Выбор термопасты для macbook pro. Делюсь опытом. Как я делал профилактику MacBook Air своими руками. Сервисный центр? Нет уж, я сам

Сегодня на тесте — два образца.

Суть теста проста: мы взяли Macbook Pro 13’’ и поочередно наносили на кристаллы разные термопасты (двух видов). При помощи виджета iStat Pro мы фиксировали температуру CPU при выполнении типовых задач.

Образец №1 — Термопаста КПТ-8 (теплопроводность — 0,8)

Отметим температура CPU после включения Macbook Pro.
Так называемый «холостой ход» — ноутбук включен, работает только операционная система и iStat Pro, никакие другие приложения не запущены:

Оценим температура CPU после просмотра десятиминутного ролика на YouTube в формате HD (1080p):

Посмотрим теперь как выглядит сама термопаста КПТ-8 под радиатором. Разбираем Macbook Pro.
На снимке видно, что даже после непродолжительной работы «под нагрузкой» в термопасте КПТ-8 местами появились пузыри.
А это снижает эффективность работы системы охлаждения.

Образец №2 — Термопаста Keratherm® KP92 (теплопроводность — 10)

Наносим термопасту на кристаллы:

Проверяем температуру CPU на «холостом ходу»:

А теперь посмотрим на температуру процессора при использовании термопасты Keratherm® KP92 в режиме просмотра видеоролика на YouTube в формате HD (1080p):

Возникла интересная ситуация: при работе «под нагрузкой» ноутбуку даже не пришлось менять режим работы вентиляторов.
Но мы все же решили «загонять» Macbook Pro и заставить его разогреть процессор и «продуть балласт».
И это нам удалось, но только после просмотра трех роликов подряд (на YouTube, все в том же HD формате 1080p)

Итоги наших опытов: термопаста Keratherm® KP92 продемонстрировала прекрасные результаты по оптимизации температурного режима кристаллов процессора. Более высокая теплопроводность термопасты Keratherm® KP92 позволяет повысить порог нагрузки на процессор без риска его перегрева. Для профилактики и ремонта системы охлаждения компьютеров мы в MacFix выбрали термопасту Keratherm® KP92.

Помните — профилактика всегда дешевле, чем ремонт!

Статья подготовлена по результатам ремонтных работ сервисного центра MacFix.

Подробнейшее руководство для тех, кто решился.

Цикл жизни ноутбуков Apple значительно дольше, чем у конкурентов. С этим трудно поспорить, особенно если речь идет о моделях, выпущенных 3–4 года назад и раньше. Максимум алюминия, продуманная эргономика, расположение всех элементов – именно такие девайсы смотрят на нас с прилавков магазинов.

А где-то в параллельном измерении стоят пластиковые тяжеловесы со спорными дизайном, жуткими аксессуарами, но зато более лояльным ценником.

Сейчас ситуация выровнялась. Конкурирующие с Apple бренды тоже научились делать красивые вещи и есть ряд параметров, по которым некоторые модели ноутбуков даже превосходят «эталонные MacBook».

Но любая техника рано или поздно требует профилактики. Пришла очередь заниматься таковой и мне.

Почему я решился

Примечание . Техническую часть вопроса, терминологию и эстетику сервисных центров я специально оставил за гранью этой статьи. Любому из нас важен результат.

В моем распоряжении топовый 13-дюймовый MacBook Air 2011 года . Пять лет назад это была «зверь машина», процессор которой (а тут i7 1,8 ГГц) перемалывал любую нагрузку в пух и прах. 4 ГБ оперативной памяти – тогда это еще был логичный стандарт, да и сегодня его хватает для всех повседневных задач.

Предыдущий владелец относился к этой «рабочей лошадке» с должным трепетом, а последние два с лишним года его эксплуатирую «в хвост и гриву» я. За это время MacBook вскрывался один раз, мной. После удаления прослойки пыли с области кулера (мы все любим работать на коленях и мягких подушках) ноутбук был благополучно закрыт, но хватило этого ненадолго.

