###
  • Програми
  • Безпека
  • Новини
  • Цікаве
  • Поради
  • Новини
  • Огляди

    • Виготовляємо високоякісні колонки своїми руками. Активна комп'ютерна колонка власноруч. Пристрої з трьома динаміками

    13.09.2020 Поради

    Якось я задумав зібрати собі якісну акустику для озвучування невеликої кімнати, а також для використання як монітори ближнього поля при роботі зі звуком на комп'ютері (хобі). Головна вимога - адекватне звучання стосовно джерела. Не щоб «низи ковбасило» чи «тарілочки дзвеніли», саме адекватне природне звучання. Отже, збираємо якісні «полочники».

    Кількість смуг

    Теоретично ідеальна система – односмугова. Але, як і все ідеальне, такої системи не існує у природі. Так, є дуже якісні широкосмугові динаміки у того ж «Візатону», але чомусь усі відомі виробники роблять двосмугові полички. А коли йдеться про підлоговий варіант, то і 3 смуги – не рідкість. Тут питання особливо не стояло – класичний двосмуговий варіант: НЧ та ВЧ.

    Вибір динаміків

    Основна вимога до динаміків – оптимальне співвідношення ціна/якість. Тобто. це не повинні бути «дешевки» по 500р., але й не дивовижний «хай-енд» за $1000. До того ж, я не поспішав. Думка зібрати власними руками «полочники» прийшла досить давно, і я завчасно закинув вудку моєму хорошому знайомому, «хворому» звуком, з яким ми на цю тему давно постійно та плідно спілкуємось.

    Першими з'явилися ВЧ – Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Це високоякісні 4-омні «їжали», досить популярні серед аудіофілів. Планувалися для одного комплекту, але з якихось причин не пішли і опинилися в моєму комплекті.

    Другими настигли НЧ. Ними виявились дуже пристойні мідбаси з комплекту Soundstream Exact 5.3. Ось про них можна трохи почитати. Сталося так, що «піщалки» при монтажі згоріли, а самотні вуфери виявилися власними силами не потрібні. 4-омні 5,5" мідбаси, закріплені в литому кошику з алюмінію, були негайно придбані.

    Тепер, коли динаміки є, можна розпочати створення акустики.

    Активні/пасивні?

    У кожного варіанта свої плюси та мінуси. По-перше, потрібно враховувати компактність самих колонок і пов'язані з цим складності в компонуванні в умовах обмеженого простору. А монтувати зовні немає сенсу. По-друге, окремі модулі як самостійні компоненти можна комбінувати надалі, а також простіше ремонтувати у разі чого. Ну і по-третє, активні стовпчики – це досить дорого. Т.к. якщо робити пристойний підсилювач (а буває і по одному в кожен корпус), то він вийде дорожче за саму акустику. До того ж, у мене вже був підсилювач. Але в будь-якому випадку я за схему – пасивна акустика + підсилювач, вона універсальніша.

    Розрахунок розмірів корпусу

    З динаміками визначилися, тепер необхідно зрозуміти, який корпус для них є оптимальним. Розміри вважаються з характеристик звучання НЧ-динаміка. На сайті виробника рекомендації відсутні, т.к. динамік призначався насамперед для автозвуку. Тримати спеціальну апаратуру для цих цілей немає жодного сенсу, якщо це не ваша робота. Тому на допомогу приходить тямущий чувак зі спеціальним стендом. В результаті лабораторних випробувань отримуємо розрахунковий розмір корпусу 310 х 210 х 270 мм. У процесі вимірів також було пораховано параметри фазоінвертора.

    До речі, багато виробників на своїх сайтах публікують рекомендовані розміри корпусу для динаміків. Коли така інформація є, логічно скористатися нею, але в даному випадку таких даних я не мав, тому довелося зайнятися лабораторними дослідженнями.

    Матеріал корпусу

    На мою думку, найбільш оптимальним матеріалом для корпусу є МДФ. Він акустично нейтральний, а також трохи краще за експлуатаційними характеристиками, ніж ДСП. Фанера також хороша, але знайти якісну фанеру непросто, і вона дорожча та складніша в обробці. Як вихідний матеріал для корпусу був обраний 22мм лист МДФ. В принципі стандартних 18-20мм цілком достатньо, але я вирішив зробити трохи із запасом. Жорсткість зайвої не буває.

    Конструкція та дизайн корпусу

    Один із найважливіших етапів. Перш ніж їхати за МДФ, раджу визначитися з конструкцією, щоб відразу попросити продавця розпиляти лист частинами, а на нормальній точці продажів завжди є хороші верстати з точним і рівним розпилом. У домашніх умовах такий рез отримати складно.

    Отже, дизайн. Колонки повинні виглядати як мінімум не гірше за «промислові», щоб не було відчуття клубу очманілих ручок. Адже ми робимо не тільки якісну, а й гарну акустику. Загалом красивих, цікавих і при цьому конструктивно нескладних акустичних системпрактично ні. Прекрасну акустику робить італійська Sonus Faber, приголомшливі за красою – Magico Mini. Але всі вони зроблені із застосуванням точних верстатів, яких удома за визначенням немає. Як варіант, можна замовити корпуси гарному «червонодеревщику» з руками та ЧПУ. Така робота обійдеться в залежності від того, де і що ви замовляєте, від 10 000 грн. до 30 000 грн. разом із матеріалами. Якщо фахівець хороший, то колонки будуть виглядати не гірше, а то й краще за «магазинні». У даному випадку я вирішив, що все повністю робитиму сам. Тому дивимося на речі реально і робимо конструкцію без усяких скосів, фігурних випилювань тощо. Тобто. це буде паралелепіпед. Розрахункові розміри дають досить приємну пропорцію, а пропорція в дизайні – це вже половина справи.

    У чому проектувати? Я хоч і пов'язаний з дизайном за діяльністю, але 3D-пакети знаю, м'яко кажучи, поверхово. При цьому програма має бути більшою мірою інженерною, ніж рендерною. Спеціалізовані «Кади» для цієї мети важкуваті та зайві. Вихід був досить швидко знайдений – фріварний SketchUp більш, ніж підходить для цієї мети. Він настільки простий та інтуїтивно зрозумілий, що був повністю освоєний приблизно за годину. Він може головне: швидко створювати будь-які фігури, проставляти розміри, використовувати прості текстури. Вважаю, що така програма ідеально підходить для «домашніх» цілей. У ній легко можна, наприклад, спроектувати кухню чи навіть невелику хату.

    Ось конструкція корпусу:

    Конструкція проста. Шість стінок, що склеюються одна з одною. Спереду 2 вирізи під динаміки. Ззаду 2 вирізи: під фазоінвертор і під клемник. Прямокутником 120х80 є місце під кросовер. Всередині фазоінвертор є ще однією стінкою в ширину внутрішнього простору, прикріплену перпендикулярно під вирізом:

    Виходячи з креслення, вимальовується схема розпилу листа:

    Як будемо обробляти корпус? Обклеювання плівкою відразу виключилося - акустика повинна виглядати пристойно. Як варіант розглядалося фарбування. Відмовився цієї ідеї, т.к. такі колонки впишуться далеко не в кожен інтер'єр (принаймні в поточний не вписувалися). Хочеться більшої універсальності. У цьому плані натуральна шпона більше підходить. Але повністю обклеєна шпоном акустика виглядає нудно. Пошук комбінованого рішення:

    Загалом варіанти - непогані по зовнішньому вигляду, але суто конструктивно викликають складнощі. В результаті було вирішено бічні стінки обробити шпоном ясена, а решту 4 стінок обтягнути по колу шкірою, точніше якісним автомобільним шкірозамінником. Їжа красива сама по собі, а ось НЧ-динамік має на передній стороні корпусу конструктивну накладку, яка виглядатиме не дуже красиво. Тому було вирішено виготовити для нього додаткову декоративну накладку (кільце), яке притискатиме його до корпусу, а заразом додасть краси самій колонці. З конструкцією та дизайном визначилися.

    Інструменти

    Перш ніж перейти до наступного етапу, зазначу, які основні інструменти потрібні для роботи:
    - Циркулярка.
    - Електролобзик.
    - Дриль.
    - Фрезер.
    - Шліф-машина.
    - Прямі руки.
    Без цього набору краще замовити корпуси майстру.

    Розпил

    Отже, розпилюємо бюджет лист МДФ. Я вже писав, що краще розпилювати на спеціальних верстатах – це недорого, а виходить точно. Але т.к. я вирішив корпус робити сам від і до, то для чистоти експерименту розпилював сам ручною циркуляркою, а невеликі шматки лобзиком із напрямною. Як і передбачалося ідеального різання, не вийшло. Після різу, пари стінок (ліва-права, передня-задня і т.д.) встановлюються парою, підганяються шліф-машиною та/або електрорубанком і перевіряються на перпендикулярність косинцем. А надалі при збиранні фінально підганяються після склейки. Втрата 2-3 мм несуттєва. Але все-таки рекомендую розпилювати одразу «на базі», заощадите купу часу.

