrifieze stratul anterior.

3. Producerea a două fețe se poate face secvenţial. Mai întâi, imprimați și fixați prima față și protejați folia pe a doua, de exemplu, cu vopsea acrilică spray. Gravați prima față, spălați protecția de pe a doua cu acetonă, imprimați și asigurați a doua față, protejați prima cu vopsea, gravați a doua față și spălați protecția de pe prima.

4. Trebuie să imprimați după cum urmează: mai întâi trimiteți lucrarea de imprimare, așteptați până când imprimanta raportează că nu există hârtie, apoi glisați cu grijă substratul cu piesa de prelucrat fixată sub rolele de presiune, rotind arborele de alimentare cu roata din față pe stânga, apoi apăsați butonul de continuare imprimarea. Dacă există pauze scurte între sesiunile de imprimare, imprimanta nu va efectua o procedură scurtă de curățare, astfel încât mai întâi puteți încărca substratul cu piesa de prelucrat și apoi trimiteți lucrarea la imprimare.

5. Trebuie respectată o curățenie deosebită, deoarece orice fir de praf care intră pe cerneala umedă pe piesa de prelucrat poate duce la un defect.

Mai multe plăci de circuite imprimate pe două fețe au fost produse folosind această metodă și, deși, pistele la Cu toate acestea, mai degrabă decât 0,5 mm nu au fost utilizate, posibilitatea de a obține piste cu o lățime de 0,25 mm a fost demonstrată în zonele de testare, iar aceasta nu este în mod clar limita acestei metode.

P.S. Un exemplu de placă cu două fețe cu șine de 0,25 mm (în timpul proiectării au fost stabilite standardele de 0,25 mm pentru lățimea șinelor și pentru goluri, dar la finisarea manuală distanțele dintre șine au fost mărite cât posibil). Rețineți că atunci când faceți plăci cu două fețe, este aparent mai sigur să imprimați și să gravați laturile secvenţial. Partea 1:

Partea 2:

Pot fi observate trei tipuri de defecte:

1. Distorsiunea liniară, care aparent este cauzată de faptul că o parte a fost imprimată într-un mod rapid cu două treceri, iar cealaltă într-un mod lent cu o singură trecere. Adică, este mai bine să imprimați ambele fețe în același mod.

2. În unele locuri, urmele sunt puțin mai largi din cauza răspândirii cernelii. Acest defect poate fi evitat prin pregătirea cu grijă a suprafeței - degresați cu o bucată de cârpă înmuiată în acetonă, apoi ștergeți bine cu un tampon de bumbac uscat.

3. Pe o margine, urmele și plăcuțele de contact erau vizibil mai gravate. Acest lucru s-a întâmplat din cauza supraîncălzirii, ca urmare a căreia cerneala a devenit foarte închisă și a început să se desprindă. Aceasta înseamnă că este necesar să monitorizați cu atenție uniformitatea încălzirii (alegeți un loc în aragaz unde încălzirea este mai uniformă) și în niciun caz să nu permiteți supraîncălzirea - cerneala ar trebui să se întunece vizibil, dar să nu dobândească o nuanță de sulf închis.

Cu toate acestea, aceste defecte nu s-au dovedit a fi critice și, ca urmare, fără nicio corecție a cablajului, am primit un dispozitiv complet funcțional.