Проблема 1: Сковородка с промышленным вентилятором

В моем привычном рабочем режиме в OS X запущен с десяток всевозможных приложений, среди которых: текстовый редактор, Photoshop, браузер Safari вперемежку с Opera (в каждом по 10–15 вкладок), почта, пять мессенджеров, iTunes, пару окон Finder. Все это работает относительно стабильно первые полчаса. А потом начинается настоящий ад.

Кулер раскручивается на максимум (а это добрые 6500 оборотов в минуту), клавиатура прогревается до температуры, которая вызывает дискомфорт в работе. Приложения начинают играть в матрицу и реагируют с раздражающим запаздыванием… Это начало бесить – работать так невозможно!

Ради практического интереса устанавливаю приложение iStat Menus [Скачать ] и с удивлением наблюдаю следующую картину.

На приведенном скриншоте температура достигает 96 градусов . Напомню, что в этот момент я не занимаюсь видеомонтажем или обработкой тяжелых файлов. В момент такой нагрузки значение температуры пересекало отметку в 105 градусов .

Чем это чревато ? Слишком высокая температура может стать причиной выхода из строя любого из элементов на плате ноутбука. Начинается логичная деградация комплектующих: конденсаторов, резисторов, кристаллов и рано или поздно вы просто столкнетесь с преждевременной кончиной MacBook.

Ремонт или замена материнской платы – это недешевое удовольствие, поэтому настоятельно рекомендую периодически проверять температуру с помощью вышеуказанной утилиты.

Проблема 2: Я расскажу вам, как убить аккумулятор

Работать за большим монитором намного приятнее. Помещается много окон, можно эффективно расположить рабочее пространство, радуют реалистичные цвета достойной матрицы (эра ЭЛТ уже в далеком прошлом) и не так устают глаза. Нормальные люди для такой цели покупают Mac Mini или Mac Pro. Наш человек – подключает ноутбук через Display/Thunderbolt Port, дополняет это фирменной Apple Keyboard и Magic Trackpad, и чувствует себя «победителем по жизни».

К кому отношусь я, думаю, вы уже поняли. 24 часа в сутки MacBook красуется на моем рабочем столе, никогда не выключается (благо энергопотребление у него минимально) и все это время подключен к сетевому адаптеру.

После покупки уже мой MacBook Air мог похвастать тремя часами автономной работы. Полгода эксплуатации в режиме «системный блок» и время автономной работы сократилось до 40 минут, а количество циклов заряда перевалило за отметку в 650 . Посмотреть можно в меню Об этом Mac -> Отчет о системе -> Количество циклов перезаряда .

На официальном сайте Apple указана гарантия на сохранение 80% емкости после 1000 циклов подзарядки , но, видимо, инженеры компании подразумевают более адекватный вариант эксплуатации.

Подробнейшая инструкция для тех, кто решился.

Не повторяйте моих ошибок и относитесь к аккумулятору вашего Mac бережно. Как это делать расскажу ниже.

Чем это чревато ? Ты чувствуешь себя постоянно привязанным к розетке, а на вопрос: «У тебя есть ноутбук», попросту затрудняешься ответить.

Вердикт. Решено – настало время генеральной профилактики. Первый пункт в списке – замена термопасты на процессоре со всеми вытекающими устранениями пыли. Второй – замена аккумулятора .

Сервисный центр? Нет уж, я сам

Индустрия компьютерных услуг сегодня развита отлично. Один звонок и за вашим Mac приедет представитель сервисного центра, сам заберет его, потом в течение суток сделают «полное ТО» и доставит обратно. Вариантов сценария тут масса и вы всегда можете найти компанию или специалиста, который сделает ваш MacBook «как новенький». Вопрос в том – насколько качественно?

