###
  • Programok
  • Biztonság
  • hírek
  • Érdekes
  • Tippek
  • hírek
  • Vélemények

    • Kiváló minőségű hangszórókat készítünk saját kezűleg. Csináld magad aktív számítógépes hangszóró. Három hangszóróval rendelkező készülékek

    13.09.2020 Tippek

    Egy nap úgy döntöttem, hogy összeállítok kiváló minőségű akusztikát egy kis helyiség megszólaltatásához, valamint közeli monitorként való használatra, amikor számítógépen hanggal dolgozom (hobbi). A fő követelmény a megfelelő hangzás a forráshoz képest. Nem úgy, hogy „kolbászos az alja”, vagy „cintányér csengett”, hanem megfelelő természetes hangzás. Tehát kiváló minőségű "polchangszórókat" gyűjtünk.

    A sávok száma

    Elméletileg az ideális rendszer egysávos. De mint minden ideális, ilyen rendszer nem létezik a természetben. Igen, ugyanennek a Vizatonnak nagyon jó minőségű szélessávú hangszórói vannak, de valamiért minden ismert gyártó kétirányú polcrendszert gyárt. És ha már padlóról van szó, akkor a 3 csík sem ritka. Itt nem volt különösebb kérdés - a klasszikus kétsávos változat: basszus és magas.

    Hangszóró kiválasztása

    A hangszórókkal szemben támasztott fő követelmény az optimális ár/minőség arány. Azok. nem lehet "olcsó" 500 rubelért, de nem észbontó "csúcs" 1000 dollárért. Ráadásul nem is siettem. Nagyon régen jött az ötlet, hogy saját kezűleg állítsam össze a „polcos hangfalakat”, és előre dobtam a csalit jó barátomnak, a „beteg” hangnak, akivel már egy ideje folyamatosan és eredményesen kommunikálunk ebben a témában. hosszú idő.

    Elsőként a HF - Vifa XT19SD-00/04 ring-rad jelentek meg. Ezek kiváló minőségű 4 ohmos magassugárzók, nagyon népszerűek az audiofilek körében. Egy szettre tervezték, de valamiért nem mentek és az én készletembe kerültek.

    Az LF második lett. A Soundstream Exact 5.3 készletből nagyon tisztességes középmélyhangok lettek. Itt olvashatsz egy kicsit róluk. Történt ugyanis, hogy a „magassugárzók” a telepítés során kiégtek, a magányos mélysugárzókra pedig maguktól nem volt szükség. Azonnal megvásárolták a présöntött alumínium kosárba szerelt 4 ohmos 5,5"-es középmély hangokat.

    Most, hogy vannak hangszórói, elkezdheti az akusztika létrehozását.

    Aktív Passzív?

    Mindegyik lehetőségnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Először is figyelembe kell vennie maguknak a hangszóróknak a kompaktságát és a kapcsolódó nehézségeket a korlátozott helyen történő elrendezésben. És nincs értelme kívülről szerelni. Másodszor, az egyes modulok, mint önálló komponensek a jövőben kombinálhatók, és könnyebben javítható is, ha valami történik. Harmadszor pedig az aktív hangszórók meglehetősen drágák. Mert ha tisztességes erősítőt készít (és néha minden esetben egyet), akkor drágább lesz, mint maga az akusztika. Ráadásul már volt erősítőm. De mindenesetre én a séma mellett vagyok - passzív akusztika + erősítő, ez sokoldalúbb.

    Hajótest méret számítása

    A hangszórók mellett döntöttünk, most meg kell értenünk, melyik tok az optimális számukra. A méretek kiszámítása a mélysugárzó hangjellemzői alapján történik. A gyártó honlapján nincsenek ajánlások, mert. A hangszórót elsősorban autóhangosításra szánták. Nincs értelme speciális felszerelést tartani ezekre a célokra, hacsak nem az Ön feladata. Ezért egy intelligens csávó egy speciális állvánnyal segít. A laboratóriumi vizsgálatok eredményeként 310 x 210 x 270 mm becsült tokméretet kapunk. A mérések során a fázisváltó paramétereit is számítottuk.

    Egyébként sok gyártó a honlapján közzéteszi a hangszórók ajánlott szekrényméreteit. Amikor ilyen információ rendelkezésre áll, akkor logikus a felhasználása, de ebben az esetben nem rendelkeztem ilyen adatokkal, ezért laboratóriumi kutatást kellett végeznem.

    Ház anyaga

    Véleményem szerint a tok legoptimálisabb anyaga az MDF. Akusztikailag semleges, és teljesítménye is valamivel jobb, mint a forgácslap. A rétegelt lemez is jó, de a minőségi rétegelt lemezt nem könnyű megtalálni, és drágább és nehezebb vele dolgozni. A test kiindulási anyagaként egy 22 mm-es MDF lapot választottak. Elvileg elég a szabványos 18-20mm, de úgy döntöttem, hogy csinálok egy kicsit a margóval. A merevség nem felesleges.

    Lakásépítés és tervezés

    Az egyik legfontosabb lépés. Mielőtt MDF-re menne, azt tanácsolom, hogy döntsön a tervezésről, hogy azonnal kérje meg az eladót, hogy vágja szét a lapot, és egy normál értékesítési helyen mindig vannak jó gépek pontos és egyenletes vágásokkal. Otthon ilyen vágást nehéz megszerezni.

    Szóval, tervezés. A hangszórók legalább olyan jól nézzenek ki, mint az "ipari" hangszórók, hogy ne legyen őrült kezek klubja. Hiszen nemcsak minőségi, hanem gyönyörű akusztikát is készítünk. Általában szép, érdekes és ugyanakkor szerkezetileg egyszerű akusztikai rendszerek Szinte soha. A gyönyörű akusztikát az olasz Sonus Faber készítette, lenyűgöző szépségű - Magico Mini. De mindegyik precíziós gépekkel készül, amelyek definíció szerint nincsenek otthon. Alternatív megoldásként rendelhet tokokat egy jó "szekrénykészítőhöz" kézzel és CNC-vel. Az ilyen munka 10 000 rubeltől függ attól függően, hogy hol és mit rendel. legfeljebb 30 000 rubel. anyagokkal együtt. Ha jó a szakember, akkor az oszlopok nem fognak rosszabbul, sőt jobban is kinézni, mint az „üzletek”. Ebben az esetben úgy döntöttem, hogy mindent magam csinálok. Ezért reálisan nézzük a dolgokat, és minden ferde, göndör vágás, stb. Azok. paralelepipedon lesz. A kiszámított méretek meglehetősen kellemes arányt adnak, a tervezési arány pedig már fél siker.

    Mit tervezzünk? Bár foglalkozás szerint kötődöm a tervezéshez, a 3D-s csomagokat finoman szólva is felületesen ismerem. Ugyanakkor a programnak inkább mérnökinek kell lennie, mint renderelésnek. Az erre a célra speciális "Kadas" túl nehéz és felesleges. A megoldást gyorsan megtaláltuk – az ingyenes SketchUp több mint alkalmas erre a célra. Annyira egyszerű és intuitív, hogy körülbelül egy óra alatt sikerült teljesen elsajátítani. Meg tudja csinálni a legfontosabb dolgot: gyorsan létrehozhat bármilyen formát, beállíthat méretet, egyszerű textúrákat használ. Úgy gondolom, hogy egy ilyen program ideális "otthoni" célokra. Ebben könnyedén megtervezhet például egy konyhát vagy akár egy kis házat.

    Íme a test felépítése:

    A kialakítás egyszerű. Hat fal összeragasztva. Elülső 2 kivágás a hangszóróknak. Hátul 2 kivágás található: egy fázisváltóhoz és egy sorkapocshoz. Egy 120x80-as téglalap jelzi a keresztezés helyét. Belül a fázisinverter egy másik fal a belső tér szélességében, merőlegesen a kivágás alá rögzítve:

    A rajz alapján a lap vágásának sémája jelenik meg:

    Hogyan fejezzük be a testet? A filmmel történő beillesztést azonnal kizárták - az akusztikának megfelelőnek kell lennie. A festést lehetőségnek tekintették. Elhagytam ezt az ötletet, mert. az ilyen oszlopok nem fognak minden enteriőrbe beférni (legalábbis a jelenlegibe nem). Több sokoldalúságot szeretnék. Ebben a tekintetben a természetes furnér alkalmasabb. De a furnérral teljesen ragasztott akusztika unalmasnak tűnik. Kombinált megoldás keresése:

    Általában jók a lehetőségek megjelenés, de pusztán építő jellegű nehézségeket okoznak. Ennek eredményeként úgy döntöttek, hogy az oldalfalakat kőris furnérral díszítik, a fennmaradó 4 falat pedig a kerület mentén bőrrel, pontosabban minőségi autóműbőrrel borítják be. A pishchal önmagában szép, de a mélynyomónak van egy konstruktív rátét a ház elülső oldalán, ami nem fog túl szépen kinézni. Ezért úgy döntöttek, hogy egy további dekoratív fedőréteget (gyűrűt) készítenek hozzá, amely a testhez nyomja, és ugyanakkor szépséget ad magának az oszlopnak. A tervezés és kivitelezés mellett döntöttünk.

    Eszközök

    Mielőtt rátérnénk a következő lépésre, felvázolom, milyen alapvető eszközökre van szükség a munkához:
    - Körlevél.
    - Elektromos kirakós.
    - Fúró.
    - Frazier.
    - Daráló.
    - Egyenes karok.
    E készlet nélkül jobb, ha tokokat rendel egy jó mesterembertől.

    fűrész vágott

    Tehát levágtuk az MDF költségvetési lapot. Már írtam, hogy jobb speciális gépeken fűrészelni - olcsó, de pontosan kiderül. De azóta Elhatároztam, hogy kívül-belül magam készítem el a tokot, majd a kísérlet tisztasága érdekében kézi körfűrésszel, kis darabokat pedig vezetőfűrésszel fűrészeltem. Ahogy az várható volt, a tökéletes vágás nem működött. Vágás után a falpárokat (bal-jobb, elöl-hátul stb.) páronként szereljük fel, köszörűvel és/vagy elektromos gyaluval beállítjuk, és négyzettel ellenőrizzük a merőlegességet. A jövőben pedig az összeszerelés során ragasztás után végre beállítják. 2-3 mm-es veszteség jelentéktelen. Ennek ellenére azt javaslom, hogy azonnal fűrészeljen „a tövénél”, így sok időt takaríthat meg.