    Складання корпусу

    Стінки склеюються ПВА і стягуються саморізами. Спочатку склеюємо корпус без передньої стінки.

    Тепер отвір для клемника, а також фаску для того, щоб його втопити. Спочатку за проектом клемник передбачалося розмістити внизу. Але в процесі стало зрозуміло, що монтувати кросовер у центрі через отвір для вуфера буде не дуже зручно, тому перемістив дірку під клемник вище, а місце під кросовер – нижче.

    Перед тим, як «приробити кришку», необхідно обклеїти начинки віброізоляційним матеріалом.

    Можна закрити коробку.

    Тепер один із дуже відповідальних етапів – вирізання отворів під динаміки на фронтальній панелі. Я вже казав, що ідеальна акустична система – це односмугова. Чому? Тому що поширення звуку йдез одного джерела до слухача без неузгодженості за часом через різницю (мізерну) на відстані, яка є при використанні багатосмугової системи. Тому динаміки найкраще розташовувати якомога ближче один до одного. Так звукова картинка виходить «щільнішою». Розраховуємо отвори так, що відстань між краями динаміків буде приблизно 1 см. Отвори пиляються лобзиком з круговою напрямною.

    Динаміки мають бути втоплені. Прикладаємо динаміки і по їхньому краю окреслюємо діаметр для зняття фаски. Глибину фаски міряємо накладкою кожного динаміка. Фаска знімалася ручним фрезером. Глибина різу виставлялася по упору. Направляючі ніякі не використовувалися, акуратно кругову знімався шар за шаром до лінії. Для «їли» додатково випиляно два «вуха» під клеми.

    Після того, як фаски зняті, прикладаємо клемник і динаміки, після чого просвердлюємо тоненьким свердловиком отвори під майбутні шурупи. Без них, по-перше, може «розперти» сам МДФ при вкручуванні шурупів, по-друге, при фінальному монтажі динаміки складніше буде поставити. Дуже довго думав, як виставляти відносно один одного динаміки, прийшов до такої схеми:

    Дірки від шурупів на зовнішніх поверхнях необхідно закласти перед фінальним оздобленням. Я використав епоксидку. Щоб не чекати, поки одна поверхня затвердіє, заклеював кожну поверхню скотчем і брався до наступної. Коли епоксидка висохла, пройшовся шліф-машиною.

    Оздоблення

    Шпон залишився з якихось давніх часів, тож купувати не довелося. Листи були не широкі, тому підбиралася пара листів, скріплювалася скотчем і клеїлася до корпусу. Спочатку один бік, потім інший.

    Шпон потрібно захистити. Я вкрив його прозорим яхтним лаком.

    Тепер потрібно обтягнути корпус шкірозамінником. Варіантів, як це зробити – багато. Я вирішив зробити так. Відрізається смуга на 20 мм більше ширини корпусу і трохи довша за коло корпусу. З кожного боку підгинається на 10 мм, підгин приклеюється на «спецклеї 88». Потім цей же клей смуга клеїться по колу на корпус. Спочатку низ (частково), потім задня стінка, потім верхня, потім передня та знову нижня. На останньому етапі перед клейкою смуга підрізається за місцем та наклеюється встик. Я клеїв усі сторони відразу, тобто. не чекав, доки кожна сторона висохне. Після кожної сторони я робив невелику паузу (клей прихоплює досить швидко) і приймався за наступну.

    Після того, як все просохло, обережно розрізається та заклеюється всередину шкіра на отворі фазоінвертора.

    Якщо дуже хочеться, потім фазик можна якось ушляхетнити.

    Потім прорізаються отвори на клемнику, «вуфері» та «пищалці». Шкіра на клемнику та ВЧ утоплюватиметься вниз, тому діаметр вирізу можна залишити менше на 5-10 мм. Шкіра на НЧ притискатиметься декоративним кільцем, тому потрібно підрізати так, щоб її не було видно.

    Фінальний монтаж

    Насамперед монтуємо кросовер. Крос - самопальний, на гарній елементній базі. Використовуються котушки з повітряним сердечником, плівкові конденсатори на пищалку та МОХ-резистори. Сам я його не паяв, а замовив тямущим хлопцям.

    До речі, багато виробників грішать тим, що навіть досить недешеву акустику часом ставлять не дуже хороші кроси. В інтернеті можна на цю тему знайти багато розпорошених систем. Перед тим як монтувати крос, потрібно припаяти три пари проводочків: для клемника, НЧ та ВЧ. Виходило, що монтувати доведеться прямо на пластину з віброізоляцією. Вважав, що вона зайва і демонтував її. Тепер можна прикручувати. Як підкладку використав шматок пакувальної плівки з-під якогось девайсу.

    Тепер припаюємо потрібну пару дротів до клемника і фіксуємо його на корпусі. Клемник і динаміки прикручуються декоративними чорними шурупами з головкою під «зірочку». Подібними шурупами прикручена накладка на «їжалі», тому логічно було б використовувати такі ж і для решти. Задня стінка готова.

    Перед тим як монтувати динаміки, необхідно задемпфувати корпус спеціальним синтепоном. Для цього було використано «вата» фірми Visaton. Синтепон клеїться по колу по стінах.

    З якого динаміка починати в принципі все одно. Я почав з пищали. Припаюємо відповідну пару дротів від кросу, вставляємо динамік і прикручуємо шурупами. Готово.

    Мідбас необхідно підсунути під шкіру, а зверху придавити декоративним кільцем. Припаюємо пару проводочків, що залишилася, і монтуємо динамік.

    Всі? Всі. Прикручуємо до клемника акустичний кабель і починаємо випробування.

    Випробування

    Тест системи проводився у таких конфігураціях:

    1. Ресівер Sherwood VR-758R + акустика.

    2. Комп'ютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальний стерео-підсилювач + акустика.

    3. Комп'ютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.

    Трохи про самі конфігурації. Я особисто вважаю, що на Наразіідеальний варіант домашнього муз-центру це: комп'ютер + USB-ЦАП + підсилювач + акустика. Звук у цифрі без спотворень знімається через USB та надходить на якісний ЦАП, з якого передається на якісний підсилювачта після на акустику. У такому ланцюжку кількість спотворень мінімальна. Крім того, ви можете використовувати абсолютно різні фонограми: 44000/16, 48000/24, 96000/24 ​​і т.д. Все обмежено можливостями драйвера та ЦАП. Ресивери у цьому плані менш гнучкий і наперед морально застарілий варіант. Розмір сучасних вінчестерів дозволяє зберігати на них майже всю медіатеку. А тенденції до підписки на Інтернет-контент можуть і цей варіант скасувати, хоча це не найближчим часом і далеко не всім підійде.

    Скажу одразу, що у всіх трьох конфігураціях акустика звучала чудово. Я, щиро кажучи, навіть не очікував. Ось деякі суб'єктивні аспекти.

    1. Адекватний та природний звук. Що записано, те й відтворюється. Немає перекосів у жодну сторону. Як я й хотів.

    2. Велика чутливість до вихідного матеріалу. Усі огріхи звукозапису, якщо вони є, добре чути. Якісно змікшовані треки слухаються чудово.

    3. Баси, що добре читаються для таких розмірів. Звичайно, органну музику на поличниках повною мірою не оціниш (її взагалі на акустиці складно оцінити), але більшість матеріалу «перетравлює» без проблем. Більшого від таких малюків чекати важко.

    4. Дуже хороше опрацювання деталей. Чути кожен інструмент. Навіть при насиченій звуковій картинці та пристойній гучності звук не з'їжджає в кашу (підсилювач тут відіграє не останню роль).

    5. Хочеться зробити голосніше;) Тобто. акустика не репетує, а рівно грає. Хоча тут теж мала заслуга самого підсилювача, т.к. зі збільшенням навантаження хороший підсилювач зберігає лінійність.

    6. Від довгого прослуховування не болить голова. У мене особисто це часто трапляється, а тут цілий день грає і хоч би що.

    7. Побоювання щодо некоректної панорами та сильної залежності звучання від положення слухача не підтвердилися. Наскільки мені відомо, автомобільна акустика має специфічне фазування звуку через особливості розташування динаміків у салоні. А саме про цей комплект я читав, що мідбаси у нього в цьому плані універсальніші. Що, власне, і підтвердилося. Можна сидіти в центрі перед колонками, можна стати поруч боком до них - відмінний звук. Залежність є, але невелика.

    Що стосується самих конфігурацій, то найбільш якісного звуку вдалося досягти при другій конфігурації.