Да, многие именно так и поступают – отнес в центр и пусть разбираются. Мне, как человеку, который интересуется техникой, технологиями и особенно всем, что связано с Apple, стало интересно сделать все самостоятельно .

Моий читатели сейчас разделятся на две группы: на тех, кто скажет: «Да в чем тут геройство-то – час работы и все готово» и тех, кто покрутит у виска со словами: «Ну, давай, все равно криво сделаешь. В этом вопросе нужен специалист». Думаю, найдется и третья категория, которая поддержит мое желание лезть туда, куда не положено.

Покупка батареи и термопасты

Итак, мне нужен новый аккумулятор для MacBook Air 13‘’ 2011 и термопаста . Кроме слухов и убеждений, что везде подделки, и оригинала не существует (и в этом есть доля правды) в аккумуляторном вопросе у меня предьявить рынку нечего. С термопастой все решается проще и по принципу «да помогут мне форумы».

Первое и самое важное - выяснить, какая модель батареи установлена конкретно в вашем MacBook . Информацию можно легко найти в интернете, указав точное название модели и год выпуска (не забудьте про диагональ экрана), но лучше всего собственными глазами увидеть необходимый серийный номер.

Для того, чтобы открыть MacBook, нам нужна нестандартная (для прочей бытовой техники) отвертка формата Torx T5 или «звездочка».

В идеале нужно иметь сразу две отвертки: T5 для открытия крышки ноутбука и T4 для отсоединения внутренних винтов, которые удерживают батарею, кулер и радиатор. Так крепежные винты не будут испытывать износа от неподходящего формата отвертки.

С помощью отвертки T5 осторожно открутите 10 винтов:

Два центральных верхних винта длиннее 8 других – не забудьте об этом при обратной сборке.

Теперь определяем модель батареи.

В модели MacBook Air 13‘’ 2011 года установлен аккумулятор под номером A1405 . А дальше дело техники – ищите наиболее подходящий магазин в интернете и заказывайте нужную вам модель. Найти «100% оригинал» – это скорее похоже на миф, поэтому отнеситесь к китайской маркировке и иероглифам на аккумуляторе спокойно. В конце-концов, и ваш MacBook гордо несет на себе надпись с тыльной стороны корпуса: Made in China.

По поводу термопасты. На рынке есть немало достойных вариантов:

• Glacial Stars Ice Therm I
• Arctic Cooling MX–2
• DEEPCOOL Z3
• Arctic Silver Ceramique 2
• Cooler Master IC Essential E1
• КПТ-8 в конце концов – она весьма неплоха

При желании, вы можете заняться детальным разбором эффективности каждой из предложенных выше паст. Лично у меня времени на доскональное изучение не было - работа остановилась, а раскрытый Mac ждал операции.

Мой выбор пал на Cooler Master IC Essential E1 сразу по нескольким причинам. Во-первых, она немного дешевле распиаренной Zalman, во-вторых, по многочисленным отзывам, прекрасно справляется с охлаждением.

Наконец, вы покупаете полноценный набор для самостоятельно прокладки пасты: сам тюбик со «спасительной субстанцией», спиртовую салфетку и лопаточку для разравнивания слоя пасты на процессоре. Цена вопроса – около 600 рублей, но объема тюбика хватит на десяток-другой процессоров.

Меняем аккумулятор

Все, что нужно для профилактики - на руках. Отвертка Torx T4/T5, новая батарея, термопаста, руки и полное сосредоточение.

Единственное, чего нет на фотографии - деревянной палочки или зубочистки для отключения шлейфов. Ни в коем случае не используйте для этого металлическую отвертку.

Перед началом работы сразу же отключите шлейф, ведущий к аккумулятору .

Откручиваем винты по периметру аккумулятора. Не поленитесь взять лист А4 и схематически зарисовать расположение каждого винтика. У них разная длина и резьба, и при обратной сборке есть риск вкрутить что-то не туда, тем самым, проткнув корпус устройства.