    Tok összeszerelés

    A falakat PVA-val ragasztják és csavarokkal rögzítik. Először is ragasztjuk a tokot az elülső fal nélkül.

    Most van egy lyuk a sorkapocs számára, valamint egy letörés, hogy „megfulladjon”. Kezdetben a projekt szerint a sorkapcsot lent kellett volna elhelyezni. A folyamat során azonban világossá vált, hogy a keresztváltót a mélysugárzó nyílásán keresztül középre szerelni nem lenne túl kényelmes, ezért a sorkapocs furatát magasabbra, a keresztváltó helyét pedig lejjebb helyeztem.

    A „fedél rögzítése” előtt a belső részeket rezgésálló anyaggal kell ragasztani.

    Bezárhatja a dobozt.

    Most az egyik nagyon fontos lépés a lyukak kivágása a hangszórók számára az előlapon. Már mondtam, hogy az ideális hangszórórendszer egyutas. Miért? Mert terjedt jön a hang egy forrástól a hallgatóig időbeli eltérés nélkül a többsávos rendszer használatakor fennálló (elhanyagolható) távolságkülönbség miatt. Ezért a hangszórókat a lehető legközelebb helyezze el egymáshoz. Így a hangkép "sűrű" lesz. A furatokat úgy számoljuk ki, hogy a hangszórók élei közötti távolság kb. 1 cm legyen.A lyukakat körvezetős kirakófűrésszel fűrészeljük.

    A hangszórókat be kell süllyeszteni. Felhelyezzük a hangszórókat, és a szélük mentén körvonalazzuk az átmérőt a letöréshez. A letörés mélységét az egyes hangszórók átfedése méri. A letörést kézi maróval távolítottuk el. A fogásmélységet a megállóban állítottuk be. Nem használtak vezetőket, rétegről rétegre óvatosan eltávolították körben a vonalig. A "csikorgás" érdekében két "fül" is ki lett vágva a csatlakozókhoz.

    A letörések eltávolítása után felhelyezzük a sorkapcsot és a hangszórókat, majd vékony fúróval lyukakat fúrunk a jövőbeli önmetsző csavarokhoz. Nélkülük egyrészt maga az MDF „kiterülhet” a csavarok becsavarásakor, másrészt a végső telepítés során nehezebb lesz egyenletesen elhelyezni a hangszórókat. Nagyon sokáig gondolkodtam, hogyan állítsuk be a hangszórókat egymáshoz képest, és erre a sémára jutottam:

    A külső felületeken lévő csavarlyukakat a végső simítás előtt ki kell javítani. Én epoxit használtam. Annak érdekében, hogy ne várjak meg, amíg az egyik felület megkeményedik, minden felületet ragasztószalaggal lezártam, és felvettem a következőt. Amikor az epoxi megszáradt, átmentem a darálón.

    Végső

    A furnér régi időkből maradt meg, így nem kellett megvennem. A lapok nem voltak szélesek, ezért kiválasztottak pár lapot, ragasztószalaggal rögzítették és a testre ragasztották. Először az egyik oldal, aztán a másik.

    A furnért védeni kell. Átlátszó yacht lakkal vontam be.

    Most műbőrrel kell felszerelnie a testet. Számos lehetőség kínálkozik erre. Úgy döntöttem, hogy a következőt teszem. A test szélességénél 20 mm-rel nagyobb csíkot vágnak le, és valamivel hosszabbat, mint a test kerülete. Mindkét oldalon 10 mm-rel be van hajtva, a szegély a "speciális 88-as ragasztóra" van ragasztva. Ezután ugyanazon a ragasztón a csíkot a kerület mentén a testhez ragasztják. Először az alsó (részben), majd a hátsó fal, majd a felső, majd az eleje és ismét az alsó. Az utolsó szakaszban, a ragasztás előtt, a csíkot a helyére vágják, és a végétől a végéig ragasztják. Minden oldalt egyszerre ragasztottam, pl. nem várta meg, hogy mindkét oldal megszáradjon. Minden oldal után egy kis szünetet tartottam (elég gyorsan tapad a ragasztó), és nekiláttam a következőnek.

    Miután minden megszáradt, a bőrt óvatosan levágjuk, és belülre ragasztjuk a fázisinverter nyílásán.

    Ha nagyon akarod, akkor valahogy nemesítheted a fazikot.

    Ezután lyukakat vágnak a sorkapcsokon, a "wooferen" és a "tweeteren". A sorkapocs és a HF bőre lesüllyed, így a kivágási átmérő 5-10 mm-rel kisebbre hagyható. A basszus bőrét egy díszítőgyűrű fogja megnyomni, ezért úgy kell levágni, hogy ne látszódjon.

    Végső szerkesztés

    Először is felszereljük a crossovert. Kereszt - saját készítésű, jó elemi alapon. Légmagos tekercseket, magassugárzó filmkondenzátorokat és MOX ellenállásokat használnak. Nem magam forrasztottam, hanem értelmes srácokat rendeltem.

    Mellesleg sok gyártó vétkezik azzal, hogy néha nem túl jó kereszteket tesz a meglehetősen drága akusztikába is. Az interneten sok „kibelezett” rendszert találhatunk ebben a témában. A kereszt felszerelése előtt három pár vezetéket kell forrasztania: a sorkapocshoz, LF és HF. Kiderült, hogy közvetlenül egy rezgésszigetelő lemezre kell felszerelni. Feleslegesnek tartotta, és leszerelte. Most lehet csavarni. Szubsztrátumként egy darab csomagolófóliát használtam valamilyen eszköz alól.

    Most forrasztjuk a kívánt vezetékpárt a sorkapocshoz, és rögzítjük a házon. A sorkapocs és a hangszórók dekoratív fekete önmetsző csavarokkal vannak felcsavarva, csillaggal jelölt fejjel. A „nyikorgó” rátét hasonló önmetsző csavarokkal van felcsavarva, így logikus lenne a többihez is ugyanazt használni. A hátsó fal készen áll.

    A hangszórók felszerelése előtt nedvesítse meg a házat egy speciális poliészter párnázattal. Erre a célra Visaton vattát használtak. A szintetikus téliesítőt a kerület mentén ragasztják a falak mentén.

    Elvileg nem mindegy, hogy milyen dinamikával kezdjük. A csikorgással kezdtem. Forrasztjuk a megfelelő vezetékpárt a keresztből, helyezzük be a hangszórót és rögzítsük csavarokkal. Kész.

    A középbassót a bőr alá kell csúsztatni, és felülről díszgyűrűvel lenyomni. Forrassza le a maradék vezetékpárt, és szerelje fel a hangszórót.

    Összes? Összes. Rögzítjük a hangszóró kábelét a sorkapocshoz, és megkezdjük a tesztelést.

    Tesztek

    A rendszert a következő konfigurációkban tesztelték:

    1. Vevő Sherwood VR-758R + akusztika.

    2. Számítógép + Unicorn (USB-DAC) + Saját készítésű sztereó erősítő + akusztika.

    3. Számítógép + E-mu 0204 (USB-DAC) + Sherwood VR-758R + akusztika.

    Egy kicsit magukról a konfigurációkról. Én személy szerint úgy gondolom, hogy a Ebben a pillanatban az ideális megoldás otthoni zenei központhoz: számítógép + USB-DAC + erősítő + akusztika. A digitális torzítás nélküli hangot USB-n keresztül távolítják el, és egy kiváló minőségű DAC-ba táplálják, ahonnan továbbítják minőségi erősítő majd az akusztika. Egy ilyen láncban a torzítás mértéke minimális. Ezen kívül teljesen különböző háttérsávokat használhat: 44000/16, 48000/24, 96000/24 ​​stb. Mindennek a vezető és a DAC képességei szabnak határt. A vevőkészülékek ebben a tekintetben kevésbé rugalmasak és eleve elavultak. A modern merevlemezek mérete lehetővé teszi, hogy szinte a teljes médiakönyvtárat tároljuk rajtuk. Az internetes tartalmakra való előfizetés tendenciája pedig eltörölheti ezt a lehetőséget, bár ez nem a közeljövő, és messze nem mindenki számára megfelelő.

    Azonnal elmondom, hogy mindhárom konfigurációban remekül szólt az akusztika. Őszintén szólva nem is számítottam rá. Íme néhány szubjektív szempont.

    1. Megfelelő és természetes hangzás. Amit rögzítenek, azt reprodukálják. Nincsenek csavarok egyik irányba sem. Ahogy akartam.

    2. Nagyobb érzékenység a forrásanyagra. A hangfelvétel minden hibája, ha van, jól hallható. A kiváló minőségű vegyes számok tökéletesen hallgatnak.

    3. Jól olvasható basszusok ilyen méretekhez. Az orgonazenét persze nem lehet teljes mértékben értékelni a polchangszórókon (az akusztikán általában nehéz értékelni), de az anyag nagy része gond nélkül "emésztődik". Az ilyen babáktól nehéz többet várni.

    4. Nagyon jó részletmunka. Minden hangszer hallatszik. Még gazdag hangkép és megfelelő hangerő mellett sem megy kásába a hang (itt az erősítő fontos szerepet játszik).

    5. Hangosabbá akarom tenni;) Azaz. az akusztika nem ordít, hanem simán játszik. Bár nem kis érdeme magának az erősítőnek sem, mert. a terhelés növekedésével a jó erősítő megőrzi a linearitást.

    6. A hosszú hallgatástól nem fáj a fej. Nekem személy szerint ez gyakran megesik, de itt egész nap játszik, és legalább valamit.

    7. Nem igazolódtak be a hibás panorámával és a hangnak a hallgató helyzetétől való erős függésével kapcsolatos félelmek. Ha jól tudom, az autók akusztikája sajátos hangfázisú a hangszórók utastérben való elhelyezkedése miatt. Ugyanis erről a készletről azt olvastam, hogy a midbassai univerzálisabbak ebből a szempontból. Ami tulajdonképpen beigazolódott. A hangszórók előtt középen ülhetsz, oldalt is melléjük állhatsz - a hangzás kiváló. Van kapcsolat, de nagyon kicsi.