    По-перше, використовувався дуже якісний ЦАП Unicorn. можна про нього почитати.

    По-друге, "самопальний підсилювач" - це ноу-хау одного тямущого тольяттінського "звукаря". Ось він у гарному невеликому алюмінієвому корпусі:

    А ось «розпорошений»:

    Двома словами, вдалося знайти схемотехнічне рішення, у якому підсилювач при зміні гучності зберігає свої характеристики, тобто. не спотворює звучання за будь-якої (конструктивно допустимої) гучності. Дуже багато підсилювачів (навіть дуже дорогі) страждають на це. Було дивно слухати, як такий підсилювач оживляв багато акустичних систем, тобто. змушував їх звучати, так вони повинні звучати. До речі, за такою схемою перероблялися і деякі промислові підсилювачі (зокрема досить непоганий і сам по собі Xindak), і в них відкривалося «друге дихання».

    Порівнювали акустику із чимось іншим, запитаєте ви? Так, наприклад з ProAC Studio 110 - це досить якісна полична акустика, ось трохи про них. Порівняли, зрозуміли, що звучать точно не гірше. У "проаків" можливо трохи менша залежність звуку від становища слухача через специфічне розміщення інвертора та "піщалки", там якось вони хитро все це розраховували. А в іншому абсолютно нітрохи не гірше, навіть мені особисто мої саморобки більше сподобалися, але це спишемо на суб'єктивізм;) Ще одягав навушники (досить непогані Koss) і порівнював по панорамі, верхам та низам. Абсолютно ідентичне звучання. Навіть у низах. Загалом, захоплення повне.

    Калькуляція за матеріалами

    СЧ/НЧ динаміки (пара): 3 000 грн.
    ВЧ динаміки (пара): 3 000 грн.
    Кросовер (пара): 3 000р.
    Синтепон: 160 грн.
    Термінал (клемник): 700р.
    Шурупи: 80р.
    Лист МДФ, 22мм: 2 750р.
    Скотч: 30р.
    ПВА: 120р.
    Спецклей 88: 120р.
    Віброізоляція: 200 грн.
    Фігурне кільце-накладка: 500 грн.
    Кабель: 500р.
    Разом: 14 160р.

    Деякі матеріали були або дісталися безоплатно, тут відповідно не враховано.

    В ув'язненні

    У будь-якому більш-менш складному пристрої чи закінченій функціональній системі важливо абсолютно все. Коли йдеться про музичну систему, то на кінцевий результат впливає велика кількість факторів:

    Якість фонограми.
    - Пристрій для відтворення фонограми.
    - Цифро-аналоговий перетворювач.
    - Посилювач сигналу.
    - Провід.
    - Динаміки, встановлені у корпусі акустичної системи.
    - Правильно розраховані під динаміки та якісно зібрані корпуси.
    - Схема та комплектуха для кросовера.

    Це основний, але не повний список.

    Невірно вважати, що головне - підсилювач чи головне - дроти, чи головне - динаміки. Домашня музична система – це як оркестр. І якщо в цьому оркестрі хтось буде погано, а хтось блискуче гратиме, то в цілому вийде – середньо. Або, як говорилося в дуже точному прикладі: якщо змішати діжку гівна з бочкою повидла, то вийде дві бочки гівна.

    Є й інша крайність. Хороша системакоштує нечуваних грошей. Значить кожен компонент має коштувати півмільйона. А фонограми мають бути виключно у Super Audio CD або на фірмових платівках. Типу закрите суспільство елітних аудіофілів. Фігня це все.

    Я дійшов висновку, що зібрати власну щодо бюджетну систему, Яка описується одним словом «Звучить», цілком можливо. І якщо як ЦАП або підсилювач в силу особливостей краще використовувати реально існуючі рішення, яких зараз дуже багато. То правильно зроблена (самостійно або на замовлення) акустична система, звучатиме краще, ніж за ті ж гроші, придбана «фірмова». Наразі практично всі компоненти можна замовити в Інтернеті. Більше того, багато виробників публікують схеми корпусів для відповідних динаміків. Існує маса програмного забезпеченнядо розрахунку параметрів корпусів. У мережі безліч спеціалізованих форумів, а в офлайн є люди з руками. У всьому бути фахівцем звичайно неможливо. Як і в будь-якій галузі головне – знати загальні принципи.

    Стаття не претендує на істину в останній інстанції, але сподіваюся, що мої думки та мій досвід комусь ще знадобиться.

    Upd. У коментах багато хто запитує про підсилювач. Якщо комусь цікаво, пишіть у личку, я дам координати.

    Нещодавно у Світі Саморобок публікувалася стаття про саморобне ламповому підсилювачіСьогодні прийшла черга розповісти як зробити своїми руками акустику для лампового підсилювача.

    Бажаєте класну акустику? Чи не престижну, від відомих фірм, а саме класну, що видає детальний, глибокий, атмосферний і досить енергійний звук? Якщо ви живете не в замку і не плануєте озвучувати стадіон або намагатись справити враження на сусідів трьома поверхами нижче, а хочете насолоджуватися музикою, можливо, мій рецепт акустики саме для вас.

    Є речі, які дуже хочеться зробити, але зупиняє відсутність коштів, матеріалів, обладнання тощо. Але дуже хочеться… Дав собі пенделя і понесло… За принципом: «Хочу, бо подобатися!» і тому, що треба нарешті зробити акустику для мого. Хотілося зібрати АС, що добре звучить, і у великій і маленькій кімнаті, і при цьому витончену, а не шафоподібну. Все-таки – елемент інтер'єру. У будь-якому випадку це має бути підлогова АС, оскільки «полочники» все одно треба ставити на стійки.

    Створення

    Для лампового однотакту динаміки я обрав також «лампові»: 4ГД-35 (4ГД-36) і 3ГДВ-1 (2ГД-36), широко відомі за радянськими радіолами.

    3ГДВ-1(паспортні дані):

    • Діапазон частот: 3150-20000 Гц;
    • Нерівномірність АЧХ: 14 дБ;
    • Чутливість: 90 дБ;
    • Робоча потужність: 2 Вт;
    • Коефіцієнт гармонік у діапазоні частот 4000 - 10000 Гц: 3%;
    • Опір: 8 Ом;
    • Паспортна потужність: 3 Вт;
    • Довготривала потужність: 3 Вт;
    • Короткочасна потужність: 6 Вт;
    • Частота основного резонансу: 1200 – 2000 Гц;
    • Маса: 0,11 кг.

    4ГД-35 (4ГД-36)(паспортні дані):

    • Діапазон частот: 63 - 12500 Гц;
    • Нерівномірність АЧХ: 16 дБ;
    • Чутливість: 92 дБ;
    • Робоча потужність: 0,8 Вт;
    • Коефіцієнт гармонік при робочій потужності: 125 Гц: 7%, 200 - 300 Гц: 5%, 1000 - 8000 Гц: 3%;
    • Опір: 4 Ом;
    • Паспортна та довготривала потужність: 8 Вт;
    • Короткочасна потужність: 15 Вт;
    • Повна добротність: 1,4 (±0,3);
    • Частота основного резонансу: 65 Гц (+20-15);
    • Розміри: Ø 200 х 75,6 мм;
    • Вага: 0,88 кг.

    За моїми порівняльними вимірами виявилося, що 4ГД-36 та 4ГД-35 мають однакову АЧХ, але 4ГД-36 звучали комфортніше для слуху.

    Розглядалося чотири варіанти оформлення:

    1. Відкритий ящик. Підлогу відкрита скринька.
    2. Закритий ящик. Скринька з «лазом для кота».
    3. TQWP - (TaperedQuarter-WavePipe - Чвертьхвильова Труба, що розширюється).
    4. Чвертьхвильовий резонатор (TwinPipe) за образом Castle Knight 5 від британської Castle Acoustics.

    Всі варіанти заслуговують на увагу і показали певні переваги та недоліки в звуку, хоча офіційно ці динаміки призначені для відкритого оформлення.

    Напиливши і наламавши купу дощок, ділюся результатами.

    Відкритий ящик. Класичний легкий звук. Багатьом може сподобатися, але відображення стін не дозволяє побудувати ясну сцену. Якщо корпус ззаду закрити шматком повсті (близько 1 см завтовшки), ситуація трохи виправляється. Така конструкція (називається: аперіодичне навантаження) показала найкращу лінійність, але при цьому скромніші динамічні показники та чутливість. Побудова сцени також не вразила. Все дуже вже академічно правильно, але сухо. У кімнаті 10 кв. м слухати ще можна, а от у двадцяти метровій стало нудно – слабка атака.

    Скринька зі звуковим портом спереду. Просто та досить ефективно. Низа випирають, інше в нормах пристойності. Чутливість та динаміка середні. Для кімнати в 20 метрів може й підійде, але в 10 метрівці буянить.