Я сделал так:

Для разборки нужно открутить ровно пять винтов, используя отвертку Torx T4 .

Изымая батарею, будьте предельно осторожны и старайтесь придерживать ее сразу со всех сторон. Под собственным весом аккумулятор может сломаться.

Оригинал и только что приобретенный «100% оригинал» ничем друг от друга не отличаются.

Единственное, что бросается в глаза – отсутствие на приобретенной батарее пластикового хвостика для извлечения.

Не критично, переживем.

Устанавливаем новую батарею на место и фиксируем винтами, согласно нашей схеме. Каждому винтику – свое место. Старайтесь не прилагать силы, умеренного поворота отвертки вполне достаточно.

После установки аккумулятора шлейф не подключаем , ведь впереди самая трудоемкая часть профилактики – замена термопасты.

Меняем термопасту

С помощью зубочистки осторожно подденьте шлейф, расположенный над кулером. Он приклеен к корпусу кулера, поэтому потребуется небольшое усилие, чтобы оторвать его.

Опять же, с помощью зубочистки отключите миниатюрный шлейф кулера, легонько приподняв лапку и вытащив его.

Теперь с помощью все той же отвертки Torx T4 откручиваем три винта, удерживающих кулер и осторожно извлекаем его.

Переходим к съему радиатора. Тут нас ждут уже четыре винта. Постарайтесь запомнить усилие, которое пришлось приложить для их срыва - при обратной сборке нужно будет затянуть винты точно так же.

После того, как вы открутите 4 винта, не снимайте радиатор . Он зафиксирован еще в одной и весьма проблемной части.

Возле кулера, в самом углу, есть опасная зона – миниатюрный проводок, под которым расположен фиксирующий кулер винт.

Осторожно отодвиньте провод в сторону и открутите шуруп. Главное – ничего не повредить. Извлеките радиатор, расшатывая из стороны в сторону и освобождая резинку-уплотнитель.

Откручивая винты, сделайте еще один схематический рисунок с их расположением. Это важно ! Винты отличаются друг от друга.

С помощью баллончика со сжатым воздухом или спринцовки избавьтесь от пыли, образовавшейся на решетке радиатора. Разумеется, тоже самое следует выполнить и с кулером.

Доступ к кристаллу процессора обеспечен!

Да, то, что осталось от заводской термопасты не могло спасать MacBook от перегрева. Она высохла и не обеспечивает должного термоотвода.

С помощью ватного диска и спирта тщательно вытираем процессор (до зеркального блеска) и радиатор.

Мы подошли к самому ответственному моменту - нанесению термопасты. Столкнувшись с самостоятельной заменой пасты, многие пользователи сталкиваются с проблемой: какое оптимальное количество термопасты следует наносить ?

Для того, чтобы понять, для чего вообще нужна термопаста, посмотрите на эту картинку:

Цель замены термопасты – обеспечить сглаживание и заполнение микротрещин на поверхности процессора и радиатора. Она нужна не для того, чтобы быть прослойкой между ними. Поэтому с подходом: «Больше положу – лучше остужу» вы сделаете только хуже. Термопаста очень быстро высохнет и перестанет выполнять свою функцию, потеряв необходимые физические свойства.

Распределить пасту нужно тончайшим слоем по всей поверхности процессора. Примерно такое количество:

Затем, с помощью лопаточки разравниваем термопасту.

Когда все будет готово, не спешите сразу же накладывать радиатор. Примерьте его расположение и особое внимание уделите резиновому уплотнителю. Он должен входить в паз материнской платы.

Только после этого вы сможете правильно установить радиатор. Будьте осторожны при вкрутке углового винта (там, где опасный провод). Не слишком усердно затягивайте винты, делая это постепенно с каждой стороны.

При установке аккумулятора убедитесь, что еле заметный паз на штекере защелкнулся.