    Ami magukat a konfigurációkat illeti, a legjobb hangminőséget a második konfigurációval érte el.

    Először egy nagyon jó minőségű Unicorn DAC-ot használtak. olvashatsz róla.

    Másodszor, a "saját készítésű erősítő" egy értelmes Togliatti "hanglejátszó" know-how-ja. Itt van egy szép kis alumínium tokban:

    És itt van a "kibelezett":

    Dióhéjban sikerült olyan áramköri megoldást találni, amelyben az erősítő a hangerő változásakor is megőrzi karakterisztikáját, pl. semmilyen (szerkezetileg megengedett) hangerőn nem torzítja a hangot. Sok erősítő (még a nagyon drága is) szenved ettől. Elképesztő volt hallgatni, hogyan keltett életre egy ilyen erősítő sok hangszórót, i.e. hangoztatta őket, mintha hangozniuk kellene. Egyébként ennek a sémának megfelelően néhány ipari erősítőt is újraterveztek (különösen maga a nagyon jó Xindak), és „második szél” volt.

    Hasonlítsa össze az akusztikát valami mással, kérdezed? Igen, például a ProAC Studio 110-nél ezek egészen jó minőségű könyvespolcakusztika, itt egy kicsit róluk. Összehasonlítva rájöttem, hogy nem szólnak rosszabbul. A „proak”-ok az inverter és a „magassugárzó” sajátos elhelyezése miatt valamivel kisebb mértékben függhetnek a hangtól a hallgató helyzetétől, ahol valahogy ügyesen kiszámolták mindezt. A többi pedig végképp nem rosszabb, még én személy szerint jobban szerettem a házi termékeimet, de leírjuk a szubjektivitásra;) Felraktam fejhallgatót is (elég jó Koss), és összehasonlítottam panorámával, felsővel-alsóval. Teljesen azonos hangzás. Még a földszinten is. Általánosságban elmondható, hogy az öröm teljes.

    Anyagköltség

    Közép/mély hangszórók (pár): 3000 dörzsölje.
    Magassugárzók (pár): 3000 dörzsölje.
    Crossover (pár): 3000 dörzsölje.
    Szintepon: 160 dörzsölje.
    Terminál (terminálblokk): 700 dörzsölje.
    Csavarok: 80r.
    MDF lap, 22mm: 2 750r.
    Scotch tape: 30 dörzsölje.
    PVA: 120 dörzsölje.
    Speciális ragasztó 88: 120 dörzsölje.
    Rezgésszigetelés: 200 dörzsölje.
    Figurás gyűrűs bélés: 500 dörzsölje.
    Kábel: 500r.
    Összesen: 14 160 rubel.

    Egyes anyagok ingyenesek voltak, illetve ingyenesek, itt nem veszünk figyelembe.

    Őrizetben

    Bármely többé-kevésbé bonyolult készülékben vagy teljes funkcionális rendszerben abszolút minden fontos. Amikor egy zenei rendszerről van szó, számos tényező befolyásolja a végeredményt:

    Hangsáv minősége.
    - Hangfelvétel lejátszására szolgáló eszköz.
    - Digitális-analóg átalakító.
    - Jelerősítő.
    - Vezetékek.
    - A hangszórószekrénybe beépített hangszórók.
    - Megfelelően hangszórókhoz és kiváló minőségű összeszerelt tokokhoz tervezve.
    - A crossover sémája és készlete.

    Ez alapvető, de nem teljes lista.

    Tévedés azt feltételezni, hogy a fő dolog az erősítő, vagy a vezetékek, vagy a lényeg a hangszórók. Az otthoni zenei rendszer olyan, mint egy zenekar. És ha ebben a zenekarban valaki rossz lesz, és valaki zseniálisan fog játszani, akkor általában átlagos lesz. Vagy ahogy egy nagyon precíz példa mondta: ha összekeversz egy hordó szart egy hordó lekvárral, akkor két hordó szart kapsz.

    Van egy másik véglet. Jó rendszer mesés pénzbe kerül. Tehát minden alkatrésznek félmillióba kell kerülnie. A hangfelvételek pedig kizárólag Super Audio CD-n vagy márkás lemezeken legyenek. Mint az elit audiofilek zárt társadalma. A baromság minden.

    Arra a következtetésre jutottam, hogy összeszereljem a sajátomat viszonylag költségvetési rendszer, amelyet egy szóval "Hangok" írnak le, ez teljesen lehetséges. És ha sajátosságai miatt jobb a valódit használni meglévő megoldásokat, amelyek ma már igen nagy számban vannak. Ekkor egy megfelelően elkészített (önállóan vagy rendelésre) hangszórórendszer jobban szól, mint egy „márkás” ugyanazért a pénzért. Ma már szinte minden alkatrész megrendelhető online. Ezen túlmenően sok gyártó a megfelelő hangszórók burkolati diagramjait is közzéteszi. Van egy mise szoftver a hajótestek paramétereinek kiszámításához. Számos speciális fórum található a hálózaton, és offline is vannak kezes emberek. Persze lehetetlen mindenben szakértőnek lenni. Mint minden területen, itt is a legfontosabb tudnivaló Általános elvek.

    A cikk nem állítja a végső igazságot, de remélem, hogy gondolataim és tapasztalataim hasznosak lesznek mások számára.

    Upd. A kommentekben sokan kérdezik az erősítőt. Ha valakit érdekel írjon személyesen, megadom a koordinátákat.

    Nemrég a Házi Termékek Világában megjelent egy cikk a házi készítésű termékekről csöves erősítő, ma azon a soron, hogy elmondjuk, hogyan készíts saját kezűleg akusztikát egy csöves erősítőhöz.

    Nagyszerű akusztikát szeretne? Nem tekintélyes, ismert cégektől, mégpedig egy klassz, ami részletgazdag, mély, atmoszférikus és elég energikus hangzást ad ki? Ha nem egy kastélyban laksz, és nem tervezed a stadion megszólaltatását vagy a három emelettel lejjebb lévő szomszédokat, de szeretnéd élvezni a zenét, akkor az akusztikus receptem talán neked szól.

    Vannak dolgok, amiket nagyon szeretnél csinálni, de az anyagiak, anyagok, felszerelések stb. hiánya megállít. De nagyon szeretném... Adtam magamnak egy pendelt, és felszállt... Az elv szerint: "Akarom, mert szeretem!" és mert végre akusztikát kell készítenünk az én . Olyan hangszórót szerettem volna összeállítani, ami nagy és kis helyiségben is jól szól, ugyanakkor elegáns, nem szekrényszerű. Mégis - a belső tér eleme. Mindenesetre padlóhangszóró legyen, hiszen a "polchangszórókat" még mindig rackekre kell helyezni.

    Teremtés

    A csöves egyciklusú hangszórókhoz szintén „csöves” hangszórókat választottam: a szovjet rádiókból széles körben ismert 4GD-35 (4GD-36) és 3GDV-1 (2GD-36).

    3GDV-1(útlevél adatok):

    • Frekvencia tartomány: 3150-20000 Hz;
    • Frekvencia átvitel síksága: 14 dB;
    • Érzékenység: 90 dB;
    • Működési teljesítmény: 2W;
    • Harmonikus együttható a 4000 - 10000 Hz frekvenciatartományban: 3%;
    • Ellenállás: 8 ohm;
    • Adattábla teljesítmény: 3 W;
    • Hosszú távú teljesítmény: 3W;
    • Rövid távú teljesítmény: 6W;
    • Fő rezonancia frekvencia: 1200 - 2000 Hz;
    • Súly: 0,11 kg.

    4GD-35 (4GD-36)(útlevél adatok):

    • Frekvencia tartomány: 63 - 12500 Hz;
    • Frekvencia átvitel síksága: 16 dB;
    • Érzékenység: 92 dB;
    • Működési teljesítmény: 0,8W;
    • Harmonikus tényező üzemi teljesítményen: 125 Hz: 7%, 200 - 300 Hz: 5%, 1000 - 8000 Hz: 3%;
    • Ellenállás: 4 ohm;
    • Útlevél és hosszú távú teljesítmény: 8 W;
    • Rövid távú teljesítmény: 15W;
    • Teljes minőségi tényező: 1,4 (±0,3);
    • Fő rezonancia frekvencia: 65 Hz (+20, -15);
    • Méretek: Ø 200 x 75,6 mm;
    • Súly: 0,88 kg.

    Összehasonlító méréseim alapján kiderült, hogy a 4GD-36 és a 4GD-35 frekvenciaátvitele megegyezik, de a 4GD-36 hangzása kényelmesebb volt hallásra.

    Négy tervezési lehetőséget vettek figyelembe:

    1. Nyitott doboz. Félig nyitott doboz.
    2. Zárt doboz. Egy doboz macskalyukkal.
    3. TQWP - (TaperedQuarter-WavePipe - Expanding Quarter Wave Pipe).
    4. Negyedhullámú rezonátor (TwinPipe) a Castle Knight 5 képén, a British Castle Acoustics-tól.

    Minden opció figyelemre méltó, és bizonyos előnyöket és hátrányokat mutatott a hangzásban, bár hivatalosan ezeket a hangszórókat nyitott kialakításra tervezték.

    Egy csomó deszka fűrészelése és törése után megosztom az eredményeket.

    Nyitott doboz. Klasszikus fényhangzás. Sokaknak tetszhet, de a falak tükröződései nem teszik lehetővé, hogy tiszta jelenetet építsenek fel. Ha a testet hátul egy filcdarabbal (kb. 1 cm vastag) zárjuk le, akkor a helyzet valamelyest korrigálódik. Ez a kialakítás (úgynevezett: aperiodikus terhelés) mutatta a legjobb linearitást, ugyanakkor szerényebb dinamikus teljesítményt és érzékenységet. A helyszín felépítése sem volt lenyűgöző. Minden nagyon akadémiailag korrekt, de száraz. A szoba 10 nm. M-et még lehet hallgatni, de húsz méter múlva már unalmassá vált - gyenge támadás.

    Egy doboz hangporttal az elején. Egyszerű és elég hatékony. Az alja kilóg, a többi a tisztesség normáiban van. Az érzékenység és a dinamika átlagos. 20 méteres helyiséghez megfelelő lehet, de 10 méternél „fúj”.