    Оскільки хотілося чогось із родзинкою, я зупинився на варіанті «з лицарського замку». Та й фактично, Twin Pipe продемонстрував найбільшу чутливість та кращі можливостіпо регулюванню басів, ніж популярний TQWP. Звучання легке, агресивне та відкрите. Баси адекватні і в маленькій, і у великій кімнаті. Сцена та детальність радують. Лінійність, щоправда, у цього «мустанга» зовсім не хайфайна: 18db (відносний замір у кімнаті, що резонує), при певному налаштуванні резонатора можна опустити і до 14db. Єдиний істотний недолік - звук віддає "коробкою". Винен у цьому звуковий порт на передній панелі. Боротися з цим можна щільним заглушенням корпусу різними матеріалами, але падає чутливість і втрачається сенс вибору такої конструкції.

    Взагалі всі звукові порти і фазоінвертори служать для виведення назовні всяких утробних звуків, так що якщо немає бажання слухати, як звучить нутро, краще ними не користуватися.

    Ронні Діо на альбомі «Дурний сон» має таку пісню — «Всі дурні запливали далеко». Це мабуть про мене, і тепер я пишаюся цим.

    Отже, що я винаходжу? Велосипед із квадратними колесами…, взявши за основу динамік для відкритого оформлення… Проблема в тому, що для гарної атаки акустиці потрібна задня стінка. Візьми я 10ГДШ-1-4 і такі питання взагалі б не виникли. Його, що в ящик, що у велику шухляду з фазиком, постав — буде «співати». Але я вже «заплив далеко». Корпус під 4ГД-36 готовий і це ЗЯ!

    Тестимо і слухаємо ... ???

    Незалежно від стилю музики, звук агресивний та жорсткий, як на концерті хеві-метал. Барабани та гітари пробивають стіни та вуха. Насолодившись такою радістю, я захотів повернутися до музичності.

    Куди «плисти» тепер? Повертаюся до аперіодичного навантаження, але тепер з додаванням синтепону. Розпушений синтепон укладаю хвилею, а зад АС закриваю повстю 5 мм товщини.

    Ось він! Потрібний музичний звук отриманий. Легке відкрите звучання, що не травмує слух, але має достатню динаміку. Навіть барабанний вступ Ле Бінкса до пісні Judas Priest Better by you, better than me звучить по-концертному переконливо. Влаштовую «глибоке» прослуховування… Минуло три місяці…

    Висновок

    Спочатку про погане. Акустика і мій однотакт зовсім не «дружать» із сучасною компресованою музикою та з музичними стилями підвищеної щільності та напористості, чи то електроніка чи треш метал тощо. На виході скрипуча каша.

    Про гарне. Класичний хеві метал відтворюється добре (але не надзвичайно). Хард рок – непоганий. Дуже органічно звучать Led Zeppelin і взагалі ранній рок, до 1976 року (мабуть, старі технології запису дають знати). Електроніка: Kraftwerk, Yello, Enigma, Era, B-Tribe.

    Про чудове. Антоніо Вівальді та взагалі скрипкова класика. Камерний джаз, типу Діани Крол та подібні. Всі вокальні партії всіх співаків чудово відтворюються зв'язкою Magnifique Evolution & Magnifique Accustic. Із претензією на розкіш!

    Рецепт та інгредієнти

    Корпус із ламінованого ДСП товщиною 16мм. Кріплення внутрішнє: рейки, шурупи, клей. Додатково потовщувати стінки я не став (крім нижньої частини лицьової панелі), мотивуючи це тим, що малопотужна акустика.

    Внутрішнє демпфування корпусу: повсть, синтепон.

    Під динаміки треба підкласти ущільнювач або посадити їх на пластелін.

    Основа: ДСП плита з декоративним алюмінієвим куточком по периметру.

    Ніжки регульовані на основі меблевих гайок «краб».

    Фільтр - конденсатор МБГЩ-2 4мкф 160в.

    Підключення динаміків синфазне.

    Внутрішні дроти мідні 1,5 мм «Одескабель».

    Рознімання під «банан» радянські приладові (бронзовий точений контакт у корпусі з карболіту).

    Кабель «підсилювач-АС»: Одескабель 2Х4мм; роз'єми «банани» Profigold.

    Разом: 72 $.

    Зібравши корпус, закріпивши і підключивши динаміки, розставте АС у потрібне положення в кімнаті. Прослухайте свою улюблену музику на гучності, що вас цікавить. Додавайте повсть і синтепон «за смаком», домагаючись потрібного вам відтінку а звуку.

    Дякую за увагу та бажаю успіхів.

    додаток

    Міркування з приводу

    У мережі широко поширена думка, що конструювати АС можна тільки якщо ви маєте у своєму арсеналі професійний вимірювальний мікрофон, а ще краще, шумомір, (наприклад: ВШВ-003) і ґрунтовно задемпфовану, заглушену кімнату, без резонансів. Далі треба досконально вивчити роботу програм проектування та моделювання. І вже на їх основі з особливих аудіофільських матеріалів зробити справді «правильну АС».

    Все це частково, щоправда. Частково ... Точніше не зовсім, правда. Тобто в реалі буде зовсім не так.

    Навіть якщо у вас у коморі завалявся ВШВ-003 або його аналог, виміряна АЧХ, в умовах міської квартири, ряснітиме резонансними спотвореннями, що перекреслюють усю потенційну точність вимірювального обладнання. З цієї ж причини не слід "полювати" на якісь особливі мікрофони, типу PanasonicWM-61A.

    Програми проектування корпусів АС, звісно, ​​допомагають орієнтуватися, але суто віртуально.

    Головне це концепція та бажання її втілити на основі здорового глузду та пропорційності. Живий експеримент завжди покаже, що краще, а що гірше звучить у конкретній обстановці, для якої створюється АС. Наприклад: динаміку потрібне повітря - це факт, тому не варто затискати його в тісний закритий ящик, але і не треба ставити його у величезний шифоньєр. Його настановні розміри вже вказують на мінімальні пропорції корпусу АС у ширину, а в глибину та висоту, статистично, це вдвічі більше. Висота динаміка від підлоги впливає на прозорість і щільність низів і визначається лише емпірично в конкретній обстановці, і ні як не за складними програмами, замкнутими на самих собі.

    Ще більше творчості передбачає процес демпфування корпусу різними матеріалами(повсть, лінолеум, вата, синтепон та ін.). Зробивши все правильно, за рекомендацією боротьби з резонансами можна повністю вбити музику в звуку.

    Коефіцієнт демпфування та імпульсні характеристики вашого підсилювача змусять працювати, спроектовану вами АС, тільки тому, що їм завгодно, порушуючи всі правила та канони. Висновок – експериментувати, слухати та співвідносити з відносними вимірами. Ці виміри можна спокійно робити за допомогою простого вимірювального мікрофона, зібраного з дешевого китайського мікрофона та будь-якого лінійного підсилювача на одній мікросхемі. Далі підключайте його, хоч у звукову карту, або по-старому «гудіть» з генератором і мілівольтметром.

    Я свій вимірювальний мікрофон зробив на базі китайця з ім'ям JM901, що нічого не означає, і лінійним підсилювачем на К157УД2. Зібрав я його років 15 тому, просто заради інтересу і засунув у комірчину. Тепер, раптом, він у нагоді і чудово впорався зі своїм завданням.

    Дивіться також:

    • Ваша стаття буде тут, якщо Ви її нам надішлете:) [email protected]

    Під акустичним оформленням розуміється не прикраса АС різьбленням в античному стилі, хоча це і надасть АС неповторності, а вирішення проблем короткого акустичного замикання.
    Справа в тому, що при русі дифузора з одного боку утворюється надлишковий тиск повітря, а з іншого повітря розряджений. Для виникнення звуку необхідно, щоб коливання повітря поширювалися в простір і досягли слухача, а в даному випадку повітря коливається навколо кошика динамічної головки і звуковий тиск, що створюється, вельми не велике, особливо в області низьких частот:

    Докладніше про принцип роботи динамічної головки ТУТ.
    Способи розриву акустичного замикання називають акустичним оформленням і кожен з них покликаний утруднити проникнення повітря з одного боку дифузора на іншу.
    Основних варіантів розриву акустичного короткого замиканнякілька. Найпростіший – використання листового матеріалу в середині якого вирізано отвір під динамічну головку. Називається це акустичним екраном:

    Трохи складніший спосіб - відкритий ящик, тобто. ящик без задньої стінки:

    Обидва наведені вище способи мають занадто маленьку ефективність, тому практично не використовуються лише в тих випадках, коли "на безриб'я і рак - риба".
    Набагато ефективніше використання закритого ящика, причому в таких АС особлива увага приділяється герметичності ящика - будь-яка щілина в ящику буде давати призвуки, оскільки в ящику виникає і досить великий тиск (коли дифузор йде всередину ящика), і досить велика розрядженість (коли дифузор переміщається) :