Закрываем тыльную металлическую крышку, закручиваем десять винтов по периметру.

Сборка завершена!

Эффект замены термопасты, аккумулятора и несколько советов

Проделав все, что описал выше, я самостоятельно выполнил профилактику любимого MacBook Air. Но вопрос, который волновал меня еще до того, как все это затеять – эффективность мероприятия.

Рассказываю.

Термопаста. До замены термопасты температура ноутбука редко опускалась ниже 95–100 градусов. Кулер работал на полную даже про отказе от запуска приложений, а температура, до которой нагревался корпус, делала работу невозможной.

Печатаешь текст в редакторе – 92–94 градуса, запускаешь Safari – все также. Открываешь Final Cut – покоряется отметка в 105 градусов. Кулер работает, но толку от него нет. Он не охлаждал!

Замена термопасты и прочистка кулера подействовали магически. Он перестал шуметь! При запуске тяжелых приложений MacBook моментально нагревается, неспешно раскручивается кулер и в течение минуты – падает. А температурные показатели теперь выглядят так:

• Работа в Final Cut Pro X (видеомонтаж) – 94–97 градусов
• Серфинг, музыка, мессенджеры, Photoshop – 70–80 градусов
• Работа в текстовом редакторе – 40–45 градусов.

Температура в комнате – жаркий летний день, около 23–25 градусов.

Последнего показателя я не видел на своем MacBook Air НИКОГДА. Работать в полной тишине - это настоящее наслаждение. Вас ничто не отвлекает, не донимает и не раздражает. Стоила ли игра свеч? Однозначно!

Аккумулятор . 40 минут – это максимум, который я мог себе позволить без розетки. После включения, новый аккумулятор был заряжен на 52%. Все мы наслышаны о калибровке, с которой связаны постоянные споры и домыслы.

Калибровать батарею НУЖНО . Конечно, если вас интересует ее адекватная дальнейшая работа. Что я делал после первого включения:

• Сразу же подключил адаптер питания и зарядил аккумулятор до 100%
• Разрядил до 10% и повторно зарядил до 100%
• Повторил цикл 3 раза

Все, этого достаточно. Не удивляйтесь, если программа iStat Menu будет постоянно показывать разные значения емкости аккумулятора и его здоровья. Это нормально до момента, пока аккумулятор не раскачается, а на это может потребоваться около 20–25 циклов разряда/заряда.

При эксплуатации аккумулятора старайтесь работать в режиме 20-100%. Не доводите аккумулятор до полной разрядки и прекращайте работу после того, как Mac выдаст уведомление о критическом заряде . Старайтесь снимать MacBook сразу после того, как он зарядился на 100%. Так вы сможете не беспокоиться о времени автономной работы и деградации батареи в течение нескольких лет.

Разумеется, это лишь рекомендация. Современные аккумуляторы (а уж тем более от Apple) оснащены необходимыми контроллерами защиты и обеспечивают максимальный срок эксплуатации и без лишних «танцев с бубном». Техника Apple создана для комфорта, а придерживаться или нет советов по эксплуатации – решать вам.

Во время окончания работы над этой статьей мой Mac обещает проработать еще 4 часа 15 минут. Количество полных циклов заряда – 7. Показатель температуры – 46 градусов (я работаю на коленях). Скорость вращения кулера – минимальные 2000 оборотов в минуту, но складывается ощущение, что он вообще не работает.

(4.75 из 5, оценили: 4 )

Вам понадобится

• - Набор отвёрток: с крестообразным шлицем, с шлицем типа "звёздочка" и "три луча".
• - Пинцет.
• - Термопаста.
• - Мягкая ткань и спирт для очистки старой термопасты.

Инструкция

Первым делом отключим шнур питания и перевернём Macbook "пузиком" вверх. Открутим все винты по периметру. Они все откручиваются отвёрткой типа "крест". Три винта длинные, запомните, где они располагаются.
Снимаем нижнюю крышку и откладываем в сторону.