    Mivel valami csavart szerettem volna, a „lovagvárból” opció mellett döntöttem. És valójában a Twin Pipe mutatta a legnagyobb érzékenységet és legjobb lehetőségeket basszus beállítása, mint a népszerű TQWP. A hang könnyű, agresszív és nyitott. A basszus kis és nagy helyiségekben is megfelelő. Tetszetős a jelenet és a részletek. Igaz, ennek a „mustangnak” a linearitása egyáltalán nem high-fidelity: 18db (relatív mérés a rezonáló helyiségben), bizonyos rezonátorbeállítással 14db-re is csökkenthető. Az egyetlen jelentős hátránya - a hang "dobozt" ad. Az előlapon lévő hangport a hibás. Ezt úgy kezelheti, hogy sűrűn nedvesíti a testet különféle anyagokkal, de az érzékenység csökken, és akkor elveszik az ilyen kialakítás választásának értelme.

    Általában minden hangport és fázisinverter arra szolgál, hogy mindenféle méhhangot kihozzon, ezért ha nem akarja hallgatni a belső hangokat, akkor jobb, ha nem használja őket.

    Ronnie Dio "Bad Dream" című albumán van egy dal: "A bolondok messzire úsztak." Ez valószínűleg rólam szól, és most büszke vagyok rá.

    Szóval mit találok ki? Kerékpár négyszögletes kerekekkel… hangszóró alapján a nyitott kialakításhoz… A probléma az, hogy az akusztikának hátfalra van szüksége a jó támadáshoz. Vegyük az I 10GDSH-1-4-et, és ilyen kérdések egyáltalán nem merültek volna fel. Tedd dobozba, vagy egy nagy dobozba fuzzyval, „énekelni fog”. De már túl messzire mentem. A 4GD-36 hajóteste készen áll, és ez a ZYA!

    Tesztelni és hallgatni...???

    A zenei stílustól függetlenül a hangzás agresszív és durva, akár egy heavy metal koncerten. A dobok és a gitárok áttörik a falakat és a füleket. Miután élveztem ezt az "örömöt", vissza akartam térni a muzikalitáshoz.

    Hol kell most úszni? Visszatérek az időszakos terheléshez, de most egy párnázó poliészter hozzáadásával. A bolyhos szintetikus téliesítőt hullámba fektetem, a hangszórók hátulját pedig 5 mm vastag filccel zárom le.

    Itt van! Megkapja azt a zenei hangot, amire szükségem van. Könnyű nyitott hang, amely nem bántja a fület, de kellő dinamikával rendelkezik. Még Le Binks dobintrója is a Judas Priest Better by you, better than me-hez olyan meggyőzően hangzik, mint egy koncert. „Mély” meghallgatás… Három hónap telt el…

    Következtetés

    Először a rosszról. Az akusztika és az én együtem egyáltalán nem "barátkozik" a modern tömörített zenével és a fokozott sűrűségű és határozottabb zenei stílusokkal, legyen szó elektronikáról vagy trash metalról és hasonlókról. A kijáratnál csikorgó zabkása.

    A jóról. A klasszikus heavy metal jól játszik (de nem lenyűgöző). A hard rock jó. A Led Zeppelin és általában a korai rock, 1976 előtt, nagyon organikusan hangzik (nyilván a régi felvételi technológiák tudatják veled). Elektronika: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.

    Körülbelül csodálatos. Antonio Vivaldi és általában a hegedű klasszikusai. Kamarajazz, mint például Diana Krol és hasonlók. Az összes énekes összes énekszólamát tökéletesen reprodukálja a Magnifique Evolution és Magnifique Accustic. A luxus igényével!

    Recept és Hozzávalók

    A test 16 mm vastag laminált forgácslapból készült. Belső rögzítés: lécek, csavarok, ragasztó. Nem vastagítottam tovább a falakat (kivéve az előlap alsó részét), azzal érvelve, hogy az akusztika alacsony fogyasztású.

    A tok belső csillapítása: filc, szintetikus téliesítő.

    A hangszórók alá tömítőanyagot kell tenni, vagy gyurmára kell „ültetni”.

    Alap: forgácslap dekoratív alumínium sarokkal a kerület mentén.

    Állítható lábak, bútoranya "rák" alapján.

    Szűrő - kondenzátor MBGShch-2 4mkf 160v.

    A hangszóró csatlakoztatása fázisban van.

    Belső rézhuzalok 1,5 mm "Odeskabel".

    Szovjet hangszercsatlakozók "banánhoz" (karbolit tokban esztergált bronz érintkező).

    Kábel "erősítő-AC": Odeskabel 2X4mm; Profigold banán csatlakozók.

    Összesen: 72 dollár.

    A szekrény összeszerelése, a hangsugárzók rögzítése és csatlakoztatása után helyezze a hangszórókat a kívánt helyre a helyiségben. Hallgassa kedvenc zenéit a kívánt hangerőn. Adjon hozzá filcet és szintetikus téliesítőt "ízlés szerint", hogy elérje a kívánt árnyalatot és hangzást.

    Köszönöm a figyelmet és sok sikert kívánok.

    Alkalmazás

    okoskodás kb

    A neten elterjedt az a hiedelem, hogy hangszórót csak úgy lehet tervezni, ha van a tarsolyában egy profi mérőmikrofon, vagy ami még jobb, egy hangszintmérő (pl.: VShV-003) és egy alaposan csillapított, tompa helyiség, rezonanciák nélkül. Ezután alaposan tanulmányoznia kell a tervezési és szimulációs programok munkáját. És már ezek alapján, speciális audiofil anyagokból igazán „helyes hangszórót” készíteni.

    Mindez részben igaz. Részben... Pontosabban nem egészen, tényleg. Vagyis a való életben egyáltalán nem így lesz.

    Még akkor is, ha VShV-003 vagy annak analógja hever a kamrában, a városi lakásban mért frekvenciamenet tele lesz rezonáns torzításokkal, amelyek áthúzzák a mérőberendezés összes lehetséges pontosságát. Ugyanezen okból nem szabad "vadászni" néhány speciális mikrofonra, például a PanasonicWM-61A-ra.

    A hangszórószekrények tervezésére szolgáló programok természetesen segítik a navigációt, de pusztán virtuálisan.

    A lényeg a koncepció és a megvalósítási vágy a józan ész és az arányosság alapján. Az élő kísérlet mindig megmutatja, mi a jobb és mi a rosszabb egy adott környezetben, amelyre a hangszórót készítik. Pl.: levegő kell a hangszórónak - ez tény, így nem szabad egy szűk zárt dobozba szorítani, de hatalmas gardróbba sem. Beépítési méretei már a hangszórószekrény minimális arányait jelzik szélességben, mélységben és magasságban is, ez statisztikailag kétszer annyi. A hangszóró padlótól mért magassága befolyásolja az alsó részek átlátszóságát és sűrűségét, és csak empirikusan, egy adott helyzetben határozzák meg, nem pedig önmagukra zárt kifinomult programok által.

    Még több kreativitás biztosítja a tok csillapítását különböző anyagok(filc, linóleum, vatta, szintetikus téliesítő, stb.). Ha mindent jól csinált, a rezonanciák kezelésének javaslatára teljesen megölheti a zenét a hangban.

    Az erősítő csillapítási tényezője és impulzusválasza arra kényszeríti a tervezett hangszórókat, hogy csak úgy működjenek, ahogy akarják, megsértve ezzel az összes szabályt és kánont. A következtetés az, hogy kísérletezzen, figyeljen és korreláljon a relatív mérésekkel. Ezek a mérések könnyen elvégezhetők egy egyszerű mérőmikrofonnal, amely egy olcsó kínai mikrofonból és bármely, ugyanazon a chipen lévő lineáris erősítőből van összeszerelve. Ezután csatlakoztassa, legalább be hangkártya, vagy régimódi módon generátorral és millivoltmérővel "zümmög".

    A mérőmikrofonomat egy értelmetlen JM901 nevű kínai, a K157UD2 alapú lineáris erősítő alapján készítettem. Körülbelül 15 éve gyűjtöttem össze, csak az érdeklődés kedvéért és betettem a kamrába. Most hirtelen jól jött, és tökéletesen végezte a dolgát.

    Lásd még:

    Az akusztikus dizájn nem a hangfalak antik stílusú faragványokkal való díszítését jelenti, bár ezzel egyediséget adnak a hangszóróknak, hanem megoldást az akusztikus rövidzárlatok problémáira.
    A helyzet az, hogy amikor a diffúzor elmozdul, az egyik oldalon túlnyomás képződik, a másik oldalon a levegő távozik. A hang létrejöttéhez szükséges, hogy a levegő rezgései terjedjenek a térbe és elérjék a hallgatót, és ebben az esetben a levegő a dinamikus fej kosara körül oszcillál, és az általa keltett hangnyomás nem túl magas, különösen a területen. alacsony frekvenciák:

    További részletek a dinamikus fej működési elvéről ITT.
    Az akusztikus áramkör megszakításának módjait akusztikus tervezésnek nevezzük, és mindegyiket úgy tervezték, hogy megnehezítse a levegő behatolását a diffúzor egyik oldaláról a másikra.
    Az akusztika megtörésének főbb lehetőségei rövidzárlat számos. A legegyszerűbb a lemezanyag használata, amelynek közepén lyukat vágunk a dinamikus fej számára. Ezt akusztikus képernyőnek hívják:

    Kicsit bonyolultabb módszer a nyitott doboz, i.e. fiók hátsó fal nélkül:

    Mindkét fenti módszer túl alacsony hatékonyságú, ezért gyakorlatilag nem használják csak olyan esetekben, amikor "nincs hal és rák - hal".
    Sokkal hatékonyabb a zárt doboz használata, és az ilyen hangszórókban különös figyelmet fordítanak a doboz tömítettségére - a dobozban lévő rés felhangokat eredményez, mivel kellően nagy nyomás keletkezik a dobozban (amikor a diffúzor megy). a dobozon belül), és egy kellően nagy ritkaság (amikor a diffúzor kimozdul):

    Az akusztikai tervezés következő lehetősége egy fázisinverterrel ellátott doboz:

    Ebben az esetben ez egy téglalap alakú lyuk, amely a hangszórórendszer előlapján, szigorúan kiszámított helyen található. Ez a lehetőség azonban csővel is megtehető:

    Ezen opciók előnyei közé tartozik a megnövelt kimenet azon a frekvencián, amelyen a fázisinvertert számítják, aminek fő célja az invertálás, pl. fordított fázisú. Ennek eredményeként nem csak a diffúzor eleje, hanem a hátlapja is kibocsát hangot a térbe, melynek fázisát a fázisváltó változtatja.
    Az akusztikai tervezés bonyolultabb változata az akusztikus labirintus. Ennek az opciónak a lényege abban rejlik, hogy a hangszórókon belüli löketek úgy vannak elhelyezve, hogy egy bizonyos frekvencián rezonancia lép fel, és ennek eredményeként ezen a frekvencián nagymértékben megnő a visszatérés. A számítási és gyártási pontossághoz hasonló rendszerek NAGYON komolyan kell venni, mivel nagy a valószínűsége annak, hogy a labirintusban "álló" hullámok keletkeznek. Ebben az esetben a hangminőség még rosszabb lesz, mint egy akusztikus képernyőnél:

    A rezonanciafrekvencia még nagyobb hozama lehetővé teszi a kürt verziójának megszerzését:

    A kürt hangszóró és a labirintus hangszóró közötti különbség az, hogy a bennük lévő hanghullámok iránya különböző törvények szerint változik - a kürt vagy kúposan tágul teljes hosszában, vagy exponenciálisan. A labirintusnak lehet ugyanaz az ablaka teljes hosszában, tágulhat, vagy éppen ellenkezőleg, szűkülhet, de mindig lineárisan. Ezen kívül labirintusos hangszóróknál a diffúzor elülső és hátsó része is részt vesz a munkában, kürtös hangszóróknál pedig az egyik és mindkét oldala is sugározhat.
    A következő akusztikus tervezési lehetőség egy sáváteresztő vagy sáváteresztő rezonátor:

    Ez az opció elsősorban abban különbözik az összes korábbitól, hogy csak a rezonancia frekvencián sugároz, és megköveteli a számított méretek legszigorúbb betartását.
    Az utolsó három opciót elsősorban alacsony frekvenciájú dinamikus fej használatára tervezték, az előzőek pedig meglehetősen alkalmasak szélessávú hangszórókhoz. Ezért ha a hangsugárzórendszerben a mélysugárzókon kívül más is van, például közép- és magassugárzók, akkor ezeket nem ajánlott mélysugárzós házba ágyazni.
    Mindenesetre a hangszórók méretének kiszámításához szükség lesz a dinamikus fej jellemzőire, különösen a Thiel-Small paraméterekre. Ha ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, de a hangszórószekrény méreteinek kiszámítása előtt be kell szerezni azokat. Jó néhány módszer leírása létezik ezeknek a paramétereknek a megszerzésére - csak használja bármelyik keresőt.
    Természetesen ez nem minden típusú akusztikus kialakítás - ezek a legnépszerűbbek.
    A ház méreteit a hangsugárzóházak számítására szolgáló speciális programok segítségével számítják ki. Ezek megtalálása az interneten, valamint a használatukra vonatkozó utasítások szintén nem okoz problémát.
    A hangszórók tervezésekor figyelembe kell venni néhány technológiai jellemzőt - ha az előlap, amelyre a hangszóró fel van szerelve, be van süllyesztve a házba, akkor további bordákat kell készíteni, amelyekbe az előlap ténylegesen belefekszik:

    Ha nem akarsz vacakolni a bordákkal, akkor az előlapot elkészítheted úgy is, hogy a ház oldalain feküdjön, ami szintén erősíti az előlap és az oldalak közötti kapcsolatot:

    Mindez további, merevebb kapcsolatot biztosít az előlapnak a házzal.
    Nem szabad megfeledkezni a dinamikus fejnek az előlaphoz való rögzítésének módjairól sem buktatók amivel találkozni lehet. A hangszóró kívülről történő felszerelése a legelőnyösebb, mivel mechanikusan nem gyengíti a szerkezetet, azonban ez a módszer a dinamikus fej átmérőjének letörését és a hangszóró házba süllyesztését jelenti úgy, hogy az ÖSSZES emitter, valamint a basszus és a középső, ill. a magasak ugyanazon a vonalon vannak. a letörés csökkenti az előlap mechanikai szilárdságát, és helyreállításához egy további, belülről rögzített gyűrűre lesz szükség. Minél nagyobb ennek a gyűrűnek a relevanciája, annál nagyobb teljesítmény várható a gyártott hangszóróból, és 150 W feletti teljesítménynél már 100%-ban szükséges:

    A gyűrűn, ha szükséges, el kell távolítani az oldalsó letöréseket, hogy ne zavarja magában a tokban lévő telepítés előlapját.
    A dinamikus fej felszerelésekor ügyelni kell arra, hogy ne legyenek rések. Ha a letörést a gép eltávolítja, akkor a felület viszonylag egyenletes, csak csiszolni kell. Otthon azonban meglehetősen nehéz sík felületet szerezni. Itt a gyártók lépései nem teljesen egyértelműek - erősen ajánlott a hangszórót kívülről telepíteni, de a tömítőgumi szinte minden dinamikus fejen belülről történő telepítéshez található:

    A tömítési problémák megoldásához használhat ajtótömítést - öntapadó porózus gumicsíkokat, amelyeket minden hardverboltban értékesítenek. A tömítőanyagot a letörés kerülete köré ragasztják, és a hangszóró felszerelésekor teljesen kitölti az összes repedést:

    Ha a meghajtót belülről szerelik fel, a lyukat le kell ferdíteni az állóhullámok elkerülése érdekében. Az ilyen letörés azonban gyengíti a hangszórónak a panelhez való rögzítésének helyén a merevséget (az anyag túl vékonynak bizonyul), és ez a rögzítési mód nem elfogadható 50 W feletti teljesítmény esetén további szerkezeti megerősítés nélkül:

    Kívánatos természetes anyagokat használni a hangszórószekrények gyártásához, a rétegelt lemez az optimális, de ez az anyag fájdalmasan drága. Ezért jobb rétegelt lemezt használni közepes és magas árú hangszórók építéséhez NAGYON jó minőségű, 100 watt feletti meghajtókkal.
    A közepes árkategóriához és alacsony teljesítményhez (50 W-ig) használhat farostlemezt vagy MDF-et (ugyanúgy, mint a farostlemez, csak a vastagsága és a sűrűsége nagyobb), de meg kell dolgozni és véglegesíteni kell, vagy forgácslap.

    A 10 W-ig terjedő teljesítményhez a műanyag is megfelelő, de technológiai trükköket is alkalmaz.
    Az első probléma a hangszórók műanyagból történő gyártása során akkor merül fel, ha magának a műanyagnak a csörgése megszűnik, különösen az oldalfalak közepén. Ettől a kellemetlen mellékhangtól megszabadulhat vastagabb műanyag használatával, vagy további merevítőket ragaszthat. Ha a műanyagot dikloritán oldja, akkor a bordák rögzítésére a benne oldott műanyagforgácsos dikloritán használható. Ha a műanyag nem oldódik fel diklór-etánnal, akkor jobb epoxi ragasztót használni, lehetőleg Dzerzhinsky gyártást. Ragasztás előtt gondosan kezelje az érintkezési pontokat durva csiszolópapírral, és ne féljen attól, hogy a ragasztó görgőket képez a ragasztandó részek érintkezési pontján:

    A karosszéria felhangjainak elnyomásának hatékonyabbá tétele érdekében a kapott "fürdőket" 2-3 rétegben kavicsgátlóval lehet "felfesteni" - az autók alját fedő bevonattal védik a finom kavics ellen.

    Száradás után az anti-kavics elnyeri a gumi tulajdonságait és elég jól elnyeli a hangot.
    Ha az AS farostlemez gyártásához anyagként használják, meg kell határozni a szükséges vastagságot. Ha a hangszóró teljesítménye nem haladja meg az 5 W-ot, akkor a farostlemez egy rétegben használható. A farostlemez vágása előtt az egyik oldalát epoxi ragasztóval vonják be, és hajszárítóval melegítik. A hőmérséklet hatására a ragasztó folyékonyabbá válik, és a farostlemezt közel felére impregnálja. A ragasztó megkeményedése után meglehetősen erős anyagot kapunk, lényegében getinaks, de egyrészt megőrzi a farostlemez hangelnyelő tulajdonságait. A WPV-t elektromos szúrófűrésszel vághatod, anyaggal megerősített epoxi ragasztóval ragaszthatod a munkadarabokat. Ehhez a nyersdarabokat a kívánt mintára hajtogatják, és bármilyen SUPER RAGASZTÓVAL megragadják. Ezután erős anyagból csíkokat vágunk, esetünkben vörös selyem. A csíkok szélessége kb. 3 ... 4 cm legyen. A csíkokat a munkadarabok illesztési pontjaira fektetik le, felül epoxigyantával borítják, majd 40 ... 60 W-os forrasztópákával "vasalják". A magas hőmérséklet lehetővé teszi, hogy a ragasztó teljesen telítse a szövést, és jelentősen felgyorsítja a ragasztó polimerizációját. Igaz, működés közben bizonyos mennyiségű füst szabadul fel, ezért a munkát az utcán vagy a motorháztető alatt kell elvégezni:

    Ha a hangszóró teljesítménye nagyobb, mint 10 W, de kevesebb, mint 20, akkor jobb a farostlemezt kétszer ragasztani - először a lapokat összeragasztják, majd a kész tokot összeszerelik:

    30 ... 35 W teljesítményig már háromszor kell hajtogatni a farostlemezt, vagy 18 mm vastag forgácslapot kell használni (sajnos a 22 mm vastag faforgácslap csak a régi nagymamáknál található régi formában, a 80-as évekig, chiffoniers). Az oldalfalak merevítéséhez használhat "CROSS" típusú rugóstagokat:

    50 W-ig terjedő teljesítmény esetén a farostlemez használatának jelentősége már vitatható - sokkal könnyebb forgácslappal, MDF-vel vagy rétegelt lemezzel dolgozni, mint a 4-5 rétegből összecsukható farostlemezzel. Ehhez egy 18 mm vastag anyag alkalmas, azonban további rudakat kell használnia, amelyek nagyobb köteget biztosítanak egymás között:

    A hangszórókat össze lehet szerelni önmetsző csavarokkal, de mivel nincs több erő, ragaszthatjuk epoxi ragasztóval vagy PVA-val is, de jobb, ha nem irodaszerboltban veszed meg, hanem háztartásban vagy épületben. Ennek a PVA-nak a neve MOMENT-JOINER, vízdiszperziós ragasztó. Vásároljon a piacon csak nyáron ajánlott - fagyasztás után a ragasztó súlyosan elveszíti tulajdonságait. A lelkiismeret megnyugtatása érdekében azonban jobb, ha minden rúdba legalább néhány önmetsző csavart meghúz.
    A hangszórók gyártása során néha súlyos hibát követnek el - az MF-HF kapcsolat nincs akusztikailag védve a mélysugárzó kúpjának hátoldalának ütésétől, ami magának a hangsugárzónak a hatékonyságának csökkenéséhez vezet, és gyakran a középső kapcsolat meghibásodása - a mélysugárzó kúpjának hátoldaláról érkező túl erős légütések a középső hangsugárzó tekercsének a mágneses résből való kilökődéséhez és elakadáshoz vezetnek, a tekercs elakad.
    Sokkal gyakrabban elfelejtik levonni a középső magassugárzók védőburkolatának hangerejét a hangszóró teljes hangerejéből, ennek eredményeként a hangszóró belső hangereje kisebb a szükségesnél, és a végső jellemzők erősen elmosódnak - a A fázisintertorok rezonanciafrekvenciája észrevehetően megemelkedik, ami nemkívánatos felhangokhoz vezet.
    100 W-ig terjedő teljesítményű hangszórók összeszerelésénél használhatunk akár forgácslapot, akár 18 mm vastag rétegelt lemezt, bár természetesen érdemesebb 22 mm vastagságú anyagot keresni. A hangszórószekrény oldalfalainak rezonanciáinak kizárása érdekében további rudakat is használnak, amelyeken keresztül a hangszóró egyes részeit rögzítik. Nem lesz felesleges egy "kereszt" és egy további alátét felszerelése a dinamikus fej mélynyomójának rögzítéséhez, valamint a hangszórók belülről történő feldolgozásához hangelnyelő anyagokkal, például habbal vagy habosított műanyaggal 5- 10 mm vastag, de ne felejtse el, hogy a beillesztés "megeszi" a belső térfogat egy részét, és ezt korrigálni kell a ház méreteinek kiszámításakor.

    A szerelőhab adja a legjobb eredményt, mivel a felvitt réteg vastagsága szabályozható azzal a sebességgel, amellyel a hab kioldódik a dobozból. Ha a hab NAGYON lassan szabadul fel, akkor nagyon sűrű és nem túl nagy a térfogatnövekedés. Ha a hab NAGYON gyorsan felszabadul, akkor sokkal lazábbnak bizonyul, és megszilárdulva jelentősen megnő a térfogata. Ha az előlapról habot hordanak fel a ház oldalaira, növelve a habkibocsátást a hátsó falhoz közeledve, és biztosítva a minimális habkibocsátási sebességet az előlapon, a hangszóró belső térfogata piramis alakú lesz. az oldalán fekve. Az ilyen trükkök teljesen megoldhatják az állóhullámok problémáját, hiszen a hangszórók belsejében nincsenek párhuzamos síkok, a fagyott hab egyenetlenségei pedig csak fokozzák a piramishatást. Ennek a technológiának a használatakor körültekintőbben kell eljárni a munkadarabok méreteinek számításánál - a belső térfogat NAGYON erősen csökken, és ehhez komolyan kell növelni a hangszórószekrényt.

    Az oldalfalak rögzítésére szolgáló bordákat, az önmetsző csavarokkal ellátott esztrich mellett, az előző verzióhoz hasonlóan ragasztani is javasolt, de a ragasztómasszához több lehetőség is van:
    - finom fűrészporral vagy jobb esetben faporral kevert epoxi ragasztó;
    - MOMENT-JOINER, de kisimítás előtt hagyni kell a felvitt ragasztót kicsit megszáradni, amíg a szobahőmérsékletű vaj állagát el nem éri. Ez jobban kitölti a ragasztóval a hangszóró részei közötti összes szabálytalanságot;
    - poliuretán ragasztó, például MOMENT-CRYSTAL, amit szintén hagyni kell kicsit megszáradni. A ragasztás helyének összeszerelése után alaposan fel kell melegíteni hajszárítóval, ami kis buborékok képződéséhez vezet a ragasztómasszában, és maga a massza sűrűbben kitölti az érintkező testrészek közötti egyenetlenségeket;
    - hazai gyártású, nevezetesen hazai autóipari tömítőanyag, mivel keményedés után sokkal keményebb, mint az importált tömítőanyagok;
    - összeszerelés, poliuretán hab. A ragasztandó részekre való felhordás előtt a habot egy felesleges rétegelt lemezre vagy DPS-re "leengedjük", majd fémlapáttal alaposan összekeverjük, amíg "összezsugorodik", pl. amíg sűrű tejfölhöz hasonló sűrűségű masszát nem kapunk. A felhordás és az esztrich után a hab még kissé kitágul, és teljesen kitölti a hangsugárzó alkatrészek érintkezési pontján lévő összes egyenetlenséget.
    Ragasztás után az alkatrészeket 20-26 órán keresztül alaposan meg kell száradni.
    A hangerő növeléséhez azonos kimeneti teljesítménnyel „kettős” dinamikus fejeket használhat – két azonos hangszóró párhuzamos vagy soros csatlakozását használva az alacsony frekvenciájú kapcsolathoz. Ebben az esetben a diffúzorok összterülete megnő, így a hangszóró sokkal nagyobb mennyiségű levegővel tud kölcsönhatásba lépni, pl. hozzon létre nagyobb hangnyomást, és ettől a szubjektív hangerő sokkal magasabb:

    Itt már meg kell jegyezni, hogy a nagyszámú hangszóró használata, beleértve a hangtartomány felosztását is, bizonyos problémákat okoz - meglehetősen nehéz elérni a jel fázisát azokon a helyeken, ahol a tartományban szomszédos hangszórók frekvenciamenete metszi egymást. . Ezért nem szabad nagyszámú sáv után hajszolni egy házi készítésű hangszórót - ez a kása nagyon elrontható egy ilyen olajjal.
    A 100-300 W teljesítményű hangszórókat legjobban rétegelt lemezből készíteni, és 22 mm vastag rétegelt lemezt kell keresnie. Az AC összeszerelése is merevítőrudakkal történik, amelyeket ragasztanak. Jobb, ha a rudakat egyenlő oldalú háromszögek alakjában adjuk meg, ahol a lábak az oldalfalakhoz vannak rögzítve, és a hipotenusz a test belsejébe kerül.
    Ha nem talál ilyen vastagságú rétegelt lemezt, akkor használhat háromszor ragasztott 8 mm vastag rétegelt lemezt - az anyag végső vastagsága 24 ... 25 mm. A ragasztómasszákat fentebb soroltuk fel.
    Technológiai tanácsként csak azt tudjuk javasolni, hogy először vágja le a szükséges nyersdarabokat és csak utána ragasszon, és azonnal húzza meg önmetsző csavarokkal.
    Amikor egy "keresztet" szerelnek be az AC belsejébe, ami nem lesz felesleges, jobb, ha lekerekítik a rakodórudak sarkait - már elég nagy mennyiségű levegő mozog, és turbulencia fordulhat elő az esztrichek jobb sarkai körül. Javasoljuk továbbá, hogy minden belső sarkot "lekerekítsen" gyurmával vagy több réteg vastag antigravitációval.
    Az akusztikai tervezés másik típusa az egyes hangszórók különálló kivitelezése. Az ilyen hangszórókban nem használnak passzív szűrőket, és a jelet közvetlenül az erősítő hangerőszabályzója után tartományokra osztják. Ezután az osztott jelet három különálló teljesítményerősítőre táplálják, amelyek mindegyike a saját hangszóróján működik:

    Méltánytalan lenne nem megemlíteni a hangszórókban gyakran használt "töltőanyagokat" - a hangszóró belsejében elhelyezett kis hangelnyelő anyagokat. Az ilyen hengerek lehetővé teszik a hajótest számított belső térfogatának enyhén növelését, azonban egy ilyen "töltőanyag" megfelelő gyártásához ismerni kell annak akusztikai tulajdonságait. Meglehetősen problémás a "töltőanyag" jellemzőinek megszerzése otthoni környezetben, így marad vagy meg kell tagadni a "töltőanyag" használatát, vagy tapasztalatból kell kideríteni a szükséges térfogatot és a felhasznált anyagot (általában bolyhos vatta, ütő, sentipon).
    A 100 W-os teljesítménynél a hangszóróház stabilitásának biztosítása is fontossá válik, mivel már elég sok munka folyik a diffúzor mozgatásával és a levegő aktívan "ellenáll". Szintén kívánatos megszakítani a mechanikus kapcsolatot a hangszóró alja és a padló között, amelyre a hangsugárzó fel van szerelve. Erre a célra általában vagy háromlábú állványt használnak, aminek az otthoni elkészítése problémás, vagy a hangszóró aljába csavarozott acél tüskéket használnak:

    200 W feletti teljesítményeknél kívánatos a hangszórók előlapjának megerősítése, és kívánatos eltérő szerkezetű anyagok használata, például ha az előlap rétegelt lemezből készült, akkor a belső oldalra forgácslap lapot ragasztanak, amelynek vastagsága 1,5-2-szer kisebb, mint a panel vastagsága. Egy ilyen anyagkombináció már csak az anyagok heterogenitása miatt nagyobb hangtartományban biztosítja a rezgések elnyelését.
    A hangszóró nagyobb stabilitása érdekében tömege növelhető úgy, hogy az alját bekenjük poliuretán szerelőhabbal, és pár téglát rakunk bele, és felül ugyanazzal a habbal fedjük le. A hab megszilárdulása után jobb, ha az egyenetlenségeket irodavágóval vágja le. A leendő atomerőmű méreteinek kiszámításakor az „ellopott” belső térfogatot kell figyelembe venni.
    200 W feletti teljesítmény esetén jobb kombinált anyagokat használni - a hangszóró minden alkatrésze 18 mm-es forgácslapból és 18 mm-es rétegelt lemezből van összeragasztva. Külső rétegként rétegelt lemezt, belső rétegként forgácslapot használnak. Egy ilyen trükk lehetővé teszi egy kis megtakarítást - a forgácslap sokkal olcsóbb, mint a rétegelt lemez. A hangsugárzók belsejébe kívánatos hangelnyelő anyaggal ragasztani, például háromvarrott vattával, duplavarrott négyes sendpon (a sentipon lehet dupla és négyszeres is), 5 ... 10 mm-es habszivaccsal. A különböző szerkezetű, szorosan ragasztott anyagok eltérő szerkezete kiküszöböli magának a szekrénynek a rezonancia problémáját.
    Jobb, ha a sarkokat fémsarkokkal is meghúzza - ez növeli a szerkezet merevségét és megvédi a hangszóró sarkait a sérülésektől - a hangszórók már meglehetősen nehezek, és szállítás közben különféle ütések lehetségesek, amelyektől leggyakrabban a sarkok szenvednek. .