    Наступним варіантом акустичного оформлення служить ящик із фазоінвертором:

    У цьому випадку це прямокутний отвір розташований у строго обчисленому місці передньої панелі акустичної системи. Однак цей варіант може бути виконаний з використанням труби:

    До плюсів даних варіантів відноситься підвищена віддача на частоті, яку розраховується фазоинвертор, основне призначення якого інвертувати, тобто. змінити фазу на протилежну. У результаті простір звук випромінюється як передньої частиною дифузора, а й задньої, фаза якого змінена фазоинвертором.
    Більш складний варіант акустичного оформлення – акустичний лабіринт. Суть цього варіанта полягає в тому, що ходи всередині АС знаходяться таким чином, щоб на певній частоті виникає резонанс і як наслідок - велике збільшення віддачі на цій частоті. До розрахунку та точності виготовлення подібних системслід ставитися дуже серйозно, оскільки велика ймовірність виникнення " стоячих " хвиль в лабіринті. В цьому випадку якість звучання буде навіть гіршою, ніж у варіанта з акустичним екраном:

    Ще більшу віддачу на резонансній частоті дозволяє отримати рупорний варіант:

    Відмінність рупорної АС від АС з лабіринтом полягає в тому, що спрямовуюча звукових хвиль у них змінюється за різними законами - рупорна або конусно розширюється по всій довжині, або по експоненті. Лабіринт може мати однакове вікно по всій довжині, може розширюватися або навпаки звужуватися, але завжди лінійно. Крім цього, у АС з лабіринтом у роботі беруть участь і фронтальна і тилова частина дифузора, а у рупорних може випромінювати як одна, так і обидві сторони.
    Наступним варіантом виконання акустичного оформлення служить бандпас або смуговий резонатор:

    Цей варіант відрізняється від усіх попередніх насамперед тим, що він випромінює лише на частоті резонансу і вимагає найсуворішого дотримання розрахункових розмірів.
    Останні три варинти переважно розраховані використання низькочастотної динамічної головки, а попередні цілком придатні й у широкосмугової АС. Тому, якщо акустична система має крім НЧ динаміків інші, наприклад, СЧ і ВЧ, то врізати їх у корпус з НЧ динаміком не рекомендується.
    У будь-якому випадку для розрахунку розмірів АС будуть потрібні характеристики динамічної головки, зокрема параметри Тіля-Смолла. Якщо цих даних немає, але перш ніж взятися за розрахунок розмірів корпусу АС, їх необхідно отримати. Опис методик отримання цих параметрів досить багато – достатньо скористатися будь-якою пошуковою машиною.
    Зрозуміло, що це далеко не всі види акустичного оформлення – це найпопулярніші.
    Розміри корпусу розраховуються з допомогою спеціальних програм до розрахунку корпусів АС. Знайти їх в інтернеті, а так само інструкцій, як ними користуватися, теж не проблематично.
    При пректуванні АС слід врахувати деякі технологічні особливості - якщо лицьова панель, на якій встановлений динамік, буде утоплюватися корпуси, то потрібно виготовити додаткові ребра, в які власне і впиратиметься лицьова панель:

    Якщо з ребрами не хочеться поратися, то можна зробити лицьову панель таким чином, щоб вона упиралася в боковини корпусу, що так само посилює зв'язок лицьової панелі та боковин:

    Все це дасть лицьовій панелі додаткову, жорсткішу зв'язку з корпусом.
    Так само варто забувати про способи кріплення динамічної головки до лицьової панелі. підводних каменяхз якими можна зіткнутися. Кріплення динаміка зовні найбільш переважно, оскільки механічно не послаблює конструктив, проте цей спосіб має на увазі зняття фаски по діаметру динамічної головки і притоплення динаміка всередину корпусу, щоб ВСІ випромінювачі, і НЧ, і СЧ, і ВЧ знаходилися на одній лінії. зняття фаски зменшує механічну міцність лицьової панелі і для її відновлення знадобиться додаткове кільце, що закріплюється зсередини. Актуальність цього кільця тим вище, чим більша потужність передбачається отримати від АС, що виготовляється, і при потужностях вище 150 Вт воно вже необхідно на 100%:

    На кільці, за потреби, потрібно зняти бічні фаски, щоб воно не заважало лицьовій панелі установки в сам корпус.
    При установці динамічної головки необхідно забезпечити відсутність будь-яких щілин. Якщо фаска знімається верстатом, то поверхня виходить порівняно рівною, її залишається лише зашкурити. Однак у домашніх умовах отримати рівну поверхню досить важко. Тут не зовсім зрозуміло дію виробників - рекомендується установка динаміка зовні, а ось гума ущільнювача практично на всіх динамічних головках розташована для установки зсередини:

    Для вирішення проблем гермітизації можна скористатися ущільнювачем для дверей - смужки пористої гуми, що самоклеяться, продається в усіх господарських магазинах. Ущільнювач наклеюється по периметру фаски і при монтажі динаміка повністю заповнює всі щілини:

    Якщо динамічна головка встановлюється зсередини, на отворі потрібно зняти конусоподібну фаску, щоб виключити появу стоячих хвиль. Однак така фаска істота послаблює жорсткість у точці кріплення динаміка до панелі (матеріал виходить занадто тонким) і такий спосіб кріплення не прийнятний для потужностей вище 50 Вт без додаткового посилення конструктиву:

    Матеріал для виготовлення корпусів АС бажано використовувати натуральний, оптимально - фанера, але надто дорогий цей матеріал. Тому краще використовувати фанеру для будівництва АС середньої та високої цінової категорії, що використовують динамічні головки ДУЖЕ гарної якості та потужністю понад 100 Вт.
    Для середньої цінової категорії та невеликих потужностей (до 50Вт) можна використовувати ДВП або МДФ (теж, що і ДВП, тільки товщина і щільність більше), але його необхідно обробити та доопрацювати, або ДСП.

    Для потужностей до 10 Вт цілком годиться і пластмаса, але також із використанням технологічних хитрощів.
    Перша проблема, при виготовленні АС з пластмаси, виникає при ліквідації брязкоту самої пластмаси, що особливо проявляється в центрах боковин. Позбутися цієї неприємної підзвучки можна використовуючи більш товсту пластмасу, а можна і приклеїти додаткові ребра жорсткості. Якщо пластмаса розчиняється дихлоританом, то для кріплення ребер можна використовувати дихлоритан, з розчиненою в ньому пластмасовою крихтою. Якщо пластмаса не розчиняється дихлоретаном, краще використовувати епоксидний клей, бажано Дзержинського виробництва. Перед склеюванням місця контекту ретельно обробити крупоним наждачним папером і не бояться того, що клей утворює валики в точці дотику деталей, що склеюються:

    Для більшої ефективності придушення призвуків корпусу можна "профарбувати" в 2-3 шари антигравієм, що вийшли "ванни" - покриттям використовується для покриття днища автомобілів для захисту від дрібного гравію.

    Після висихання антигравій набуває властивостей гуми і досить добре поглинає звук.
    При використанні як матеріал для виготовлення АС ДВП потрібно визначиться з необхідною товщиною. Якщо потужність АС не перевищуватиме 5 Вт, то ДВП можна використовувати в один шар. Перед нарізкою ДВП його, з одного боку, покривають епоксидним клеєм і прогрівають феном. Під дією температури клей стає рідкішим і просочує ДВП практично до половини товщини. Після затвердіння клею виходить досить міцний матеріал, по суті гетинакс, але з одного боку зберігає звукопоглинаючі властивості ДВП. Різати ДПВ можна електролобзиком, склеїти заготовки можна епоксидним клеєм, армованим матеріалом. Для цього заготовки складаються в необхідну конструкцію, і прихоплюють будь-яким суперклеєм. Потім нарізаються смужки міцної тканини, у разі це червоний шовк. Ширина смужок повинна бути приблизно 3...4 см. Смужки укладаються в місцях з'єднання заготовок, зверху покриваються епоксидкою, а потім "припрасувати" паяльником на 40...60 Вт. Висока температура дозволяє клею повністю просочити ткати, а також істотно прискорює полімеризацію клею. Щоправда, під час роботи виділяється деяка кількість диму, тому роботу необхідно проводити або на вулиці, або під витяжкою:

    Якщо АС потужністю вище 10 Вт, але менше 20, то ДВП краще склеїти вдвічі – спочатку склеюються листи між собою, а потім уже збирається готовий корпус:

    Для потужностей до 30...35 Вт вже потрібно скласти ДВП втричі або використовувати ДСП товщиною 18 мм (на жаль ДСП товщиною 22 мм можна знайти тільки у старих бабусь у вигляді старих, до 80-х років випуску, шифоньеров). Для надання жорсткості боковинам можна використовувати розпірки типу "Хрест".