Отключаем шлейф аккумуляторной батареи. Важно сделать это в первую очередь. Разъём довольно большой, и вставляется туго. Тянуть его нужно вверх, по направлению от материнской платы.
После этого откручиваем 2 винта, которыми крепится аккумулятор. Они имеют шлиц типа "3 луча". Если у вас нет такой отвёртки, то можно попробовать открутить чем-то другим из подручных средств. Аккумулятор будет мешать вытащить материнскую плату, поэтому снять его нужно обязательно.

Теперь отключаем все шлейфы, идущие от материнской платы к периферийным устройствам. В основном они все отключаются просто, если потянуть их вверх.
Кабель экрана держится с помощью специальной рамки. Тянем её вверх, а затем вытягиваем коннектор из гнезда по направлению в сторону от центра материнской платы.
Разъёмы клавиатуры и подсветки клавиатуры также не простые. Они имеют прижимные панельки, которые нужно отогнуть вверх, а после этого шлейфы легко вынимаются из разъёмов.

Отсоединяем шлейф кулера, потянув по направлению вверх. Откручиваем 3 винта, которыми крепится кулер. Достаём кулер из углубления, в котором он расположен. Сейчас его можно почистить, наверняка в нём скопилось некоторое количество пыли.
Кроме того, откручиваем 1 винт динамика, который расположен рядом с кулером.

В принципе, модули оперативной памяти не помешают, но для удобства лучше их тоже снять.

Теперь открутим все винты, которыми крепится материнская плата. Они имеют шлиц типа "звёздочка".
Кроме того, необходимо открутить 2 винта, которыми крепится гнездо питания. Оно расположено в углу корпуса макбука.

Приподнимаем материнскую плату от себя. Действуем очень аккуратно, т.к. снизу к ней крепятся ещё 2 кабеля. Они оба отсоединяются, если потянуть их вертикально от платы. После этого материнская плата полностью в нашем распоряжении.

Кладём материнскую плату на ровную поверхность процессором и радиатором вверх. Откручиваем 3 винта, которыми радиатор прижимается к центральному процессору.

Всякий раз, по любым причинам, заставляющим вас удалить или заменить теплоотвод, проверьте термопасту и при необходимости замените ее. Если вы этого не сделаете, то ноутбук может впоследствии сильно нагреваться и соответственно этим можно повредить компоненты материнской платы.

1.Проверьте нижнюю сторону удаленного теплоотвода:

Если на теплоотводе есть тонкое прозрачное покрытие, с предустановленной термопастой, то вам не нужно менять ее и не удаляйте это покрытие. Пропустите шаг 2 и перейдите к шагу 3, чтобы очистить лишнюю термопасту, которая может попадать на чипы. Затем перейдите к шагу 8.

Если вы устанавливаете новый теплоотвод, то на нем должны быть твердые пластиковые накладки с предустановленной термопастой. Пропустите шаг 2 и перейдите к шагу 3, затем к 8.

Если термопаста нанесена напрямую на медные колодки теплоотвода (как показано в шаге 2), то смотрите раздел далее.

Используйте черную ручку Apple, чтобы удалить лишнюю термопасту с микросхем и медных колодок теплоотвода.

3.Используя спиртовые салфетки, очистите зеркальную часть чипов. (Если вы устанавливаете новую материнскую плату, то можете пропустить этот шаг.)
Важно: будьте очень аккуратны и не повредите микросхемы руками.

4.Снова возьмите спиртовую салфетку и проделайте ту же самую процедуру с медными колодками теплоотвода.

5.Important: 1 шприц (922-7144) содержит от 0.3 до 0.35 кубических сантиметров термопасты. Для нанесения на 1 чип достаточно 0.1-0.12 куб. см. Соответственно 1/3 часть содержимого шприца должно остаться, т.к. ноутбук имеет 2 чипа. Исполтьзуйте 1/3 часть шприца на 1 чип. используя фломастер сделайте засечки на шприце, чтобы знать сколько термопасты вы нанесли.