    1000 W-hoz közelebbi teljesítmény esetén az anyag vastagságának már elég nagynak kell lennie, például két réteg 18 mm-es rétegelt lemez plusz egy 18 mm-es DPS réteg, a teljes már 54 mm, és a DPS a rétegelt lemez közé van ragasztva. rétegek, de ehhez hasonlóan a hangszórók már a "pontozásért" kategóriába kerülnek, ezért a minőséget fel lehet áldozni a mobilitás javára. Ennek alapján dupla 18 mm-es rétegelt lemezt használhat, belül "keresztet" szerelve.
    Nem nehéz belátni, hogy a teljesítmény növekedésével az AS falak vastagsága nő. Ez elsősorban annak a ténynek köszönhető, hogy el kell szigetelni a hangszóró belsejében mozgó levegőt a hallgatótól. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a hangszóróház is rezonálhat. Ennek a problémának a kiküszöbölésére érdemesebb a tokok belső ragasztása és a rezonanciából származó felhangok minimalizálása. Nem nehéz saját kezűleg ellenőrizni a tok rezonanciafrekvenciáját. Ehhez 20 ... 25 fokban meg kell dönteni a hangszórót, és rá kell dobni egy gumikalapácsot, amelyből először ki kell húzni a fogantyút. Az AC lejtésére azért van szükség, hogy az ütés egyszeri legyen, és a kalapáccsal messze oldalra pattanjon.
    A hangszórókhoz rögzített mikrofon (membránlyuk a testhez) és az oszcilloszkóp képernyőjén lévő bármely lineáris erősítőhöz csatlakoztatva megrajzolja mind az ütközés pillanatát, mind az utóhangot, amelyet maga a test ad. A teszt természetesen meglehetősen durva, hiszen a valóságban a "lökéshullám" belülről jön, a kísérlet során pedig kívülről, ennek ellenére ennek a tesztnek az eredménye alapján meg lehet ítélni, hogy maga a test milyen frekvencián rezonál és milyen gyorsan történik a csillapítás:

    Az ideális hangszóró nem vág, és az ütés pillanata azonnal, szinte azonnal csillapodik, de egy ideális hangszóró falai minden W teljesítményre számítva 1 cm vastag betonból állnak, és egy ilyen hangszóró alkalmasabb a nevetségességre, mint a kihasználásra:

    A hangszórók kivitele nagyon eltérő lehet, itt nincsenek szigorú követelmények. Ha a tok rétegelt lemezből készült és a mintája meglehetősen szimpatikus, akkor a tok csiszolható, majd többszörösen lefedhető színtelen lakkal:

    Vásárolhat értékes fa furnért, és a hangszórókat furnérral ragaszthatja át, hogy illeszkedjen a szoba bútorainak színéhez:

    Az autós audio szalonokban az úgynevezett akusztikus szövetet árulják, ami egy szintetikus filc. Az anyaga jól tapad és nyúlik, ami lehetővé teszi, hogy a hangszórókat elég hosszú ideig befejezze magas szint:

    A karosszéria csiszolása után le lehet festeni autófestékkel, csak módosítsunk azon, hogy az autózománcok kb. magas hőmérsékletű. Ezért a speciális IZUR keményítőt kell használnia, a keverési arányok fel vannak írva a keményítő csomagolására, bár jobb, ha a javasolt aránynál 10-15%-kal többet adunk hozzá:

    Ha a tok gondosan le van csiszolva és csiszolva, akkor az OBOI boltokban kapható öntapadó fóliával átragasztható, de ez az anyag meglehetősen kényes, és akkor érdemes használni, ha bízik abban, hogy a hangszórók megállják a helyüket. tíz évre:

    Ha azt tervezi, hogy gyakran szállítja a hangszórót, nagyon hasznos lesz a megfelelő fogantyúk biztosítása. Ez különösen igaz a kis hangfalakra, amelyekből kettőt akarsz egyszerre vinni, illetve a nagyokra, amelyeknek egyszerűen nagy a súlya.

    Leírják, hogyan lehet önállóan összeszerelni egy aktív hangszórót megnövelt hatékonysággal alacsony frekvenciákon.

    Weboldal adminisztrációs címe:

    NEM TALÁLTA, MIT KERES? GOOGLED:

    Jó napot a jó hangzás szerelmesei! Ma bemutatom neked Fedor Gartsuevet és nagyon érdekes Suono projektjét. Érdekes lépésről lépésre akusztikai gyártás saját kezűleg, ennek eredményeként nagyon magas színvonalú akusztikai rendszerek alakultak ki!

    Az ötlet, hogy valami szokatlant alkossunk, ami senki másnak nem lenne, már nagyon régen megvolt a testvéremmel. Az igaz zene iránti szeretet nem hagyott kétséget afelől, hogy ezek saját kezűleg készített akusztikus rendszerek lesznek. Az egyetemi tanulmányok során még próbaverziók is léteztek kétirányú "pillérek" formájában, amelyek hangszórókon és egy kínai "magassugárzón" alapultak. Aztán felbecsülhetetlen tapasztalatok gyűltek össze a fával való megmunkálásban, megértették, hogy mit lehet csinálni, mit kell bütykölni, szükség volt egy szerszám beszerzésére. Tisztában vagyunk az összes akusztikai paraméter és hangbeállítás gondos kiszámításának fontosságával. Abban a pillanatban ebből semmit nem engedhettünk meg magunknak, így a terv megvalósítását bizonytalan időre elhalasztották...

    Tavaly nyáron pedig megjelent a szabadidő, úgy döntöttünk, megvalósítjuk terveinket, saját kezűleg készítjük el az akusztikát. Elkezdtünk dolgozni a projekten. Nem akartam szabványos paralelepipedonokat készíteni, volt egy ötlet, hogy "elszakítok" valami eminens márkát. Nagyon szerettem a Sonus Faber Stradivarit, az Aidát, a Jamo Epicon 8-at, de mindegyikben nem jött be valami, aztán a bátyám (később azért nagyon érdekes megoldásokat találtak). Rengeteg opciót végigjártunk (lásd a képen), és végül kitaláltunk egy mindkettőjüknek megfelelő projektet (később a vásárolt hangfalakra javították).

    A szakirodalom és a tematikus oldalak áttanulmányozása, a Hi-End osztályú akusztika tervezésének elemzése, valamint a logika által vezérelve saját intuíciónkból is arra a következtetésre jutottunk: a szekrények kialakításának meg kell felelnie a következő követelményeknek:

    1. Kerülje el az állóhullámok kialakulását az oszlopon belül.

    2. Ne hozzon létre hangtorzítást, amelyet rezonanciák és a hanghullámok visszaverődése okoz az akusztikában.

    Az első állapot biztosítására a hátlapot szűkítették, ehhez a párhuzamos felületek hiánya is hozzájárul, egyben a „végtelen tér” hatását keltve. De az oszlopnak hangerőre van szüksége, így az előlap meglehetősen szélesnek bizonyult. A legtöbb cég igyekszik minél keskenyebbé tenni a hangszórót, de a széles előlappal rendelkező akusztika jobban szól.

    A második feltétel biztosítása érdekében a panelt a sugárzási síkhoz képest 7,5 és 15 fokos szögben eltörték.
    hangszórók. Homorú oldalfelületek, egyetlen sík sem merőleges mind egymásra, mind a hullámterjedési frontra, mindez ugyanazt a célt szolgálja - ha nem is Hi-End, de legalább jó hifi. Hátul kétfázisú inverterek vannak felszerelve, azonban nem az alacsony frekvenciák rezonancia erősítésére szolgálnak, hanem az oszlopon belüli nyomás kiegyenlítésére, és más frekvenciákra vannak hangolva, hogy ne „fütyüljenek” a levegő áthaladásakor - kettőt tesznek. minden oszlopon. A szekrény négy réztüskére van felszerelve, maga az állvány pedig három műanyag bélésű acél tartón áll, a magasság és a dőlésszög beállításával, mindez úgy történik, hogy a hangszórók vibrációja ne kerüljön át a hangsugárzókra. alátámasztó felület. Felülről nézve AC szovjet szócsövére emlékeztet. A merevség és az oldalfelületek kívánt hajlítási sugara érdekében válaszfalak vannak beépítve. Az elülső és hátsó panelek élei lekerekítettek. Tervezték az oldalak furnérral történő ragasztását is az esztétika érdekében.

    A munka a hangszórók kiválasztásával kezdődött. Break egy csomó oldalak, telepedtek le a lengyel hangszórók Alphard. Megtaláltuk a minszki képviseleti irodájukat, ahonnan mindent beszereztek, ami szükséges, emellett kiderült, hogy a cég professzionális hangszórók gyártásával foglalkozik, és segítséget tud nyújtani a projektben. A jövőre nézve elmondom, hogy rájuk bíztuk a crossoverek kiszámítását és gyártását, valamint a hang végső finomhangolását, amivel rengeteg időt és pénzt spóroltunk meg. És magukat a hajótesteken.