    Для потужностей до 50 Вт актуальність використання ДВП вже спірна – набагато простіше працювати з ДСП, МДФ чи фанерою, ніж складати ДВП із 4-5 шарів. Для цього підійде матеріал товщиною 18 мм, проте доведеться використовувати додаткові бруси, що забезпечують більшу зв'язку деталей АС між собою:

    АС можна зібрати за допомогою шурупів, але оскільки потужності не більше, то можна і склеїти епоксидним клеєм, або ПВА, тільки купувати його краще не в магазині канцтоварів, а в господарському або будівельному. Цей ПВА буде називатися МОМЕНТ-СТОЛЯР, клей водно-дисперсійний. Купувати на ринкурекомендується лише влітку – після замерзання клей серйозно втрачає свої якості. Однак, для заспокоєння совісті, хоча б по парі шурупів у кожен брусок краще закрутити.
    При виготовленні АС іноді припускаються грубої помилки - СЧ-ВЧ ланка ні чим акустично не захищають від впливу тильного боку дифузора НЧ динаміка, що призводить до зниження ефективності самої АС, а найчастіше і виходу з ладу СЧ ланки - надто сильні повітряні удари тильної сторони НЧ дифузора призводять до виштовхування котушки СЧ динаміка з магнітного зазору та заклинювання котушка заклинює.
    Набагато частіше забувають відняти від загального об'єму АС об'єм захисного кожуха СЧ-ВЧ динаміків, в результаті внутрішній об'єм АС виходить менший за необхідний і фінальні характеристики сильно змащуються - резонансна частота фазоінтерторів помітно підвищується, що вийде до небажаних призвуків.
    При складанні АС потужністю до 100 Вт також можна використовувати або ДСП, або фанеру товщиною 18 мм, хоча звичайно ж краще пошукати матеріал товщиною 22 мм. Для виключення виникнення резонансів боковин корпусу АС також використовуються допоміжні бруси, через які кріпляться частини АС. Буде не зайвим встановлення "хреста" і додаткової шайби для кріплення НЧ динамічної головки, а також обробка АС зсередини звукопоглинаючими матеріалами, наприклад обклеювання паралоном або пінопластом товщиною 5-10 мм, тільки не варто забувати, що обклеювання "з'їсть" частину внутрішнього об'єму і на неї потрібно обов'язково дати виправлення при розрахунку розмірів корпусу.

    Найкращі результати дає монтажна піна, оскільки товщину шару, що наноситься, можна регулювати швидкістю випускання піни з балончика. Якщо піну випускати дуже повільно, то вона виходить дуже щільною і збільшення обсягу не дуже велике. Якщо піну випускати дуже швидко, то вона виходить набагато рихліша, і при застиганні сильно збільшується в обсязі. Якщо на боковини корпусу наносити піну від лицьової панелі, збільшуючи вихід піни при наближенні до задньої стінки, а в лицьовій панелі забезпечуючи мінімальну швидкість виходу піни, внутрішній об'єм АС набуде форми піраміди, що лежить на боці. Подібні хитрощі дозволяють повністю вирішити проблеми стоячих хвиль, оскільки всередині АС відсутні паралельні площини, а нерівності піни, що застигла, лише посилюють ефект піраміди. При використанні подібної технології слід ретельніше підійти з розрахунками розмірів заготовок - внутрішній обсяг зменшується дуже сильно і це вимагає серйозного збільшення корпусу АС.

    Ребра для кріплення боковин, крім стяжки шурупами, рекомендується, як і в попередньому варіанті проклеїти, але варіантів клейових мас дещо більше:
    - епоксидний клей, змішаний з дрібною тирсою, або, що краще, деревним пилом;
    - МОМЕНТ-СТОЛЯР, але перед стяжкою нанесеного клею потрібно дати трохи підсохнути, до одержання консистенції вершкового масла кімнатної температури. Це дозволить більш повно заповнити клеєм всі нерівності між деталями АС;
    - поліуритановий клей, наприклад МОМЕНТ-КРИСТАЛ, якому теж потрібно дати трохи підсохнути. Після складання місця проклеювання необхідно добре прогріти феном, що призведе до утворення в клейовій масі дрібних бульбашок, а сама маса щільніше заповнить нерівності між деталями корпусу, що стикаються;
    - автомобільний герметик вітчизняного виробництва, саме вітчизняного, оскільки після застигання він набагато жорсткіший, ніж імпортні герметики;
    - монтажна, поліуританова піна. Перед нанесенням на деталі, що склеюються, піну "випускають" на не потрібний шматок фанери або ДПС, а потім ретельно перемішують металевим шпатилем до її "усадки", тобто. до отримання маси за густотою схожою із густою сметаною. Після наненсения і стяжки піна все одно трохи розшириться і повністю заповнить усі нерівності у точці дотику деталей АС.
    Після склеювання деталям потрібно дати добре висохнути протягом 20...26 годин.
    Для збільшення гучності при одній і тій же вихідній потужності можна використовувати подвійні динамічні головки - використовується паралельне, або послідовне з'єднань двох однакових динаміків для НЧ ланки. І тут сумарна площа дифузорів збільшується, отже АС може взаємодіяти з набагато більшою кількістю повітря, тобто. створювати більший звуковий тиск і від цього суб'єктивна гучність виходить значно вище:

    Тут вже слід зазначити, що використання великої якості динаміків, у тому числі і для поділу звукового діапазону починає вносити деякі неприємності - досить важко досягти фазування сигналу в тих місцях, де сусідніх АЧХ по діапазону динаміків перетинається. Тому гнатися за велику кількість смуг для саморобної АС не слід - цю кашу таким маслом можна дуже сильно зіпсувати.
    АС потужністю від 100 до 300 Вт виготовляти краще з фанери, причому пошукати доведеться фанеру завтовшки 22 мм. АС також збирається за допомогою брусів жорсткості, які проклеюються. Брусам краще надати форму рівносторонніх трикутників, де катети кріпляться до боковин, а гіпотенуза буде спрямована всередину корпусу.
    Якщо знайти фанеру такої товщини не вдається, то можна використовувати фанеру завтовшки 8 мм, склеєну втричі - фінальна товщина матеріалу виходить 24...25 мм. Клейові маси перераховані вище.
    Як технологічна порада можна лише порекомендувати спочатку нарізати необхідні заготовки і лише потім їх склеювати, причому відразу ж стягувати саморізами.
    При установці всередину АС "хреста", що буде не зайвим, кути брусів, що стагують, краще закруглити - переміщуються вже досить великі обсяги повітря і навколо прямих кутів стяжок можливе виникнення турбулетності. Так само рекомендується "заокруглити" всі внутрішні кути, скориставшись пластиліном або наносяться кілька шарів густого антигравію.
    Ще одним різновидом акустичного оформлення є роздільне виконання корпусів для кожного динаміка. У таких АС не використовуються пасивні фільтри, а сигнал ділиться на діапазони одразу після регулятора гучності підсилювача. Потім розділений сигнал подається на три окремі підсилювачі потужності, які, власне, і працюють кожен на свій динамік:

    Було б не справедливо не згадати про часто використовувані в АС "наповнювачі" - невеликі котки звукопоглинаючого матеріалу, що лежить всередині АС. Подібні ковзанки дозволяють дещо збільшити розрахунковий внутрішній об'єм корпусу, проте для того, щоб правильно виготовити подібний наповнювач необхідно знати його акустичні властивості. Отримати характеристики "наповнювача" в домашній умовах досить проблематично, тому залишається або відмовитися від використання "наповнювача", або досвідченим шляхом з'ясувати необхідний обсяг і матеріал, що використовується (зазвичай це розпушена вата, ватин, сентипон).
    При потужностях від 100 Вт також стає актуальним забезпечення стійкості корпусу АС, оскільки вже проводиться досить велика робота для переміщення дифузора і повітря активно "опирається". Також бажано розірвати механічний зв'язок дна АС і підлоги, на якому встановлено АС. Для цього зазвичай використовують або штативи, які в домашніх умовах виготовити проблематично, або використовують сталеві шипи, що вкручуються в дно АС:

    При потужностях вище 200 Вт бажано посилення лицьової панелі АС і бажано використання різноструктурних матеріалів, наприклад, якщо лицьова панель виготовляється з фанери, то з внутрішньої сторони приклеюється лист ДСП, товщина якого в 1,5-2 рази менша за товщину панелі. Подібна комбінація матеріалів забезпечує поглинання коливань у більшому звуковому діапазоні за рахунок різнорідності матеріалів.
    Для більшої стійкості АС її масу можна збільшити промазавши дно поліуританової монтажної піною і укласти в неї пару-трійку цегли, покривши їх зверху тією ж піною. Після застигання піни нерівності краще обрізати канцелярським різаком. "Вкрадений" внутрішній обсяг необхідно враховувати при розрахунку розмірів майбутньої АС.
    Для потужностей понад 200 Вт краще використовувати комбінаційні матеріали – всі деталі АС склеюються з 18 мм ДСП та 18 мм фанери. Фанера використовується як зовнішній шар, а ДСП – внутрішній. Подібна хитрість дозволяє трохи заощадити - ДСП набагато дешевше фанери. Усередині АС бажано проклеїти звукопоглинаючим матеріалом, наприклад, зшитим втричі ватином, простроченим удвічі четиревенним сентпоном (сентипон буває подвійним і четиревенним), 5...10 мм пінопластом. Різна структура щільно склеєних різноструктурних матеріалів позбавляє проблеми резонансу самого корпусу.
    Кути краще додатково стягнути металевими кутками - це додаток жорсткості конструкції і захистить кути АС від пошкоджень - АС виходять вже досить важкими і при транспортуванні можливі різні удари, від яких найчастіше страждають саме кути.