6.Используя шприц, нанесите 0.1 куб.см.термопасты на центр чипа, как показано далее. Используйте то количество термопасты, которое находится до первой засечки на шприце.
Избегайте нежелательных контактов термопасты или рук с микросхемами.

7.Во время выравнивания теплоотвода на материнской плате, убедитесь что отверстия для винтов совпадают с отверстиями на материнской плате, затем немного прижмите сверху теплоотвод и закрутите винты.

8.Установите новый теплоотвод, соберите ноутбук и протестируйте компоненты на работоспособность.

9.Если вы поставили теплоотвод из набора, включающего в себя термогубку, убедитесь, что при установке термогубка находится за 2 разъемами подлкючения теплоотвода.

• Удостоверьтесь что все разъемы правильно и плотно прилегают друг к другу.

• Убедитесь что термогубка зполностью закрывает оба разъема (цвет и внешний вид губки может отличаться от того, что показан на рисунках)

Для эффективной и долговечной работы устройства замена термопасты MacBook Pro требуется не реже раза в 2-3 года. Если вы часто запускаете ресурсоемкие программы, процессор все это время находится в состоянии нагрева и изнашивается быстрее. Термопаста обеспечивает высокую теплопроводность и не позволяет устройству перегреваться.

Высохшая паста создает между радиатором и процессором воздушную прослойку, мешающую охлаждению. Кулер начинает работать активнее и шуметь, а при нагрузках все равно не справляется, и внутренние элементы нагреваются. Высыхание теплопроводящего состава неизбежно. Если ноутбуку более 2 лет, установите программу для отслеживания степени нагрева процессора. Так вы не упустите, когда понадобится отнести устройство в сервис для профилактики, замены пасты и чистки.

Когда нужна замена термопасты в MacBook Pro?

При незначительных, офисных нагрузках менять можно раз в 3-4 года. Периодическая работа в «тяжелых» приложениях и игры тянут больше ресурсов. В этом случае наносить новый теплопроводящий состав лучше раз в 1-2 года.

Когда требуется замена термопасты:

• кулер громко работает, повышенные обороты вентилятора;
• устройство периодически тормозит;
• нагревается корпус в области расположения процессора;
• ноутбук самопроизвольно выключается, не выдерживая нагрузки.

Замена термопасты MacBook Pro в сервисе «Доктор Мак»

У нас работают грамотные и опытные мастера-ремонтники с большим стажем и багажом знаний, которые используют современное ремонтное оборудование и детали от производителя. После произведенного ремонта мы всегда проверяем работоспособность устройства. Несовместимость запчастей исключена.

Процесс замены выглядит следующим образом:

• извлекаем материнскую плату;
• снимаем радиаторные панели с процессоров;
• счищаем старый высохший слой;
• наносим и распределяем новый состав;
• прикрепляем обратно комплектующие.

Дома без должной квалификации и опыта либо в непроверенных мастерских не рекомендуется менять термопасту, так как это может повлечь за собой серьезные последствия. Любое неправильное движение при контакте с материнской платой выведет ноутбук из строя. Ремонт или замена материнки обходится значительно дороже, чем смена теплопроводящего состава. Не рискуйте и доверяйте дорогостоящие устройства проверенным, надежным специалистам.

DrMac предлагает:

• бесплатную диагностику устройства;
• возможность срочного вызова и ремонта;
• гарантию на любые виды вмешательства;
• разумные цены на услуги.

Некачественная термопаста высыхает через месяц, а нанесение слишком толстого слоя способствует перегреву и порче внутренних элементов. В нашем сервисном центре специалисты используют только качественные материалы и инструменты для ремонта. Девайс прослужит вам долго и без проблем.