    Két darab 18 mm vastag rétegelt lemezt és 9 méter 95 × 35 mm-es faanyagot vásároltak. A rétegelt lemezt kibélelték, a szükséges részekre vágták. Az egyenes vonalakat körfűrésszel a szabály szerint, az ívelt vonalakat pedig maróval vágták (egyúttal iránytűt készítettek a maróhoz, amely lehetővé tette a sugár 300 és 1500 mm közötti beállítását). Azonnal lefoglalom: a 18 mm-es rétegelt lemezt maróval rossz ötlet, jobb, ha a munkadarabot elektromos szúrófűrésszel vágjuk le 2-3 mm-es behúzással és maróval hozza a formát, a felület tisztább lesz. Az összetett részleteket whatman papírra nyomtatták 1:1 méretarányban, és valami sablonhoz hasonlót készítettek. Gyártáshoz a részletek körülbelül egy hónapig tartottak, sajnos ezt a folyamatot nem fényképezték le. Az összes részlet feldolgozása után összeállították:

    Sarkok, önmetsző csavarok és asztalos ragasztó segítségével mindent összeállítottak.

    A fenti képen a hangszórók, a fázisváltók és az akusztikus kivezetések lyukait már kivágták. Az esetleges rezonanciák és felhangok csillapítása érdekében úgy döntöttek, hogy a belső felületeket ütővel rakják ki: késsel papírra vágták, tűzővel rögzítették. Azonnal az alsó üregbe telepítették.

    A 18 mm vastag rétegelt lemez hosszas gúnyolódása után nem lehetett a kívánt sugárral meghajlítani. Ezért úgy döntöttek, hogy az oldallapok vastagságát három réteg rétegelt lemez vékonyabbból építik meg. Az egyes rétegeket önmetsző csavarokkal a távtartókra csavarozták, és faragasztóval bekenték, hogy összeragassák őket. Az összes panel illesztését belülről kenték be tömítőanyaggal. A képen a panelek közötti rés nem gagyi építési minőség. A csavarokat meg kellett lazítani, különben nem fértek el az oldallapok. A felső kupakokat a bypass vágó egyenesen az oszlop fölé görgeti.

    Néhány elem végső felszerelése és összeszerelése:

    Miután a hajótestek nagy részét összeállítottuk, elkezdtük csiszolni, gittezni, újra csiszolni... és így tovább, amíg sima, egyenletes felületet nem kaptunk. Kellett nekünk két üveg gitt és egy sor csiszolókorong. Sok volt a por.

    Miután mindent lecsiszoltunk, elkezdtük furnérral ragasztani az oszlopokat. A hangszórók fő színe a fekete fényes, a kontrasztos furnér minták ezt a „feketét” hivatottak hígítani és esztétikusabb megjelenést adni. A tapasztalt szem azonnal felismeri a Jamo Epicon 8-at. A furnért minták szerint, whatman papírból vágták, késsel a papírra. Ha vastag a furnér (nálunk 0,6 mm vastag volt), akkor nem kell azonnal teljes mélységig levágnia - akkora, hogy szétreped.

    Ez nincs leírva a furnérral együtt vásárolt ragasztó használati útmutatójában, de tapasztalataim alapján azt mondom: jobb, ha a ragasztót a felületre kenjük fel, és nem a furnérra, és hagyjuk állni körülbelül háromig. percek. A beillesztési terület körüli felületeket jobb maszkolószalaggal védeni - a ragasztó „megvetemíti” a rétegelt lemezt - ezeket a helyeket ezután le kell csiszolni, és a festék egyáltalán nem akar megtapadni ezeken a helyeken.


    Amíg a ragasztó szárad, a furnért célszerű időnként hengerrel feltekerni, mivel az átázik a ragasztótól, légüregek keletkeznek alatta, ha nem távolítják el azonnal, akkor nagyon problémás lesz az eltávolításuk.

    A ragasztó megszáradása után a furnér csiszolható. Csiszolás előtt balra, közvetlenül utána. Egyből nem néz ki túl szép, de a lakkozás vagy a pác felvitele után minden megváltozik.

    Másik szoba híján az erkélyre festettek. Festés előtt az erkélyt alaposan kimosták és celofánnal felakasztották, hogy a por ne kerüljön a festési területre. A tokokat „felporszívózták” és letörölték egy szöszmentes ruhával (az autókereskedésekben árulják). Nem szükséges nedves ruhával törölni - a furnér nagyon fél a folyadékoktól, elkezd leválni. Hogy ne kerüljön festék a furnérra, maszkolószalaggal fedték le. Mivel a felületek nagyok, jobb, ha a szalagot csak a szélek mentén ragasztja fel, és alá töltsön ki formára kivágott papírlapokat.

    Festéknek akrilt választottunk, felvittük.

    Az első réteg felfedi a fa összes tökéletlenségét (karcolások, gödröcskék, hézagok), amelyek a csiszolás során keletkeztek. Minden, ami megjelent, le van takarítva, puttolva, polírozva.

    Ezután több réteg festéket kell felhordani. A festék megszáradása után eltávolítják a maszkolószalagot, ami talán a legkellemesebb pillanat volt mind a négy hónapban. Volt egy ötlet, hogy mahagóni fapáccal vonjuk be a furnért, de a tesztlapon komoran nézett ki, ezért úgy döntöttünk, hogy hagyjuk úgy, ahogy van.

    A csíkokat lefestjük (a furnércsíkok között 2 mm-es rést hagytunk), maszkolószalaggal korlátozva:

    Nevezzük el. Ehhez kitalálunk egy szép szót vagy kifejezést, a nevet az olasz nyelvből kölcsönöztük. A nevet egy speciális fóliára helyeztük, plottervágással ez a szolgáltatás mindenhol elérhető és olcsó. A felületre felragasztjuk a fóliát (öntapadós) és felkenjük a festéket, az autót kannában használtuk.


    Miután a festék megszáradt, távolítsa el a filmet, és kap egy gyönyörű feliratot:


    A hátlapra ragasztunk egy lemezt a hangszórók jellemzőivel; csavarozzuk az alsó állványt és a lábtartókat, nincs itt semmi bonyolult, egyszerű mechanikus összeszerelés. Ugyanabból a szórópisztolyból mindent lakkal fedünk le. A furnér sárgás árnyalatot kapott, fényesség jelent meg a festéken.

    Eltömítjük a fázisváltókat, óvatosabban kell verni, mégis eltörtünk egyet, többet kellett vennünk b. Az akusztikus kapcsokat felforrasztjuk, ráhelyezzük a tömítőanyagra és felcsavarozzuk.

    Hangszórók forrasztása és felszerelése. Érdemes megjegyezni, hogy a hangszórók belső oldalára a széle mentén gumicsöveket ragasztottunk, hogy megakadályozzuk a levegő „sétálását” az esetleges réseken.

    Ez az utolsó lépés. A hangszórókat a padlóra tesszük; ellenőrizze az impedanciát multiméterrel, csatlakoztassa az erősítőt ...

    Első meghallgatás. Ez volt a leginkább várt és legizgalmasabb esemény – négy hónapos munka eredménye. Nem mondom, hogy a hangzás elérte a High-End szintet (bár nem is tudom, hogyan kellene szólnia), de ez sem okozott csalódást.

    A meglévő Sony SS-F6000-hez képest. Eleinte úgy tűnt a hang (a fül más hanghoz szokott), de egy hét hallgatás után ez kezdett az egyetlen helyesnek tűnni. A hang „felnőttebb” a Sony „disco-pop” hangzásához képest. A basszus nem olyan erőteljes, de összeszedettebb, bummmentes. Minden szerszám a helyén van, megvan a maga súlya, jól megkülönböztethető, nem lóg ki és nem rejtőzik. A zene még maximális hangerőn sem olvad össze egyetlen folyamatos üvöltéssé. Nem tudok rá mit mondani: nincs sehol és miben mérni a jellemzőket.

    Hangszórók Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, mélysugárzó, közép- és magassugárzó.

    Néhány szám:

    1. A hangszórók 400 dollárba kerültek, amiből 270 dollár került a hangszórókra és a crossoverekre.
    2. Maximális teljesítmény 300W.
    3. Impedancia 4 ohm.
    4. Egy oszlop össztömege 38 kg.

    Méretek 1135×370×315mm

    A magam nevében és a Zvukomania weboldal számos rajongója nevében szeretnék kifejezni és sok kreatív sikert kívánni Fedor Gartsuevnek!

    Ne felejtsen el minket könyvjelzővel ellátni!

    (CTRL+SHIFT+D)

    Iratkozz fel, kommentelj, oszd meg a közösségi hálózatokon.

    Sok sikert a hang megtalálásához!

    Ne féljen a berendezést átépíteni, keresse a sajátját!!!

    Remélem érdekes volt a cikk és segített valakinek. Kérjük, hagyjon megjegyzéseket alább, hogy kapcsolatba léphessek Önnel. Ne félj csatlakozni hozzám

    Az ellenrekesz jellemzője, hogy a hallgatóhoz gyakorlatilag minden irányból érkező hang, bár lenyűgöző jelenléti hatást kelt, nem tud teljes körűen átadni a hangszínpadról szóló információkat. Innen erednek a hallgatók történetei a teremben röpködő zongora érzéséről és a virtuális terek egyéb csodáiról.

    Kontrapertúra

    Előnyök: A látványos surround érzékelés széles zónája, naturalista hangszínek a hullámakusztikai effektusok nem triviális használatának köszönhetően.

    Mínuszok: Az akusztikus tér észrevehetően eltér a hangfelvétel rögzítésekor kialakított hangszínpadtól.

    És mások...

    Ha úgy gondolja, hogy a hangsugárzó-tervezési lehetőségek listája kimerült, akkor nagymértékben alábecsüli az elektroakusztikus tervezési lelkesedést. Csak a legnépszerűbb megoldásokat írtam le, a színfalak mögött hagyva a labirintus közeli rokonát - távvezetéket, sáváteresztő rezonátort, akusztikus impedancia panellel ellátott házat, töltőcsöveket ...


    A Bowers & Wilkins Nautilusa hangzás szempontjából az egyik legszokatlanabb, legdrágább és legmegbízhatóbb hangszóró. Kivitel típusa - rakodócsövek

    Az ilyen egzotikum meglehetősen ritka, de néha egy igazán egyedi hangzású dizájnban valósul meg. És néha nem. A lényeg az, hogy ne felejtsük el, hogy a remekművek, mint a középszerűség, minden formatervezésben megtalálhatók, függetlenül attól, hogy egy adott márka ideológusai mit mondanak.