    Для потужностей ближче до 1000 Вт товщина матеріалу повинна бути вже досить великою, наприклад два шари фанери 18 мм плюс шар 18 мм ДПС разом вже 54 мм, причому ДПС вклеюється між шарами фанери, проте на добу АС вже переходять у категорію "для озвучування", отже якістю можна пожертвувати на користь мобільності. На підставі цього можна використовувати подвійну 18 мм фанеру, встановивши всередину "хрест".
    Неважко помітити, що зі збільшенням потужності товщина стінок АС збільшується. Пов'язано це перш за все з тим, що необхідно ізолювати повітря, що переміщується всередині АС від слухача. Однак не слід забувати, що корпус АС також може резонувати. Саме для виключення цієї неприємності краще використовувати внутрішнє обклеювання корпусів і мінімізації мінімації одержуваних від резонансу призвуків. Перевірити резонансну частоту корпусу легко самостійно. Для цього необхідно нахилити АС на 20...25 градусів і кинути на неї зверху гумову киянку з попередньо витягнути ручку. Нахил АС необхідний для того, щоб удар був поодиноким і киянка відскочила далеко убік.
    Закріплений на АС мікрофон (отвір мембрани до корпусу) і підключений до будь-якого лінійного підсилювача на екрані осциллографа намалює момент удару, і післязвуччя, яке дає сам корпус. Тест звичайно досить грубий, оскільки в реальності "ударна хвиля" йде зсередини, а під час досвіду зовні, проте на основі результатів цього тесту можна судити про те, на якій частоті резонує сам корпус і як швидко відбувається загасання:

    Ідеальна АС не резанує і момент удару згасає відразу, практично миттєво, але стінки ідеальної АС складаються з бетону товщиною 1 см на кожен Вт потужності і така АС годиться більше для глузування, ніж для експлуатації:

    Оздоблення АС може бути різним, тут якихось жорстких вимог немає. Якщо корпус із фанери та малюнок досить симпатичний, то корпус можна зашлювати, а потім кілька разів покрити безбарвним лаком:

    Можна купити шпон цінних порід дерев та обклеїти АС шпоном під колір меблів у кімнаті:

    У салонах автозвуку продається так звана акустична тканина, що представляє собою синтетичну повсть. Матеріал добре клеїться і тягнеться, що дозволить обробити АС досить високому рівні:

    Зашкуривши корпус його можна покарсити автомобільною фарбою, тільки давайте поправку на те, що автоемалі сушаться при високій температурі. Тому доведеться скористатися спеціальним затверджувачем "ІЗУР", пропорції змішування написані на упаковці затверджувача, хоча краще його додати на 10-15% більше пропорції, що пропонується:

    Якщо корпус ретельно зашкурити і зашліфувати, його можна обклеїти самоклеючою плівкою, що продається в магазинах "Шпалери", але матеріал цей досить ніжний і користуватися ним варто, якщо є впевненість, що АС простоять на своєму місці десяток років:

    Якщо планується часте транспортування акустичної системи, то буде корисно передбачити відповідні ручки. Це особливо актуально для маленьких АС, яких хочеться взяти відразу дві і для великих, які мають велику вагу.

    Як самостійно зібрати активну АС із підвищеним ККД на низьких частотах описано.

    Адреса адміністрації сайту:

    Не знайшов, що шукав? ПОГУГЛИ:

    Доброго дня любителі гарного звуку! Сьогодні я вас познайомлю з Федором Гарцуєвим та його дуже цікавим проектом Suono. Цікаве поетапне виготовлення акустики своїми руками, у результаті вийшли дуже акустичні системи високого класу!

    Ідея створити щось незвичайне, чого не було б більше ні в кого, у нас із братом виникла давно. Любов до справжньої музики не залишала сумнівів, що це будуть саме акустичні системи, зроблені своїми руками. Під час навчання в університеті, були навіть пробні варіанти у вигляді двосмугових «стовпів» на основі динаміків і китайської «піщалки». Тоді був отриманий безцінний досвід роботи з деревиною, також з'явилося розуміння, що можна буде зробити, і з чим доведеться повозитися, з'явилася необхідність купівлі інструменту. Ми добре усвідомили важливість ретельного розрахунку всіх параметрів акустики та налаштування звучання. На той момент нічого цього ми собі дозволити не могли, тому втілення задуманого було відкладено на невизначений термін.

    І ось минулого літа, з'явився вільний час, вирішили втілити задумане, зробити акустику своїми руками. Почали опрацьовувати проект. Стандартні паралелепіпеди робити не хотілося, була думка «продерти» якийсь іменитий бренд. Дуже подобалися Sonus Faber Stradivari, Aida, Jamo Epicon 8, але в кожному щось не влаштовувало, мене, брата (згодом, все ж таки знайшли у них дуже цікаві рішення). Перебрали чимало варіантів (див. малюнок), і врешті-решт дійшли проекту, який влаштував обох (пізніше він був підправлений під куплені нами динаміки).

    Почитавши літературу та тематичні сайти, проаналізувавши конструкцію акустики класу Hi-End, а також керуючись логікою, також власною інтуїцією дійшли висновків: конструкція кабінетів повинна відповідати таким вимогам:

    1. Перешкоджати виникненню стоячих хвиль усередині колонки.

    2. Не створювати спотворень звуку, викликаних резонансами та переображення звукових хвиль в акустиці.

    Щоб забезпечити першу умову, задню панель зробили вузькою, відсутність паралельних поверхонь також цьому сприяє, а заразом створює ефект «нескінченного простору». Але колонці потрібен обсяг, тому передня панель вийшла досить широка. Більшість фірм намагаються зробити колонку максимально вузькою, але в акустики з широкою передньою панеллю звучання більше.

    Щоб забезпечити другу умову, панель зламали під кутами 7,5 і 15 градусів до площини випромінювання.
    динаміків. Увігнуті бічні поверхні, жодної перпендикулярної площини як по відношенню один до одного, так і фронту поширення хвилі, все це служить одній меті - досягнення якщо не Hi-End, то як мінімум гарного Hi-Fi. Ззаду встановлені два фазоінвертери, однак, служать вони не для резонансного посилення низьких частот, а для вирівнювання тиску всередині колонки і налаштовані на інші частоти, щоб не свистели при проходженні повітря - поставили по два на кожну колонку. Кабінет встановлений на чотирьох мідних шипах, а сама підставка стоїть на трьох сталевих опорах із пластиковими накладками, з можливістю регулювання висоти та кута нахилу, все це зроблено для того, щоб вібрація колонок не передавалась на опорну поверхню. Якщо подивитися зверху, АС нагадує радянський рупор. Усередині встановлені перебирання для жорсткості та надання бічним поверхням потрібного радіусу згину. Грані передніх та задньої панелей заокруглили. Також планувалося обклеїти боки шпоном для естетики.

    Роботу розпочали з підбору динаміків.Перерва купу сайтів, зупинилися на польських динаміках Alphard. Знайшли в Мінську їхнє представництво, у якого було придбано все необхідне, крім того з'ясувалося, що фірма займається виготовленням професійних АС і може допомогти в проекті. Забігаючи вперед, скажу, що довірили їм розрахунок та виготовлення кросоверів, а також остаточне доведення звучання, чим заощадили чимало часу та грошей. А самі на корпусах.

    Було придбано два листи фанери завтовшки 18 мм та 9 метрів бруса 95×35 мм. Фанеру було розкреслено, розрізано на потрібні деталі. Прямі лінії різали циркулярною пилкою за правилом, а вигнуті - фрезером (принагідно було зроблено циркуль для фрезера з можливістю задавати радіус від 300 до 1500 мм). Відразу зазначу: різати 18 мм фанеру фрезером - погана витівка, краще вирізати заготівлю електролобзиком з відступом 2-3 мм і доводити форму фрезою, поверхня буде чистіша. Складні деталі роздрукували на ватмані в масштабі 1:1 і зробили щось на зразок шаблонів. На виготовлення деталей пішов приблизно місяць, на жаль, цей процес не фотографували. Після обробки всіх деталі зробили складання:

    Збирали все за допомогою куточків, шурупів та столярного клею.

    На фото вище вже прорізані отвори для динаміків, фазоінверторів та акустичних терміналів. Для гасіння будь-яких можливих резонансів та призвуків було вирішено внутрішні поверхні викласти ватином: нарізали ножем по паперу, закріплювали степлером. Відразу ж у нижній порожнині встановили .

    Після довгих знущань над фанерою товщиною 18 мм зігнути її потрібним радіусом так і не вдалося. Тому товщину бічних панелей було вирішено набрати із трьох шарів фанери тонше. Кожен шар прикручували до розпірок шурупами і промазували столярним клеєм, щоб склеїти їх між собою. Місця стику всіх панелей змащували герметиком зсередини. Зазор між панелями на фото – не погана якість складання. Шурупи довелося послабити, інакше бічні панелі не містилися. Верхні кришки обкаткою фрези обводної прямо по колонці.

    Остаточна примірка та складання деяких елементів:

    Після того, як основна частина корпусів була зібрана, приступили до шліфування, шпаклювання, знову шліфування ... і так до отримання гладких рівних поверхонь. У нас пішло дві баночки шпаклівки та комплект шліфувальних кіл.Пил було багато.

    Після того, як усі зашліфували – приступили до обклеювання колонок шпоном. Основний колір колонок - чорний глянець, контрастним малюнкам зі шпону призначалося розбавити цю "чорноту" і надати більш естетичного вигляду. Досвідчений погляд відразу дізнається Jamo Epicon 8. Шпон різали за шаблонами із ватману, ножем по паперу. Якщо шпон товстий (у нас був товщиною 0,6 мм), то не потрібно намагатися відрізати відразу на всю глибину – велика, що він лусне.

    В інструкції до клею, який купили разом зі шпоном, це не описано, але зі свого досвіду скажу: клей краще наносити на поверхню, а не на шпон і дати йому постояти хвилини три. Поверхні навколо області обклеювання краще захистити малярською стрічкою – клей «коробить» фанеру – ці місця потім доведеться перешліфувати, і фарба в цих місцях триматися зовсім не хоче.


    Поки сохне клей, шпон бажано періодично прикочувати роликом, оскільки він розмокає від клею, під ним утворюються повітряні порожнини, якщо їх одразу не видалити – потім їх усунути буде дуже проблематично.

    Після того, як клей висохне шпон можна зашліфувати. Зліва до шліфування, праворуч – після. Відразу виглядає не дуже красиво, але після нанесення лаку чи морилки все змінюється.

    Через брак іншого приміщення, фарбували на балконі.Перед фарбуванням балкон ретельно вимили та завісили целофаном для запобігання попаданню в зону фарбування пилу. Корпуси «пропилососили» та протерли безворсовою тканиною (продається в автомагазинах). Вологою ганчіркою протирати не потрібно - шпон дуже боїться рідин, починає розшаровуватися. Щоб фарба не потрапила на шпон, його закрили малярною стрічкою. Так як поверхні великі – стрічку краще приклеїти лише вздовж країв, а під неї заправити вирізані за формою листи паперу.

    Як фарбу вибрали акрил, наносили .

    Перший шар виявить всі недоліки деревини (подряпини, ямочки, зазори), які були допущені при шліфуванні. Все, що виявилося – зачищається, шпаклюється, шліфується.

    Після цього наноситься ще кілька шарів фарби.Після висихання фарби – малярська стрічка знімається, мабуть, це був найприємніший момент за чотири місяці. Була думка покрити шпон морилкою під червоне дерево, але на пробній дощечці він виглядав похмуро, вирішили залишити як є.

    Розфарбовуємо смужки (ми залишали зазори між смужками шпону 2 мм), обмеживши їх малярною стрічкою:

    Наносимо назву.Для цього красиво вигадуємо слово або фразу, ми назву запозичили в італійської мови. Назву наносимо на спеціальну плівку, за допомогою плоттерного різання, така послуга є скрізь і коштує недорого. Приклеюємо плівку (вона самоклеюча) на поверхню і наносимо фарбу, ми скористалися автомобільною в балончику.


    Після висихання фарби знімаємо плівку та отримуємо гарний напис:


    На задню панель приклеюємо табличку з характеристиками колонок; прикручуємо нижню підставку та підніжки, тут нічого складного, просте механічне складання. Все покриваємо лаком з того ж фарбопульта. Шпон набув жовтого відтінку, на фарбі з'явився глянець.

    Забиваємо фазоінвертори, бити треба акуратніше, ми один таки зламали, довелося докупатиь. Припаюємо акустичні термінали, сідаємо на герметик і прикручуємо.

    Припаюємо та встановлюємо динаміки. Варто зазначити, що з внутрішньої сторони динаміків вздовж кромки, ми приклеїли гумові трубочки, щоб унеможливити «гуляння» повітря через можливі щілини.

    Це завершальний етап.Ставимо колонки на підлогу; мультиметром перевіряємо імпеданс, підключаємо підсилювач.

    Перше прослуховування. Це була найбільш довгоочікувана і хвилююча подія — результат чотирьох місяців роботи. Не скажу, що звучання досягло рівня High-End (хоча, я навіть не знаю, як він повинен звучати), але й не розчарувало.

    Порівнювали з уже наявними Sony SS-F6000. Перший час звучання здавалося (вуха звикли до іншого звуку), але вже через тиждень прослуховування стало здаватися єдино правильним. Звук більш «дорослий», порівняно з «дискотечно-попсовим» звучанням Sony. Бас не такий потужний, але зібраніший, без гучності. Кожен інструмент на своєму місці, має свою вагу, добре помітний, не випирає і не ховається. Навіть на максимальній гучності музика не зливається в один суцільний рев. Про нічого сказати не можу: виміряти характеристики ніде та нічим.

    Динаміки Alphard WH656, Alphard WH506, Alphard TW-317, вуфер, мід та твітер відповідно.

    Небагато цифр:

    1. Собівартість колонок 400 $, їх 270 $ пішло на динаміки і кросовери.
    2. Максимальна потужність 300 Вт.
    3. Імпеданс 4 Ом.
    4. Повна вага однієї колонки 38 кг.

    Розміри 1135×370×315мм

    Від себе особисто та від численних шанувальників сайту «Звукоманія» хочу висловити та побажати великих творчих успіхів Федір Гарцуєву!

    Не забувайте зберігати нас у закладках!

    (CTRL+SHiFT+D)

    Підписуйтесь, коментуйте, поділіться в соц.мережах.

    Бажаю удачі у пошуку саме свого звуку!

    Не бійтеся переробляти апаратуру, шукайте свій !!!

    Я сподіваюся, стаття була цікавою та допомогла комусь. Будь ласка, залишайте коментарі нижче, щоб я міг повернутися до вас. Не бійтеся мене і додавайтеся до

    Характерна особливість контрапертури в тому, що звук, що приходить до слухача фактично з усіх боків, хоча створює вражаючий ефект присутності, не може повною мірою передати інформацію про звукову сцену. Звідси розповіді слухачів про відчуття рояля, що літає по кімнаті, та інших чудесах віртуальних просторів.

    Контрапертура

    Плюси:Широка зона ефектного об'ємного сприйняття, натуралістичність тембрів завдяки нетривіальному використанню акустичних хвильових ефектів.

    Мінуси:Акустичне місце помітно відрізняється від звукової сцени, задуманої при записі фонограми.

    Та інші...

    Якщо ви думаєте, що на цьому перелік варіантів оформлення колонок вичерпується, значить ви сильно недооцінюєте конструкторський інтерес електроакустиків. Я описав лише найбільш ходові рішення, залишивши за кадром близьку родичку лабіринту - трансмісійну лінію, смуговий резонатор, корпус з панеллю акустичного опору, навантажувальні труби.


    Nautilus від Bowers & Wilkins - одна з найнезвичайніших, найдорожчих та авторитетних у плані звучання акустичних систем. Тип оформлення - навантажувальні труби

    Подібна екзотика зустрічається досить рідко, але іноді вона матеріалізується в конструкції з унікальним звучанням. А іноді й ні. Головне не забувати, що шедеври, як і посередності, зустрічаються у всіх оформленнях, хоч би що говорили ідеологи того чи іншого бренду.